В глубине сердца. Левкас, Итака, Кефалония...

Эти острова – центр Ионического моря. Тому, кто выберет их для начала своего плавания, не придется далеко ходить. Даже кризис не смог уменьшить очарование этих мест.

Кефалония Итака

Текст Андреаса Фритча

Это было как взрыв, как прорыв плотины. Стоило Георгию, хозяину небольшой таверны, понять, что наша спутница говорит по-гречески, как короткий разговор об ужине превратился в повествование о семье, о годах детства, о драме развода, о маленьких магазинчиках и о большой политике. Наш хозяин не жалел слов. Так вечер в таверне на Каламосе перед выходом в море поведал нам о нынешних настроениях в Греции.

Подобные встречи за столом были потом частыми в ходе нашего плавания. Куда бы мы ни заходили, стоило хозяевам понять, что одна из нас говорит на их языке, как их лица светлели, а разговор обретал глубину. За те 15 лет, что я хожу по Ионическому морю, я ни разу не испытывал трудности в контакте с местными жителями, но редко когда они были столь откровенны. И за это мы должны быть благодарны Маргарите – жительнице Мюнхена, гречанке по отцу, которая вместе со своим мужем Юргеном впервые решила походить на яхте, став для всех нас настоящим «тузом в рукаве.

От Георгия мы узнали, как кризис изменил Каламос: «В прошлом многие молодые люди покидали остров, уезжая на материк, но сейчас они почти все вернулись. В Афинах больше нет работы».

Чем они занимаются на острове? Ремонтируют старые дома своих семей. Выращивают овощи. Болтают с соседями. Открывают небольшие магазинчики, пытаясь как-то удержаться на плаву. Жизнь стала очень трудной: безработица составляет 25%, а среди молодежи – все 54%.

«Я начал работать в ресторанчике моих родителей в двенадцать лет», – говорит Георгий.

Ребенком он принимал швартовы у заходящих яхт, потом стал работать в таверне. Сегодня он уже босс, катер которого указывает входящим экипажам места у причалов. В его ресторане работает немало молодых людей, на удивление хорошо говорящих по-английски. Они очень благодарны Георгию за столь редкую в это непростое время постоянную работу.

Кризис продолжает оставаться в Греции важнейшей проблемой. Сполна почувствовал это и наш гостеприимный хозяин – прошедший 2015 год был далеко не таким успешным, как предыдущий.

Правительство партии СИРИЗА сводит Георгия с ума: «Они только говорят, но не действуют. Страна парализована. Они такие же, как и все политики до них: торгуются за посты, а заняв их, ничего не делают».

Итоги кризиса для здешних мест печальны: число туристов – в том числе чартерных яхтсменов – постоянно снижается. Хотя это кажется немыслимым, ведь здесь, в центре Ионического моря между Левкасом, Кефалонией и Закинтосом, находится настоящее яхтенное Эльдорадо. «Эльдорадо коротких переходов» – так бы я сказал. Нигде больше не найти очередную прекрасную бухту или островок всего в двух часах хода!  Самый длинный переход – от Корфу до Паксоса, это около 40 миль, но и его можно избежать, если начинать путь с базы на Левкасе.

Остров Каламос – один из самых небольших в архипелаге, здесь всего 500 жителей. Он очень красив – крутая гора вздымается в самом его центре, склоны ее проросли густым лесом. Главный поселок острова расположен на его юго-восточной оконечности.

На следующий день под слабым полуденным бризом мы неторопливо идем вдоль острова, наслаждаясь его панорамой. Отличная якорная стоянка всего в получасе хода вблизи юго-западной оконечности. Это Порт-Леоне, город-призрак, заброшенный после землетрясения якобы потому, что засолились колодцы. Дома города давно покинуты, полуразрушены, кто-то заботится лишь о городской часовне. Место для швартовки можно найти у двух крошечных молов.

Акватория здесь полна сюрпризов!

всего в шести милях далее нас ждет остров Атокос. Он крошечный, очень зеленый и абсолютно безлюдный. Все его «население» - стада одичавших коз. Но так было не всегда. Эта песчинка в синем море некогда была мечтой бунтарей-идеалистов. В 1970-е годы художник-хиппи Видо Буллер призвал сюда своих единомышленников для создания «демократического оазиса», лишенного предрассудков и ограничений современного общества. Но прошло несколько месяцев, и осень быстро научила идеалистов уму-разуму: прекрасный летом Атокос оказался «в «печальную пору» непролазным и диким. Зима же и вовсе заставила дрожащих от холода «детей цветов» вернуться обратно в цивилизацию.

