Начало сезона
Профессионалы рассказывают, на что обратить внимание в первую очередь и как грамотно подготовить лодку к новому сезону
Счастливый момент сезона – все работы завершены, яхта готова к спуску на воду Лучше нанести роликом два тонких слоя необрастайки, чем один толстыйРулевое устройство напрямую влияет на безопасность судна, поэтому ему нужно уделять особое внимание при техобслуживании

«МЕНЯ ЗЛИТ, КОГДА Я ВИЖУ, ЧТО ДЕЛАЮТСЯ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»

Текст Петера Вреде, эксперта по ремонту корпусов и лакокрасочных покрытий компании Wrede Yachtrefit в г. Веделе

Подготовка подводной части корпуса и нанесение свежего слоя необрастающей краски (антифоулинга) – самое главное, что нужно сделать при подготовке яхты к зимнему хранению.

Если вы не провели очистительные работы осенью, весной придется потрудиться вдвое больше обычного. Самополирующийся антифоулинг не требует шлифовки перед нанесением нового слоя. Однако если осенью не смыть старые водоросли, они останутся на необрастайке засохшим слоем, и тогда придется шлифовать, чтобы впоследствии избежать отслоения нового слоя. Шлифовать мы советуем не наждачной бумагой, а абразивными губками, например фирмы Scotch­, взяв при этом самые мелкозернистые. Иначе уберутся только грубые пузыри, а мелкие останутся. Губку можно слегка намочить, тогда не будет образования пыли.

Важное правило касательно самополирующегося антифоулинга: если старый слой еще в порядке, нет необходимости наносить новый. Это не только экономит время и деньги, но и более экологично.

Осмос

Очистку подводной части корпуса нужно проводить еще осенью. Это можно сделать c помощью мойки высокого давления, только следите за тем, чтобы вместе с наростами и водорослями не удалить слой необрастайки. Особенно это касается самополирующегося антифоулинга, слой которого при очистке под высоким давлением быстро истончается. Поэтому очистку лучше проводить абразивной губкой. Особое внимание следует уделить участку ватерлинии, где загрязнения наиболее сильные. Эти участки следует очищать жидким мылом или другими жирорастворяющими моющими средствами.

Осень – идеальное время, чтобы проверить судно на наличие осмоса. Именно в это время становятся заметны вздутия на поверхности корпуса. Если имеет место реакция разложения, то к этому времени пузырьки осмоса достигают максимального размера, поэтому их легко обнаружить. Во время зимнего хранения происходит обратный отток жидкости через гелькоут, давление в пузырях снижается, и весной от пузырьковой сыпи может не остаться и следа. Но если осмос был, он никуда не делся, владелец лодки увидит его опять, когда начнет шлифовать подводную часть корпуса. Получается, все осенние труды по нанесению антифоулинга были насмарку, ведь для удаления осмоса нужно снимать слой необрастайки. Легче всего заметить осмос – пузыри отбрасывают тени – при боковом солнечном свете или освещении фонариком.

Контрастное окрашивание

При осмотре корпуса важно определить, требуется восстановление антифоулинга или же толщина его покрытия достаточна. Поэтому был разработан так называемый индикатор толщины слоя. Первый слой антифоулинга покрывается контрастным зеленым цветом, и только после этого накладывается основной защитный слой нужной толщины. Если во время эксплуатации судна зеленый слой не проявляется, нанесение новых слоев не требуется. Эту процедуру можно провести и при имеющемся слое необрастайки, если первый слой сделать светло-серым и только после этого покрасить в основной цвет. Но это возможно лишь в том случае, если индикаторный слой также является слоем необрастайки. Праймер другого цвета не подходит. Как только этот слой начинает проявляться, корпус становится незащищенным и начинает обрастать ракушками и моллюсками. Индикаторный слой антифоулинга поможет вам держать ситуацию под контролем.

В отличие от самополирующегося антифоулинга при истончении твердой необрастайки перед нанесением нового слоя ее всегда нужно шлифовать.

