Крит. Ничего невозможного
Самый большой из греческих островов практически не знаком яхтсменам, несмотря на то что здесь множество уютных бухт и хорошо защищенных портов. А уж посмотреть на Крите точно есть на что
Тихое место Яхты в порту ИраклионаУ каменистого берегаХорошо-то как!

Текст Петера Озенберга

Да, не так мы себе представляли первую встречу с Критом. После длинного перехода с Пелопоннеса лагуна Балос на северо-западной оконечности острова, которую в некоторых путеводителях сравнивают с островами южного Тихого океана, не кажется особенно приветливой. Дождливая погода и надвигающиеся сумерки скрывают от нас бирюзовую прелесть здешних мест, которую так нахваливают авторы книг об острове.

Мы резко поворачиваем. Нам нужно надежное место для стоянки, и, судя по карте, расположенная восточнее бухта Киссамос отлично подходит для ночевки. На следующий день продолжает штормить, и мы, так как, судя по прогнозам, хорошей погоды ждать не стоит, оставляем северо-западную оконечность острова за кормой. Следующая остановка – Ханья.

Ветер держит нас в напряжении вплоть до швартовки у причала, так что на подходе к порту нам не удалось рассмотреть ни старый маяк, ни уж тем более восточного вида город или покрытые снегом вершины гор вдали. Только надежно закрепившись на муринге, мы начинаем осматриваться по сторонам.

Сейчас начало мая, и после трех сезонов, проведенных в водах Эгейского моря, мы наконец решили добавить Крит в нашу копилку. Мы собираемся пройти вдоль северного побережья, совершая вылазки вглубь острова. К южному побережью на лодке мы подходить не собираемся – там дует чересчур сильный и зачастую шквалистый нисходящий ветер.

Ханья нас очаровывает. Окруженный средневековыми стенами лабиринт улочек и переулков начинается сразу же у причала. Старый город, в котором до сих пор заметны следы венецианских, египетских и оттоманских оккупантов, полукругом огибает бухту. Администрация порта расположена в бывшей мечети XVII века. Спирос, приятный харбормастер, каждый день педантично собирает деньги за стоянку. По его словам, зимой порт города частенько становится жертвой мощных северных штормов.

Несколько дней мы провели, знакомясь с городом и близлежащим полуостровом Акротири. Затем однажды утром к нам внезапно нагрянула береговая охрана: «Покажите свои документы, пожалуйста». Как выяснилось, с 2017 года при себе необходимо иметь новое разрешение под названием DEKPA. После продолжительных формальностей и посещения кафкианского налогового управления мы расстаемся с 50 евро и взамен получаем новое разрешение. У этой утомительной процедуры, впрочем, есть и положительная сторона: комендант лично убеждает нас отправиться к южному побережью Крита. По его словам, ветер там поднимается лишь летом, а весной все относительно спокойно. Проблемы могут возникнуть лишь рядом с Плакиасом.

Эта информация пришлась как нельзя кстати. Во время наших прогулок мы поняли, что северное побережье не настолько привлекательно для яхтсменов, как мы надеялись.

После непродолжительной вылазки в Ретимно мы решаем обойти Крит против часовой стрелки.

Через десять дней после нашего первого знакомства мы возвращаемся к лагуне Балос, и на этот раз она предстает перед нами во всей своей красе. В удивлении мы подходим к Грамвузе – небольшому острову недалеко от берега, его украшает венецианская крепость. Мы бросаем якорь рядом с заржавевшим остовом какой-то лодки. Остров необитаем, если не считать Михалиса – своего рода сторожа, охраняющего этот заповедный участок земли, – и его собаки.

«Остов, у которого вы встали на якорь, это Dimitros P., – рассказывает он, – грузовое судно, потерпевшее здесь кораблекрушение зимой 1968 года. Судя по всему, под берегом острова они искали защиты от плохой погоды».

Кроме этого Михалис нам рассказывает, что с 1579 года небольшая крепость на острове контролировала все северное побережье Крита. Сегодня же сюда ежедневно приходят экскурсионные лодки с туристами.

По покрытым кактусами склонам мы пробираемся к крепости, находящейся на высоте 137 метров. Когда мы наконец забираемся наверх, нам открывается захватывающих вид на лагуну.

Меньше чем за 15 минут мы добираемся до Балоса. В полдень, когда солнце окрашивает воду в цвет чистейшей бирюзы, лагуна производит незабываемое впечатление. При этом до Балоса можно добраться только на лодке или пешком, в то время как до лежащей немного к югу бухты Элафонисси, ничуть не менее красивой, можно без проблем доехать на автобусе или машине.

