Однопалубная Америка, или Экспедиция по Великим озерам

"Идею похода по Великим озерам мы вынашивали несколько лет. Когда обойдешь всю Средиземку и Балтику, когда поход по Северному морю превращается в рутину, когда Таиландом или Маврикием уже не удивишь, душа требует чего-то нового, интересного. Средний Запад США виделся как раз таким местом".

Великие озера - сплошной глянец Полнолуние в марине NorthportШарлевуа ПрекрасныйПереход через озеро Мичиган (Озеро Мичиган, скорость 8 узлов)Бухта Южного острова МанитЛелэнд

Текст Даниила Симанова, капитана в компании «Полветра»

В Америке действительно все по-другому – не только люди, отношение, цены, но и яхты, марины, сервис. Красные и зеленые навигационные буи, которые поменяли местами, – это, пожалуй, самое небольшое отличие от Европы, с которым пришлось столкнуться.

Великие Озера –огромная, очень интересная и разнообразная по природе акватория с прекрасно развитой инфраструктурой и парусными традициями. Мы провели здесь две недели, и в итоге осталось ощущение, что увидели совсем немного. На одном только озере Мичиган зарегистрировано больше 3000 парусных лодок, а отлично оборудованных марин больше сотни.

Город Traverse City, откуда мы вышли в плавание, находится в заливе озера Мичиган, и уже тут при желании можно провести неделю.

Мы покинули Traverse City под вечер и перебежали к небольшому островку Power Island, до которого всего час пути. Остров необитаем и имеет статус национального парка. Более 100 лет назад здесь располагался огромный танцевальный павильон, и жители окрестных деревень съезжались на остров на большие празднества (по легенде,их спонсировал сам Генри Форд, у которого был особняк неподалеку). Но сейчас здесь тихо… и красиво. Под восточным берегом можно бросить якорь (нам пришлось задавать два – с носа и с кормы, потому что дно недалеко от берега слишком резко уходит вниз), искупаться, пожарить шашлыки в кокпите и насладиться закатом.

Следующей остановкой стал Northport в 18 милях к северу. По сути, это деревня с населением чуть больше 500 человек, при этом здесь есть марина на 150 (!) яхт, две винодельни, пивоварня и несколько приятных ресторанов. По слухам, почти половина местного населения – миллионеры и чуть ли не миллиардеры на пенсии, и по некоторым мелочам это даже заметно. Пивоварня с живой музыкой по вечерам обязательна к посещению, остальное – по желанию.

В марине мы впервые столкнулись с местным сервисом и местными ценами. Норма для здешних вод – около 40–50 долларов за ночь за 40 футов плюс приветствуются чаевые сотрудникам (в основном это студенты на каникулах), которые обязательно примут у вас швартовы и все объяснят.

Место в Northport-марине найдется почти всегда, но вообще-то (мы это поняли чуть позже), выходя утром на воду, лучше сразу звонить (по телефону проще всего) туда, куда вы идете, и заказывать место, поскольку часто все бывает забито. Причем на подходе все равно надо вызвать марину по рации (и здесь в экипаже будет очень полезен человек с хорошим «американским» английским). В большинстве марин персонал дежурит до 9–10 вечера. При ночных заходах можно вставать на заправочные понтоны, но рано утром вас могут попросить удалиться.

Мы покинули Northportперед рассветом и, выйдя в «большой» Мичиган, взяли курс на юго-запад, на острова Маниту. По генеральному курсу идти туда около 35 миль, но нам пришлось сделать крюк, чтобы зайти в марину города Leland на материке и откачать «серый» (фекальный) танк. В этом – еще одна важная деталь хождения по Великим озерам. Любой слив в воду здесь строго запрещен; на танке стоит пломба, срыв которой карается диким штрафом (на чартерных лодках нет даже крана). При этом сами баки обычно очень небольшого объема; на лодке редко будет больше одного гальюна, а на многих даже слив из раковин заведен все в тот же бак. В общем, при полном экипаже перед каждой якорной стоянкой бак надо откачивать, а лучше и вовсе завести привычку делать это каждый день. Откачка есть в любой марине и стоит около 10 долларов плюс пара чаевых тому, кто вам с этим поможет. Впрочем, за две недели легко учишься делать  это сам, быстро и без помощи персонала марины, устроено все везде одинаково. Поначалу вся эта история изрядно раздражает, но привыкаешь быстро и даже начинаешь ценить: нам не приходилось раньше ходить по пресным водоемам, где на глубинах около 15 метров видно дно, а здесь и правда необыкновенно чисто.