Наносить новый слой следует губчатым роликом или валиком из натуральной шерсти с коротким ворсом. При этом лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый. Перед покраской банку с краской нужно поместить в помещение с комнатной температурой и хорошо перемешать содержимое.

Следите за «точкой росы»

Нанося антифоулинг, следите за «точкой росы». Конечно, идеальных условий не будет никогда и ни у кого, но можно, по-крайней мере, минимизировать проблему. Поверхность корпуса всегда должна иметь температуру окружающей среды или быть немного теплее. Если поверхность будет холоднее воздуха, на ней образуется конденсат, и антифоулинг будет наноситься на влажную пленку. В результате краска плохо схватится и позднее может отслоиться.

Так бывает обычно при работе во второй половине дня, когда температура воздуха понижается, а поверхность корпуса еще хранит дневное тепло. Утреннее время совсем не подходит для нанесения необрастайки: за ночь поверхность остывает, а воздух прогревается быстрее, в результате яхта начинает «потеть». Разницу температур поверхности и воздуха проверить несложно, тут понадобятся два термометра: обычный для воздуха и лазерный из OBI для корпуса судна. При этом температуру нужно измерять не только на корпусе, но и на киле, ведь он обычно холоднее, поскольку прогревается медленнее.

Если перед нанесением необрастайки есть возможность выкатить яхту из эллинга, сделайте это, оставив открытыми ворота, так быстрее высохнет краска и улетучатся пары растворителя.

Проверка соединения киля и корпуса

Перед отправкой яхты на зимнюю консервацию нужно обязательно проверить киль на механические повреждения, особенно если судно садилось на мель. Посмотрите, нет ли повреждений от удара о грунт на передней кромке киля или отслоений и «волосяных» трещин в его основании и корпусе судна. Также нужно проверить, не отошел ли уплотняющий заполнитель между фланцем киля и корпусом. Если это так, надежного соединения больше нет. Кроме того, в киль может проникнуть вода, что станет причиной возникновения осмоса на корпусе и коррозии на киле.

Слой заполнителя с годами покрывается трещинами, поэтому его следует время от времени обновлять. Старый герметик нужно вырезать острым ножом и заново «запечатать» шов полиуретановым заполнителем. Производителей герметика много, например: Saba, Pantera или Sikaflex. Поскольку это участок очень чувствительный и часто становится причиной возникновения осмоса или коррозии, здесь лучше не экспериментировать, а пригласить специалиста.

Следует также проверить прочность килевых болтов, а пространство вокруг них на наличие «волосяных» трещин или отслоений. В случае сомнений нужно также проконсультироваться со специалистом. Такой осмотр лучше всего делать осенью, тогда до весны будет достаточно времени на крупный ремонт.

Правильная обратка коррозийных участков

Ржавчина на киле изначально не имеет негативного воздействия, кроме эстетического. Проблемы начинаются тогда, когда она развивается на соединении киля с корпусом. Надо отметить, что антифоулинг тоже хуже держится на ржавчине. Но нет смысла счищать абразивной губкой или щеткой коррозийный налет и накладывать грунтовку Primocon, поскольку губки и щетки не обеспечивают глубинного проникновения в коррозийный участок. Полного очищения металла от коррозии можно добиться только при помощи пескоструйной установки. Одного или двух слоев антикоррозионного покрытия тоже будет недостаточно, ведь толщина одного слоя около 20 микрометров, а трех соответственно 60. При этом толщина антикоррозионного покрытия при длительном нахождении в морской воде должна составлять минимум 350 микрометров.



«МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЯНУТ С ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

Текст Петера Кольхоффа, эксперта по рулевым устройствам компании Kohlhoff GmbH в г. Киле

Работы по разбору рулевого устройства, очистке подшипников и техническому обслуживанию механизмов выполнять нужно обязательно.