Сегодня Атокос популярен среди яхтсменов, особенно «Залив одного дома», где под прямым углом к небу вздымается ввысь 100-метровый обрывистый берег. И в этой популярность кроется единственный недостаток островка – куда бы вы ни пришли, везде будут стоять яхты, экипажи которых, будто соревнуясь, любуются теми же самыми видами, что и вы.

Причина такой массовости проста: нигде нет такого количества яхтсменов, путешествующих не поодиночке, а флотилиями, как в  Ионическом море. Особенно совместные плавания любят британцы и голландцы. Что же удивляться, что многие живописные бухты – даже в кризис! - кажутся явно перенаселенными. К счастью, бухта может и мгновенно освободиться, когда флотилия, отдохнув и накупавшись, поднимет якоря, чтобы отправиться к следующему острову.

Нас тоже манит новая цель - совсем рядом остров Итака. Когда мы заходим в большую бухту столицы островка города Вати, то сталкиваемся с типичным для акватории послеполуденным термиком, раздувающим крутую волну на входе в бухту. Примерно в четыре часа дня этот ветер дует в галфвинд для яхт, подходящих к острову южным курсом.

Постановка на якорь оказывается непростой: каждый порыв ветра гасит ход яхты, заходить с большими ходами тоже опасно, так как места мало, есть риск столкнуться с соседними лодками. Так что «заход на посадку» надо выполнять с ювелирной точностью. Нам он удается лишь со второй попытки. Но вот и все, якорная цепь не ползет, двигатель выключен, наступает долгожданная тишина…

Тишина? Как бы не так! Ветер свистит в бимини, каждую минуту его направление меняется на 20–30°, наша Sun Odyssey 439 раскачивается все сильнее. Со стороны входа в бухту идут неприятные короткие волны, бьющие в борт, словно пощечины. Высадка на берег с помощью тузика явно гарантирует мокрые штаны. Мой экипаж озадачен: что нам здесь делать?

Недоумение моих матросов объясним – все они новички, ни разу не бывавшие в Ионическом море. Чтобы их подбодрить  я торжественно клянусь, что здесь, в Вати, есть отличная пекарня, замечательный бар с видом на гавань Фрикес, и что их ждет прекрасный отдых на бывшем пляже хиппи в Филиатро. Надо только подождать… И верно, к вечеру ветер стихает - срок его «жизни» здесь не более трех часов – и наступает штиль. Теперь можно и видами полюбоваться…

Не в последнюю очередь именно по этой причине яхтсмены любят острова Ионического моря: «расписание» летней погоды здесь идеально подходит для парусных плаваний. Термики в послеобеденное время и мертвый штиль по ночам – отличное сочетание для плаваний и стоянок, что разительно контрастирует с постоянной трясучкой под мельтеми в Эгейском море.

Я обещал, и ветер меня не подвел – стих. Перед нами лежал красивейший, увитый бугенвиллеями город. Пастельных цветов дома, казалось, улыбались нам. Как хорошо, что здесь нет толп туристов, что много зелени, что царит тишина и разливается покой.

Маргарита вновь помогает наладить контакт с местными жителями;. Старушка в магазине говорит ей: «Скажите своей Меркель, мы больше так не можем». Потом она рассказывает, что безработные в Греции получают государственную помощь в течение максимум одного года, а потом - ни цента и никакой медицинской страховки. Никакого базового социального страхования сейчас нет вообще! Поэтому сегодня целые семьи живут на пенсии своих стариков. «Что же будет после того, как мы умрем?» - спрашивает гречанка. Мы молчим.

Затем нам рассказали о Вати.  Например, о том, что здесь когда-то находилось крупнейшее морское училище Греции. И о том, что на протяжении многих лет самое оригинальное местное кафе располагалось в старой вилле «Дракулис», бывшем родовом гнезде известнейшей семьи Ридеров. Но недавно это изящное здание в стиле модерн купил местный богатей и… закрыл, вроде бы собирается устроить в нем казино. Вроде бы, потому что строительные работы идут с бесконечными сбоями, а почему так, никто не знает – это и есть Греция.

На следующее утро мы при слабом ветре перебегаем на якорную стоянку у восточного берега. Здесь нас интересует берег у Филиатро – «главный пляж хиппи». После фиаско на Атакосе они ненадолго поселились в бухте Саракинико, основав здесь общество Sarakiniko alternatives Leben GmbH (ООО «Альтернативная жизнь Саракинико»).