В заливе Grand Traverse Bay не бывает серьезной волны и ветра. А вот на открытом пространстве «большого» Мичигана уже можно столкнуться с жесткой погодой – мы испытали и 35 узлов ветра, увидели и двухметровую волну. Правда, серьезных штормов здесь летом не бывает, но один-два дня в неделю может сильно подуть, нередки и грозы со шквалами.

Острова Маниту, куда мы в итоге прибыли из Northport,это еще один национальный парк, с лесами, дюнами и заброшенными деревнями первых поселенцев. Мы стояли на якоре в бухте с восточной стороны южного острова. При сильных восточных ветрах делать здесь нечего, но при хорошей погоде стоянка радует тишиной, старым маяком и безумным по красоте рассветом. На остров можно высадиться на тузике и устроить прекрасную прогулку на полдня.

Весь следующий день мы неспешно прогуливались вокруг островов Маниту (красивый берег, остатки потерпевшего здесь крушение корабля Francisco Morazzan), а под вечер пришли в Leland, что на материке к западу от островов. Это один из «условно старых» городков на берегах Мичигана, с хорошей мариной, ресторанами и роскошным видом на закат. Отдельное впечатление – безумный коктейль Chubby Mary в местном кабачке. Напиток не для слабонервных!

Следующим пунктом нашего маршрута стал городок Charlevoix в 30 милях на север-северо-восток. Добежали быстро – превалирующие ветра во второй половине лета здесь дуют с запада и юго-запада. Среди местных город известен исключительно как Шарлевуа Прекрасный, и два эти слова не принято разделять.

Чтобы попасть в марину города, придется пройти коротким каналом и под разводным мостом (открывается раз в час до 8 вечера) в небольшое внутреннее озеро, вокруг которого и раскинулся этот небольшой, но действительно очень симпатичный городок.  К слову сказать, до недавнего времени Шарлевуа входил в престижную американскую Лигу Городов с Одним Светофором. Потом в городе появился еще один регулируемый перекресток, и Шарлевуа перекочевал в список городов-участников Лиги Городов с Двумя Светофорами, тоже престижной. А непосредственно рядом с мариной, в минуте ходьбы, есть отличный кабачок, где наливают больше 30 сортов мичиганского пива.

Марина в городе большая, но часто бывает переполнена, так что сюда точно надо звонить заранее. Кстати, общение с местным харбор-мастером (бессменным на протяжении многих лет) – отдельный бонус при посещении марины. Все американцы, которых мы встречали на нашем пути, были очень дружелюбны и гостеприимны, но этот выделялся даже на их фоне.

Из Шарлевуа можно пройти в одноименное озеро, длинное и узкое. Прогулка по нему с возможной ночевкой (здесь есть две марины) – хороший запасной вариант провести день при очень сильном ветре. Волны на этом озере нет никакой, а ветер немного гасится берегом.

Одно из самых интересных мест в этих краях –
Beaver Island. Это крупнейший на озере Мичиган и одновременно самый удаленный от населенных пунктов на материке обитаемый остров на всех Великих озерах.

У острова много названий, и каждое из них появилось не просто так. Его называют «Изумрудным» (из-за покрывающих его густых лесов), «Ирландским» (в конце XIX и первой половине XX веков более 90 процентов жителей острова составляли выходцы из Ирландии, и даже обучение в школах и службы в церквях проходили на гэльском языке), «Мормонским» (до ирландцев остров населяли мормоны, провозгласившие здесь теократическую монархию, де-факто вышедшую из-под юрисдикции США; их королевство просуществовало почти 10 лет).