Рулевое устройство должно проходить техобслуживание один раз за сезон. Для этого нужен всего один день, и непринципиально, когда это делать, весной или осенью. Если лодка управляется румпелем, сначала снимите головку руля. При встроенном авторулевом нужно также демонтировать плечо рычага под палубой. После этого рулевое устройство можно вытащить. Если на полу эллинга недостаточно места, рулевой привод можно вытащить не полностью. Сначала удалите наросты, после чего очистите баллер мелкозернистой шлифовальной шкуркой или губкой. После этого на нем может остаться оксидный слой, он нужен для защиты от коррозии. У игольчатых подшипников прочистите иглы и проверьте их все, включая маленькие пластиковые пластины.

В подшипниках любят селиться ракушки, которые перетираются при движении. Образовавшийся известковый порошок может повредить любые подшипники, в том числе и скольжения. Сначала вытяните порошок пылесосом, затем прочистите иглы тряпкой, смоченной в теплой воде. После очистки подшипники смазывать не нужно. Это бесполезно и вредно для экологии, смазкой для них выступает вода.

Проверка пера руля

У пера руля нужно прежде всего проверить верхнюю кромку и удалить с нее все наросты. Оставшиеся небольшие бугорки можно удалить с помощью абразивной губки или наждачной бумаги. Если необходимо, верхнюю кромку руля и переход к валу «запечатайте» заново эпоксидным праймером, после чего уже нанесите на верхнюю кромку слой антифоулинга. Это лучше сделать на этом этапе, поскольку после сборки добраться сюда будет непросто. Если в зимнем эллинге под пером руля скопилась вода или даже образовалась лужа, то, возможно, есть повреждения от мороза. Алюминиевый баллер очень чувствителен к колебаниям температуры – на холоде материал сжимается, при повышении температуры растягивается. Это может привести к тому, что в месте соединения с пером образуются трещины, через которые начинает проникать вода. Когда зимой эта вода превратится в лед, руль может треснуть, что вызовет серьезные повреждения. В таких случаях обязательно требуется консультация специалиста. Чтобы минимизировать подобную проблему, на некоторых верфях фрезой делают шов между баллером и пером руля и заполняют его уплотнителем. Если перо руля старое, этот стык также проверяют на герметичность и при необходимости «запечатывают» вновь.

При окончательной сборке нужно выкрутить весь крепеж, включая маленькие потайные гайки, и обработать все средством от ржавчины, например Tef­Gel компании Tikal, это защитит от коррозии и обеспечит легкий демонтаж в будущем. Это же средство идеально подходит для смазывания талрепов и многих других механизмов.

Проверьте люфт

У подшипников скольжения есть недостаток – они либо перетянуты, либо недотянуты. Если они перетянуты, тогда у руля совсем нет люфта, и подшипники вращаются с усилием. В идеале люфт ощущаться не должен. У некоторых яхт на пере руля во время зимнего хранения чувствуется небольшой зазор. Но эти сотые миллиметра внизу на румпеле наверху ощущаются как несколько десятков миллиметров. Тут каждый должен найти для себя компромисс.

Если игольчатые подшипники после 10–15 лет эксплуатации имеют люфт, это указывает на поврежденные иглы или на то, что баллер дал усадку. Это можно заметить, когда яхта идет на моторе – руль вибрирует сильнее, чем обычно. Для подбора новых игл или втулок баллера руля требуется фото подшипника и диаметр баллера. Тогда можно найти подходящий ремкомплект для проведения техобслуживания, их предлагают все крупные производители, например Jefa. Стоимость набора от 200 до 300 евро. Те, кто разбирается, могут вставить новые иглы в подшипник самостоятельно.

В целом не важно, есть ли люфт у подшипника – будь то подшипник скольжения или игольчатый. В подавляющем большинстве случаев это не оказывает влияние на безопасность и часто просто нервирует владельца яхты.