Спецрепортаж в журнале Stern и целая серия телепередач сделали коммуну на короткое время знаменитой, но затем и она канула в Лету. Память о ней в 2009 году оживил кинорежиссер-документалист Томас Шмидт, снявший о коммуне трогательный фильм.

Что же стало с хиппи? Где они сейчас? Мы сходим на берег т отправляемся с этими вопросами в местное кафе.

«Поднимитесь на холм и спросите «Рольфа, который знает все», – советуют нам местные жители.

Мы взбираемся на холм. Громкий лай извещает о нашем прибытии. Нас встречает Рольф Бруннер, один из основателей коммуны, Ему сейчас 71 год. В прошлом бизнес-консультант, он откровенен с нами: «Это было странное время. Мы построили простые хижины и наслаждались жизнью, вместе работали, совместно решали все проблемы. Но для разочарования потребовалось всего лишь два года, потом начались споры, разногласия, и коммуна самораспустилась».

Сегодня здесь, на горе, до сих пор летом живут несколько бывших учредителей коммуны. Жизнь их проста – нет ни электричества, ни отопления, вода из колодца, выращивается немного овощей да производится свое оливковое масло.

Неудача не заставила Рольфа Бруннера отказаться от своей мечты. Он организовал новую экологическую коммуну, на сей раз на Итаке. Вернее, попытался организовать, потому что у него мало что получалось. Лишь когда Рольф выучил греческий, он понял, как сложно переплетены здесь бизнес и политика. Он понял, что напрасно три года ждал хоть какого-то ответа на запрос о разрешении строительства. Суть проволочек была в том, что его вынуждали найти  местного «посредника». Бруннер уступил, и дела сразу сдвинулись с мертвой точки.

«Тут все очень сложно, - говорит он. - Население Итаки последние годы сокращается, осталось всего 2700 человек. В то же время здесь все больше североевропейцев, они покупают участков, открывают школы йоги, строят дорогие коттеджи. Греки продают побережье целыми островами – катарский шейх купил остров Окзея рядом с Астакосом, какой-то российский олигарх приобрел Скорпиос. Остается лишь надеяться, что греки не переборщат, и прекрасная ривьера не уйдет целиком из их рук».

Мы прощаемся со словоохотливым собеседником и отправляемся на пляж Филиатро. Там, в симпатичном кафе под оливковыми деревьями, собирается вся наша команда. Мы накупались и по-настоящему счастливы. Море теплое и гладкое, волнение бывает здесь только в первой половине дня, а к вечеру здесь затишье, как в Вати. На восточном берегу Итаки несколькими таких уютных бухт, где кажется, все располагает к тому, чтобы немедленно превратиться в хиппи.

Другая наша цель на острове – крошечный порт Киони, притаившийся в окруженной горами бухте. Яхты и рыбацкие лодки швартуются здесь прямо перед таверной. Лодок много, так что уже к трем часам дня гавань заполнена до предела, ее буквально распирает по швам – не веря своим глазам, мы наблюдаем, как сразу три яхтенных флотилии пытаются втиснуться в последние незанятые места. В общем, если хотите зайти в Киони, сделайте это до обеда, по крайней мере летом, иначе – никаких гарантий.

Тесно и шумно настолько, что мы решаем перейти в соседнюю гавань Фрикес. Ее акватория почти пуста, а вот почему, это становится ясно сразу: при сильном норд-весте с крутых гор срываются свистящие шквалы. Они запросто могут испортить ночевку. Наш совет: самое лучшее, то есть самое тихое место для ночлега - сразу за волнорезом. И все же Фрикес хорошая альтернатива Киони!

С Итаки мы отправляемся на Кефалонию. Переход совершаем в ритме полуденного термика. И вот мы уже в гавани Фискардо. Это крошечное местечко с пестрыми домами, озаренными лучами солнца. Гавань Фискардо тоже почти всегда переполнена, ноуж больно хорош этот городок, чтобы не побывать в нем.

На берегу Маргарита вступает в разгорвор с убеленными сединами местным жителем, который вовсе не против поболтать. Он рассказывает, что уехал с Кефалонии 40 лет назад, а вернулся домой лишь несколько лет назад.

«Тогда, в шестидесятых, когда я уезжал, на острове не было никакой работы. Землетрясение 1953 года уничтожило на острове почти все. Отсюда уехал почти миллион жителей, многие эмигрировали в США, – говорит он. – А сегодня у нас землетрясение финансовое, и если оно будет продолжаться, то молодежь снова покинет страну».