Нам этот остров запомнится другим. Буквально через полчаса после швартовки (экипаж пропадал в магазине в поисках угля и мяса для вечерних шашлыков; кстати, в каждой марине на Великих озерах есть мангалы, пользование которыми включено в стоимость стоянки) к нам на лодку заглянул местный житель. Зашел он просто познакомиться и предложить помощь с генератором (слух о том, что у нас проблемы с ремнем, долетел до острова быстрее нас). Через 15 минут общения выяснилось, что он не так давно вернулся из парусной кругосветки, которую начал и закончил вот здесь, у себя дома. А его сосед (с ним мы имели удовольствие познакомиться чуть позже) прошел кругосветку семь лет назад. Обе их лодкитут и стоят, рядом. Как минимум два обогнувших шар яхтсмена, родившиеся и выросшие на острове с населением 660 человек, – это, возможно, мировой рекорд по плотности проживания кругосветчиков!

Больше половины населения острова живет в городке St. James, здесь же есть две небольшие марины. Одна – муниципальная, находится прямо по ходу движения при заходе в залив St. James. Она немного дешевле, но и сервис в ней (например, чистота и качество душа) хуже, чем в другой – на северном берегу залива (легко опознается по шведскому флагу – прапрапрадед нынешнего владельца, мистера Андерсона, приехал сюда из Швеции).

Мы рекомендуем именно северную марину, но на заходе надо быть осторожным, двигаться строго по промаркированному фарватеру и следить за глубиной. И такая существенная деталь: прямо напротив этой «шведской» марины находится отличная недорогая закусочная с прекрасными завтраками. Вообще, на острове можно провести как один вечер, так и пару дней – чудесная природа, почти торжественная тишина и спокойствие этих мест располагает к прогулкам. При этом удивительным образом здесь почти нет туристов. Ну а если и здесь будет недостаточно тихо, то к северу от Beaver Island есть еще один, совсем уже дикий остров с несколькими хорошими якорными стоянками вокруг него – Garden Island.

Еще одно уникальное место, где нам довелось побывать, находится уже на озере Гурон. Попасть туда из Мичигана можно проливом Mackinaw, через который переброшен внушительных размеров и впечатляющей красоты мост.

В проливе почти всегда дует неслабый западный ветер, и особенно в будние дни, здесь весьма активное движение сухогрузов, танкеров и паромов. Фарватер непростой, с большим количеством мелей, но он промаркирован маяками и навигационными буями, так что главное – не расслабляться.

Взяв после прохода под мостом чуть севернее, мы оказались в марине острова Mackinac (читается как Макино). Остров находится практически в «воротах» между Мичиганом и Гуроном, отсюда же рукой подать до реки Святой Марии, по которой можно подняться в озеро Верхнее. Стратегическое значение острова было очевидно еще индейцам, а с приходом белых здесь появилась военная база с фортом, которую в разные годы контролировали ирокезы, французы, гуроны, канадцы, англичане и, наконец, американцы.

По сей день многое на острове напоминает о его истории – форт и исторические здания сохранились нетронутыми, улицы освещаются газовыми фонарями, а самое главное – на острове нет автомобильного движения, нет даже мопедов. Машины всего две, и то по слухам (мы их не видели, это автомобили шерифа и пожарных. Все остальные жители и гости острова для передвижения используют только велосипеды и лошадей. В пяти минутах ходьбы от марины расположен пункт Rent-a-Horseс большой конюшней, а пунктов проката велосипедов несколько только на главной улице.

В целом и городок, и форт (марина расположена у подножия холма, на котором он стоит), и весь остров очень красивы, но, к сожалению, и очень любимы туристами. Посмотреть на форт, пройтись по улицам, заглянуть в пару кабачков, проехать или пробежаться вокруг острова не просто стоит, а необходимо! Но вот задерживаться здесь надолго не хочется – шум и обилие людей быстро начинают утомлять.

Марина на острове довольно большая и хорошо защищена от ветра и волны. Увы, в непосредственной близости от нее находится пристань для пассажирских паромов, а они создают заметную волну. Яхт здесь много, поэтому место лучше запрашивать с утра по телефону и приходить не поздно –зайдя в 15:30, мы заняли предпоследнее место.