После остановки у «тихоокеанского уголка» Крита мы с прекрасным северо-западным ветром направляемся к Палеохоре. Порт городка расположен на своего рода шпоре, которая выступает в море. Как только мы начинаем подходить к нему, ветер усиливается до внушительных 50 узлов – при таких условиях, да еще и в потемках, в порт лучше не заходить.

Мы звоним друзьям в городе и с удивлением слышим в ответ, что в порту все спокойно. Тем не менее мы решаем не рисковать и встать на якорь в другом месте. Ночь, как можно догадаться, прошла так себе.

На следующее утро ветер не стихает, но как только мы заходим в порт, его как не бывало. С прибрежного холма даже видно линию, которая разделяет тихую зону и ветреную.

Сам порт несколько запущен и находится достаточно далеко от центра города. Несмотря на это, Палеохора оказалась очень милым местом, в котором к тому же можно выгодно закупиться.

В этой гористой части острова нет дороги, которая ведет к Сфакии. Пассажирские и грузовые перевозки здесь выполняются паромами: они идеально подходят для туристов, которые хотят посетить знаменитые ущелья Самария и Арадена. Мы же исследуем южное побережье под парусом. На следующий день мы подходим к самой южной точке Европы, которая находится не на Мальте или Гибралтаре, как можно было подумать, а на маленьком островке рядом с Критом под названием Гавдос.

После непродолжительного перехода по спокойным водам мы швартуемся в порту Караве, умиротворенного городка, которого даже нет в лоции. У причала для паромов стоит несколько домиков, рядом с ними таверна с небольшим супермаркетом, а чуть выше здание береговой охраны.

Нас захватывает очарование пустынного острова, и мы остаемся здесь на несколько дней, каждый из которых проводим в длительных прогулках. Конечно же, мы не могли не дойти до самой южной точки Европы. Дорога туда проложена отличная, кругом шикарная природа, людей нет совсем, а у самого мыса глаз радует необыкновенной красоты бухта Алики. О близости Африки напоминают остатки лежащий на берегу лодки дау. Достигнув цели, мы легко поддаемся желанию залезть на гигантский стул, стоящей на высоком утесе, – своего рода антиподе Нордкапа. Да, север выглядит совершенно по-другому – здесь побережье покрыто фантастическими дюнами, а у пляжа Агианнис, в тени тамарисков, расположились хиппи.

Дождавшись подходящего ветра, мы отправляемся обратно на Крит. В 20 милях от Гавдоса лежит Лутро, единственный прибрежный город на острове, свободный от… машин. Мы встаем на якорь в полукруглой бухте, окруженной холмами, у подножия которых теснятся типичные греческие белые домики.

С берега доносится какая-то болтовня. Через некоторое время мы понимаем, что таким образом нас приветствует серый попугай. Позже выяснилось, что его зовут Коко и он является талисманом прибрежного отеля Daskalogiannis. В зависимости от настроения птица приветствует гостей города на одном из нескольких языков.

Один из паромов в бухте также называется Daskalogiannis, так что мы решили узнать у менеджера отеля по имени Энди, что значит это таинственное слово. В ответ мы услышали историю о местном борце за свободу: «Его настоящее имя было Иоаннис Влахос, но в историю он вошел как Даскалояннис. Родом он из Анополи, деревни в горах за Лутро. В 1770 году он вместе с двумя тысячами единомышленников поднял восстание против османского режима. Восстание было подавлено, а Дасклояннис подвергся смертельным пыткам. Считается, что с него заживо содрали кожу».

В запасе у Энди еще множество страшных историй, начиная от кровавых мятежей и заканчивая акциями смертников, боровшихся против турок. Как мы узнали, частью Греции остров стал лишь в 1913 году.

Теперь, дойдя примерно до середины южного побережья, мы хотим испытать удачу и пойти в Плакиас. Идя вдоль берега на восток, мыслями мы постоянно возвращаемся к предупреждению коменданта. Внезапно, когда до цели остается всего две мили, небо чернеет. Мы только-только успеваем спасти паруса, как на нас обрушивается шквал силой в 50 узлов и стена воды.

Промокшие до нитки, мы знакомимся с печально знаменитым участком, о котором нас предупреждали в Ханье. К счастью, через полчаса погода успокаивается. Мы с воды машем Плакиасу и под мотором идем дальше. Сделав короткую остановку у пляжа Превелли, к вечеру мы достигаем надежного порта Агиа-Галини. Кроме нас в порту гостей нет. Компанию нам составляют лишь итальянский траулер и ветхое суденышко береговой охраны.