Проверка механизмов системы управления

Зубцы конической шестерни в головке колонки должны быть хорошо смазаны. Смазка со временем может разжижаться и стекать вниз, если колонка часто прогревается солнцем. Зубчатые колеса расположены под судовым компасом, который нужно снять, чтобы добраться до механизмов коробки. На них можно нанести специальную смазку для лебедок.

Если у соединений слишком большой зазор, можно отрегулировать шарниры, немного затянув расположенную сзади гайку. Шаровые шарниры сделаны, как правило, из пластика, поэтому смазывать их не нужно. При желании можно нанести на них немного смазки для лебедок.

Необходимо также проверить, есть ли повреждения в проволочных тросах или цепях рулевых приводов. Менять их следует каждые десять лет. К сожалению, многие этого не делают, что вызывает повреждения рулевых механизмов. Особенно чувствительны к повреждениям проволочные штуртросы, которые постоянно двигаются по роликам с сильными перегибами. Такие тросы не подвержены коррозии, как, например, тросы плетения, но из-за постоянного перегиба в разных направлениях в них образуются микротрещины, рано или поздно приводящие к обрыву. По закону подлости случается это в самый неподходящий момент – при сильном ветре или высоких волнах.

Для проверки механизмов системы управления и проведения техобслуживания придется с большими усилиями протискиваться к ним под кокпитом.

Потертости или стружка на секторах сигнализируют об их износе. Есть смысл также «пройтись» по тросу руками в перчатках, чтобы почувствовать, не торчат ли пряди.

В направляющие блоки в настоящее время чаще ставят подшипники скольжения вместо шарикоподшипников – так дешевле. На них можно также нанести немного тефлоновой смазки.

Проверка спиц и фиксатора штурвала

На штурвале необходимо проверить прочность фиксации спиц, так как они могут ослабляться из-за переменной нагрузки. Если штурвал обтянут кожей, она не должна иметь дефектов, иначе это будет мешать управлению. Можно отдать штурвал на новую обтяжку в фирму по изготовлению парусов, это обойдется примерно в 350–400 евро.

Про фиксатор штурвала нужно сказать отдельно, поскольку многие пользуются им неправильно. Часто яхтсмены ставят штурвал на фиксатор даже в море, если им нужно спуститься в каюту или поставить парус. Или забывают отпустить его перед отходом из марины, и тогда при первом же повороте руля фиксаторы, а это два пластиковых диска, не рассчитанных на серьезную нагрузку, ломаются. Их ремонт будет стоить немало, поскольку они встроены в ступицу, и вам придется разбирать целиком всю колонку. Кстати, неправильная эксплуатация рулевого устройства не только влечет за собой большие расходы, но и отказ в страховом возмещении.



«ХОРОШО, КОГДА ВСЕ ДЕТАЛИ НА МЕСТЕ»

Текст Оле Бюссена, мастера по металлу и специалиста по такелажу в компании полного сервиса Ancker Yachting в г. Каппельне

Главное при проверке такелажа – визуальный контроль всех деталей, поскольку они напрямую могут быть связаны с безопасностью судна

Перед зимней консервацией настоятельно рекомендуется проверить весь стоячий такелаж, грот-мачту и гик, очистить их от грязи и соли водой с небольшим добавлением моющего средства, сполоснув после этого чистой водой. В противном случае морская соль зимой будет втягивать влагу из воздуха и может стать причиной возникновения коррозии. Во время мойки необходимо внимательно осмотреть все профили и соединения. И не нужно прижимать ванты вплотную к мачте, поскольку в местах их соприкосновения с профилем может возникать коррозия вплоть до появления дырок в анодированном покрытии. При обнаружении пузырей, трещин или сильной коррозии необходимо проконсультироваться со специалистом. Если на такелаже кое-где сошел анодированный слой, эти места можно законсервировать алюминиевым спреем, например средством Galvanal от компании W&S. Если мачта покрыта лаком, то царапины и ободранные места надо закрасить жидкотекучим лаком, в противном случае старый лак дальше будет облезать под воздействием влаги.