Мы соглашаемся, да и как не согласиться, если все так и есть. Об этом свидетельствуют цифры: согласно опросам, примерно 60% выпускников университетов собираются эмигрировать. Но те, кто старше и тем более в солидном возрасте, тем ехать некуда…

Сам Фискардо удивительным образом оказался в стороне от землетрясения. Это место – натуральная идиллия: кафе и рестораны прямо на пирсе, россыпь магазинчиков и отличная панорама самой гавани.

Но… кризис, кризис, и если говорить с людьми, вы слышите только о нем. Увы, красота здешних мест не способна осчастливить людей. При этом способность греков излучать жизнелюбие и принимать жизнь такой, какой она есть, поражает иностранцев. И это еще одна из причин посетить здешние места – чтобы научиться самообладанию жителей островов.

Но мы хотим узнать кое-что еще. Мы идем на север вдоль южного побережья Левкаса, мимо острова Меганиси. В нашем «активе» рекомендация знакомой девушки-билога из Швейцарии, рассказавшей нам об организации Thetis, уже четверть века изучающей морских млекопитающих в Ионическом море. Мы намерены встретиться с ее директором Джоаном Гонзальво.

И мы встретились, и услышали следующее: «Это места обитания афалин и белобоких дельфинов. К сожалению, они покидают здешние места: если в 1997 году вблизи Меганиси, Каламоса и Левкоса мы наблюдали 150 белобочек, в 2007 году их было не более 15, а сегодня эти животные практически исчезли. В Амбракийском заливе ситуация несколько стабильнее, там по-прежнему живут около 150 животных»,.

Причина, по мнению ученых, в чрезмерном вылове рыбы, а также загрязнение моря отходами сельского хозяйства. Остается надеяться, что греки все же возьмутся за ум и будут бережнее относиться к тому, чем владеют. Экосистема – тонкий инструмент, который расстроить легко, а вот настроить… это требует усилий всех и каждого.

«Когда я приехал сюда десять лет назад, - продолжает Гонзальво. – Тут был рай для моряков и дельфинов, а сегодня – только для яхтсменов. Это неправильно».

В этом наш собеседник прав. Это нечестно. И мы, яхтсмены, вовсе не против, чтобы эти места стали раем для всех.

 
Информация об акватории

Перелеты
Удобнее всего лететь в Превецу, куда из Москвы летают Finnair, Air Berlin и S7, цена билета на весну 2016 года начинается от 40 тысяч рублей. Трансфер до марины занимает 25 минут и стоит33 евро

Чартерная база
Мы фрахтовали лодку Sun Odyssey 439 в компании Ionische Yacht Charter, это немецко-греческое предприятие имеет 13 яхт, базирующихся в городской гавани Левкаса. Большая часть флота – это «Баварии»; в компании говорят по-немецки (основной язык). Лодки отлично обслуживаются и прекрасно укомплектованы. Наша Jeanneau (год постройки 2015) стоит от 2100 до 3700 евро в неделю в зависимости от времени года. www.tyc.de , телефон (08152) 401-27

Гавани и якорные стоянки
Марины есть только на Корфу, Левкасе, Превеце и Вати. В остальных местах – просто городские причалы. Швартоваться следует кормой к причалу с отдачей носового якоря. В маринах есть плата, городские гавани бесплатны (иногда – 4 евро за 42-футовую яхту). Никаких санитарных удобств, заправка водой и топливом – с автозаправщиков.

Погода и ветер
Летом доминируют термики от норд-веста. Осенью и весной в половине дней ветра дуют с юга. Возможны длительные штили. Грозы и шторма обычно приходят с запада.

Навигация и обстановка
В навигационном отношении акватория беспроблемна, но отдельные «аэродинамические трубы» (между Кефалонией и Итакой, северной и западной сторонами Каламоса) могут поразить. Канал вблизи Левкаса был углублен в 2015 году, но он быстро заносится песком, не следует идти по его кромкам. Наплавные мосты разводятся ежечасно, после захода солнца можно запросить развод по радио.
Советы путешественникам

Маршрут по ривьере составляет примерно 140 миль. Не имеет значения, идти по или против часовой стрелке. Есть масса мест для осмотра, и выбор целей для посещения, скорее, чересчур велик, чем недостаточен

Меганиси
На севере маленького острова есть бухта. В трех глубоко врезающихся в берег ее пальцах есть масса восхитительных мест для якорной стоянки, окруженных плотной зеленью. Самые красивые места находятся в первом же заливе Капали. Заведение береговых концов является обязательным, к вечеру бухта обычно полна яхтами. Кто хочет поесть на берегу, должен проделать 25-минутый пеший путь по асфальтовой дорожке до Вати на северо-восток вокруг мыса. Альтернативой может явиться ужин в таверне на конце мыса Орнос Атеринос далее к востоку.