От Агиа-Галини до Маталы, нашей следующей остановки, рукой подать. В семидесятых годах этот городок был очень популярен среди хиппи. Мы встаем на якорь посреди полукруглой бухты и осматриваемся по сторонам: прекрасный пляж, пещеры и несколько оригинальных на вид баров и таверн. Во время вечерней прогулки мы наслаждаемся расслабленной атмосферой.

Одолев 55 миль на восток, мы подходим к Иерапетре, самому южному городу Европы. По легенде, здесь останавливался сам Наполеон.

Дальше мы посетили два острова – Хриси, который славится своими песчаными дюнами, и скалистый Куфониси, последний остров на нашем пути вдоль южного побережья. К сожалению, познакомиться с Куфониси поближе нам не дают сильный ветер и плохая погода, так что на ночь мы останавливаемся в идиллической бухте Порта-Закрос.

Здесь начинается знаменитый маршрут Е4, пролегающий, в частности, через цветущее в это время года «ущелье мертвых». Потратив несколько часов на подъем среди скал и ручьев, мы оказываемся в горной деревне Закрос.

Затем следуют остановки в Палекастро и Ваи, и южное побережье Крита остается за спиной. Не без трудностей мы проходим мыс Сидеро на северо-востоке, ненадолго останавливаемся в Ситии и Агиос-Николаос и, наконец, завершаем наше путешествие в бухте Спиналога рядом со знаменитым островом-лепрозорием.

И вот наше заключение: главная проблема южного побережья Крита для яхтсмена – это зачастую непредсказуемый ветер. Здесь нужно постоянно следить за погодными условиями и быть готовым к шквалам, особенно рядом с берегом. Серьезную опасность представляет южный ветер. Из плюсов – практически полное отсутствие других яхт. За все время мы встретили лишь три другие лодки.

Пять портов и бухт Крита, которые следует посетить

Ханья
Волшебная гавань словно со страниц «Тысячи и одной ночи». Встать можно либо у южного пирса на западе, где вы окажетесь в самой гуще событий, либо, если вы предпочитаете места поспокойней, у причала рядом с венецианским арсеналом в 200 метрах к востоку.

Лутро
При спокойной погоде можно встать на якорь прямо напротив деревни. Хорошие таверны с умеренными ценами. Советуем посетить ресторан при отеле Porto Loutro on the Hill. Окрестности хорошо подходят для прогулок: ущелье Арадена, Анополи, пляж Свитуотер, Сфакия.

Гавдос
В Караве есть небольшая защищенная бухта с пирсом для паромов. Отсюда стоит пройтись до южной оконечности острова – самой южной точки Европы. Несложный маршрут длиной в шесть километров начинается сразу к западу от пирса для паромов.

Палеохора
К юго-западу от центра города расположен несколько запущенный, но безопасный и бесплатный порт. У местных молов много свободного места, так что можно встать лагом. Рядом с западным пляжем есть два неплохих супермаркета.

Ираклион
Город превосходит свою репутацию, особенно весной. Марина находится в старом порту, всего в нескольких шагах от центра. Главная достопримечательность – это, конечно, древний город Кносс у северной границы города, куда можно добраться на автобусе.

Ветер и погода
К южному побережью Крита лучше всего подходить весной. Летом в этих местах дует слишком сильный ветер. Также летом при северном ветре можно ожидать шквалов со стороны берега. На северном побережье в летнее время царит ослабленный мельтеми, обычно он дует с севера силой в 3–4 балла, изредка разгоняясь до 5–6.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в журнале Yacht Russia №7/109, 2018 г.

Популярное
Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Снежные паруса. Секреты зимнего виндсерфинга

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Очень опасный кораблик
Что такое физалия, и почему ее надо бояться
Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Мурены: потенциально опасны
Предрассудки, связанные с ложными представлениями о муренах, стали причиной повсеместного истребления их в Средиземноморье. Но так ли уж они опасны?
Навигация на пальцах
Звездные ночи в море не только невероятно красивы – яхтсмены могут (и должны) использовать ночное небо для навигации. Чтобы точно знать свое положение, порой можно обойтись без компаса или секстанта
Мотосейлер. Нестареющая концепция

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Мыс Горн. 400 лет испытаний

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».
Сэр Питер Блейк

Блуждающие огни

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.

Питер Блейк. Легенда на все времена

Питер Блейк… Он вошел в историю не только как талантливый яхтсмен, но и как признанный лидер, ставший «лицом» целой страны Новой Зеландии, показавший, что значит истинная забота и настоящая ответственность: на самом пике спортивной он оставил гонки и поднял парус во имя защиты Мирового океана – того океана, который он так сильно любил