На заходе нас спросили по рации не только о размерах, но и о том, сколько людей в экипаже и приходилось ли нам уже тут бывать, намекая, вероятно, на сложность причаливания в сильный ветер (он и правда был неслабый и боковой). Узнав, что мы тут впервые, обещали всяческую помощь при швартовке.

Через десять минут после того, как мы встали (помощь не потребовалась), около нашей лодки собралось человек восемь капитанов соседних яхт – просто чтобы поздороваться и сказать, какая образцовая была швартовка («Как будто бы каждый день сюда встаете!»), какой у нас отличный экипаж, какой профессиональный капитан и какая красивая яхта.

К моменту прихода на Макино мы уже десять дней бороздили Великие озера и успели привыкнуть к такому отношению. Здесь все действительно рвутся вас похвалить, помочь, расспросить. Если при швартовке вы ошибетесь, никто этого «не увидит», зато если сможете встать к понтону без снесенных столбов, погнутых леерных стоек и оторванных кранцев, обязательно найдется хотя бы пара человек, которые скажут вам, что вы прекрасно обращаетесь с яхтой.

Этим американцы (местные американцы, ибо так в США обстоит дело отнюдь не везде) немного удивляют, но этим же и очаровывают. Попав под дождь, гуляя по улицам местных городков, вы не рискуете промокнуть – с каждой веранды вам будут махать рукой и зазывать переждать, обсохнуть, познакомиться с семьей и собакой, выпить кофе и съесть собственноручно приготовленный пирог. В ответ на вопрос, где лучше закупиться едой, харбор-мастер марины говорит, что магазин в миле по этой дороге, а потом лезет в карман и протягивает вам ключи от своей машины – возьми, мол, белый пикап на стоянке, пользуйся, а то идти далеко. Короче, все очень милы, доброжелательны, гостеприимны и (порой не в меру) любопытны.

На озере Гурон в пределах расслабленного дня пути от Макино находится еще несколько интересных уголков, но у нас, к сожалению, не хватило времени, чтобы их посетить, пришлось оставить это на 2016 год. Зато нам удалось заглянуть в еще несколько приятных мест в Мичигане.

Живописный курортный городок Petoskey находится в 15 милях к востоку от Шарлевуа. Это место славится своими «закатами на миллион долларов», про них пишут во всех путеводителях, о них говорят все местные жители. Нам довелось полюбоваться этой красотой с городского волнолома, и можем сказать с полной ответственностью: это и впрямь столько стоит! Именно этот закат стал одним из самых сильных впечатлений, подаренных нам этим путешествием. А еще тут есть классная пекарня, где делают вкуснейшие пироги с ягодами, а в просторной марине почти всегда есть места.

В заливе Grand Traverse Bay, в непосредственной близости от места старта нашей экспедиции, мы успели «обжить» еще несколько стоянок. Например, два залива, расположенные очень близко друг к другу на западном берегу – Snoloha Bay и Omena Bay. Между ними проходит 45-й градус северной широты, равноудаленный от экватора и Северного полюса (главный местный слоган: «Мы живем между тропическими островами и Арктикой»).

Северный залив (Omena) чуть хуже прикрыт от ветров, но он и тише, и здесь много хороших якорных стоянок. В Snoloha Bay также есть участки с комфортными для якоря глубинами, а в глубине залива (в самой северной части) есть буи, на которые можно встать. Все буи частные и помечены, но как минимум три из них принадлежали нашей чартерной компании. Прямо напротив на берегу находится заведение Knot Justa Bar, которое позиционирует себя как моряцкое, но мы туда не пошли, обойдясь шашлыками на борту.

Ну и последнее место, про которое хочется рассказать, –деревенька Old Mission на восточном берегу одноименного полуострова, который разрезает залив Grand Traverse Bay на два «кармана». Сам полуостров знаменит своими винами, и в небольшой деревне есть две винодельни, на которые вполне можно заглянуть на дегустацию (только отказывайтесь от местного вишневого вина – это редкая гадость!). Бухта, вокруг которой расположен Old Mission, неплохо защищена, и стоять здесь на якоре вполне уютно. Но если погода все же потребует, отсюда всегда можно убежать в марину Elk Rapids чуть южнее (только предварительно свяжитесь с ней по рации, так как в этой марине всего несколько мест для яхт больше 30 футов), или в полюбившийся нам Northport.