Кастос
Соседний остров Каламос является чуть менее красивым, но его порт очень уютен. Лучшие стояночные места находятся позади южного мола, здесь надо останавливаться с отдачей носового якоря. Некоторые места должны быть утром освобождены для прогулочных катеров. В качестве альтернативы возможна якорная стоянка с отдачей длинного берегового конца. Душевые расположены в баре в западной части бухты. Любители закатов оценят кафе на старой мельнице или таверну на горе (крутой подъем в западном направлении). Есть три-четыре ресторанчика и магазин для самого необходимого.

Фрикес
Восхитительно сонное место, отличная альтернатива постоянно переполненному Киони. Есть несколько таверн с красивым видом на воду, супермаркет, кафе и отличное мороженое. Лучше всего становиться лагом к волнорезу или сразу за ним на носовом якоре. Не швартуйтесь к понтонам, они гнилые и опасные! Ночью от паромов приходит волна, яхту нужно хорошо защитить кранцами.

Вати
Тот, кто хочет оценить утреннюю красоту здешней панорамы, должен встать здесь на якорь. Грунт держит отлично. В противном случае швартуйтесь у причала в глубине залива. Душевые можно найти в отеле Aktaion. Альтернативой является стоянка в вершине бухты у причала, где глубина составляет 2–2,3 метра. База береговой охраны у главного мола еще находится в стадии строительства. Рестораны: в Nikos подают отличное мясо и великолепный салат, который обязательно надо попробовать. В получасе ходьбы находится небольшой местный музей, рассказывающий об истории здешних мест; к сожалению, на английском языке текста почти нет. Бухта хиппи в Филиатро имеет координаты 38° 22,19‘ с.ш., 020° 44,33‘ в.д. Подходить нужно правым бортом с заведением берегового конца.

Фискардо
Плавучего причала в вершине бухты больше нет. Там теперь надо заводить береговые концы, вставая на якорь. Осторожно, камни! Паромный причал на севере можно использовать примерно с 19 вечера до 10.30 следующего утра. Места швартовки туристических катеров отмечены лентами на пирсе. Конец южного мола мелководный и каменистый! Приходить следует не позднее полудня. Очень советуем посетить маяк, дело стоит того. Душевые можно найти в отеле к северо-западу от причала экскурсионных катеров (4 евро).

Ассос
Одна из немногих стоянок на западной стороне Кефалонии. Отсюда открывается эффектный вид на полуостров. Очень рекомендуем посетить старый замок, вид оттуда восхитителен. Есть пара идиллических таверн, много туристов. В гавань нужно заходить только в очень тихую погоду, иначе в бухте возникает тягун, поэтому в ней редко бывает много яхт. У пирса можно встретить две-три лодки на длинных швартовах, но осторожнее! Очень много камней. Лучше встать на якорь.

Спартохорион
Красивая деревушка на высокой скале, откуда открывается захватывающий вид. Внизу расположены плавучие причалы PortoSpilia и ресторан. Оба причала имеют муринги, имеются электричество, вода и душевые. Достаточно глубины и для больших яхт. Те, кто швартуются здесь, должны поужинать в ресторане, тогда деньги за стоянку не взимаются. В деревне есть пара кафе и скромный магазинчик.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №3 (83), 2016 г.

Популярное
Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Уходим завтра в море – экзамен для яхты

Вопрос о том, как правильно принимать яхту у чартерной компании, является далеко не праздным. Ибо от правильной приемки зависит не только пресловутое «попадание на депозит» при сдаче судна, но и (в случае какой-либо серьезной поломки) благополучие и здоровье всего экипажа. Поэтому мы в преддверии сезона сочли нелишним еще раз напомнить яхтсменам (особенно новичкам) о том, как надо правильно проводить приемку яхты.

Детский вопрос дальнего плавания

У вас маленький ребенок. Разве это причина, чтобы отказываться от яхтинга?

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…

Победа над солнцем

Море и солнце – серьезное испытание для кожи и волос. Вся надежда - на современную косметологию...

Травмы на борту: растяжения, ушибы, вывихи, занозы, порезы

На яхте есть много возможностей получить травму. Поэтому умение оказать первую помощь - насущная необходимость!