Подводить какие-то итоги нашей экспедиции довольно сложно – даже сейчас, спустя полгода, впечатления и эмоции бьют через край.

Пожалуй, самым важным итогом стало планирование на 2016 год экспедиции-продолжения, но уже на три недели и в формате флотилии. Нам понравилось решительно везде, где довелось побывать: каждая марина, каждая якорная стоянка чем-то да запомнилась. Да, другая планета, многое непривычно, незнакомо, но в то же время здесь очень комфортно – красиво, тихо, спокойно.

У индейцев племени шайен есть поговорка: «Тот, кто перестал слышать ритм божьего барабана, теряет спокойствие и ритм собственной жизни». На Великих озерах этот барабан звучит в полный голос, и уже за одним только этим туда стоит ехать. Нам повезло услышать его в прошлом году, и в этом сезоне он зовет нас обратно.

Информация об акватории
Мы брали лодку в крупной компании (16 яхт во флоте), основная база которой находится в Traverse City, штат Мичиган. Добираться сюда общественным транспортом непросто, но это стандартная проблема для Америки. В городе есть небольшой аэропорт, сюда летают местные рейсы, но цены неадекватные. Если есть желание походить по Мичигану или Гурону, проще всего лететь в Чикаго или Детройт и там брать машину или «в один конец», или даже сразу на неделю-две – это все равно будет дешевле и проще. Ехать на машине от Чикаго до Traverse City – 4,5 часа, от Детройта – чуть меньше.
При этом яхтенный туризм как бизнес здесь не развит вообще. Все яхты хозяйские. На все Великие озера есть три чартерные компании с флотом больше трех лодок. Как следствие очень высокие цены, в полтора-два раза выше привычных по средиземноморскому чартеру. И большинство сдаваемых лодок имеют «хозяйскую» комплектацию: 46 футов с двумя каютами – норма. Зато бункеровка не проблема: в каждой деревне, в любом городке найдется работающий круглосуточно супермаркет, и хотя цены на продукты выше, чем в Средиземке, но ниже скандинавских.
Понятие чартерной недели отсутствует, аренда лодок осуществляется по дням, поэтому при раннем бронировании всегда можно подобрать максимально удобный вариант. В сумму чартера стандартно (но не всегда) включен тузик с мотором и дизель (заправка по возвращении за счет конторы), а вот за постельное белье придется заплатить. Депозит на месте не страхуется.
Из приятных мелочей, за которые можно отдельно заплатить на месте, можно выделить газовый мангал для кокпита и каяки. И сразу хочется отметить высочайший профессионализм чартерной компании – отношение прекрасное, любой вопрос решается за минуты по первому телефонному звонку и по умолчанию в пользу клиента. Все очень вежливо, приятно, вдумчиво, по-человечески.
Наша компания «Полветра» работала, наверное, с сотней разных чартеров, но нигде нам не было так комфортно. У нас установились дружеские отношения с местной чартерной фирмой (это позволило взять лодки в 2016 году уже с заметной скидкой), и мы с радостью согласились отныне выступать для наших друзей и клиентов как посредники в аренде яхт на Великих озерах.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №3 (83), 2016 г.

Популярное
Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Уходим завтра в море – экзамен для яхты

Вопрос о том, как правильно принимать яхту у чартерной компании, является далеко не праздным. Ибо от правильной приемки зависит не только пресловутое «попадание на депозит» при сдаче судна, но и (в случае какой-либо серьезной поломки) благополучие и здоровье всего экипажа. Поэтому мы в преддверии сезона сочли нелишним еще раз напомнить яхтсменам (особенно новичкам) о том, как надо правильно проводить приемку яхты.

Детский вопрос дальнего плавания

У вас маленький ребенок. Разве это причина, чтобы отказываться от яхтинга?

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…

Победа над солнцем

Море и солнце – серьезное испытание для кожи и волос. Вся надежда - на современную косметологию...

Травмы на борту: растяжения, ушибы, вывихи, занозы, порезы

На яхте есть много возможностей получить травму. Поэтому умение оказать первую помощь - насущная необходимость!