Очистка талрепов

С талрепов необходимо удалить остатки старой смазки. Для этого резьбу смазывают керосином и оставляют на ночь, после чего тщательно очищают при помощи щетки. Чтобы смазка хорошо легла, перед ее нанесением нужно обработать резьбу очистителем тормозной системы, который удалит жирную пленку от керосина. Для смазки талрепов требуется смазка, устойчивая к давлению и морской воде, тут очень хорошо специальное масло для талрепов от компании Seldén. Обязательно следует проверить, нет ли повреждений и коррозии на предохранительных шплинтах, штифтах и самих наконечниках. Шплинты талрепов не должны выступать слишком сильно во избежание повреждения паруса. Края нужно загнуть под углом от 15 до 20 градусов – так они надежно держат и легко вытаскиваются. После настройки такелажа нужно закрепить талреп. Тут подойдут разъемные шплинты на липучке Smartpins Blue Wave: шплинт закрепляется ремнем липучки вокруг винта такелажа, препятствуя его выкручиванию.

Ванты и стоячий такелаж необходимо проверить на наличие повреждений и посмотреть, не порваны ли пряди, нет ли перегибов. Поврежденные тросы должны быть заменены попарно, иначе у них будут разные тянущие свойства.

На устройствах закрутки нужно проверить трос в зоне видимости, прежде всего в верхней части, при неправильной эксплуатации он может быть там поврежден. Если говорить в целом, то весь стоячий такелаж должен заменяться на новый после 15 лет эксплуатации или прохождения 20 000 морских миль.

Проверка устройства закрутки

Осматривая закрутку, надо проверить барабан и каретку фала на повреждения и легкость хода. Их нужно почистить и смазать, но обычно это мало кто делает. Обычно используется смазка, рекомендованная производителем, хорошей альтернативой которой может стать морская смазка от компании Liqui Moly.

Мачты с закруткой в последнее время получают все большее распространение. Очень важно каждые пять лет или по прохождении срока, указанного в инструкции по эксплуатации, приглашать специалиста для осмотра. Если устройство закрутки перестанет работать, уборка паруса будет практически невозможна.

Механический натяжитель ахтерштага также нужно обслуживать каждые пять лет. Для этого откройте привод, почистите его и смажьте.

Для проверки фалов вытяните их из мачты. Проверьте, не перетерлись ли они и не порвались ли прядки у стальных тросов. У последних нужно также проверить, не перепилили ли они шкивы, особенно часто это бывает на местах перегиба или в местах выхода из мачты.

Проверьте прочность всех соединений, особенно крепления вант. Если в каком-то месте соединение ослабло, закрутите или заклепайте заново. Все шкивы нужно проверить на легкость хода и износ. Все подлежащие техобслуживанию резьбовые соединения на съемных деталях необходимо смазать или нанести антиадгезив для легкого хода и защиты от коррозии.

Наряду с очисткой от загрязнений необходимо восстановить защитное покрытие на профилях мачты и гика. Для этого, в частности, используют силиконовый мачтовый очиститель Ancker Yachting. С помощью губки его нужно тонким слоем нанести на алюминий, немного подержать и удалить чистой тряпкой. Это придаст мачте блеск.

Проверьте места крепления вант-путенсов на коррозию или «волосяные» трещины в районе палубы, хотя не специалистам эти повреждения увидеть сложно. Самые опасные повреждения могут быть у приваренных стальных вант-путенсов круглого сечения.

Всегда радует, если при установке мачты в наличии под рукой есть все необходимые детали – болты, штифты, все краспицы или талрепы. Но подчас это не так, и процесс сильно затягивается, вплоть до переноса начала сезона. Поэтому все демонтируемые осеью детали нужно сложить в одно место, например, в пластиковый контейнер, а его поставить в раковину на камбузе. Гайки, штифты или болты можно дополнительно упаковать в маленькие пакетики и положить туда же, чтобы позже не пришлось мучиться с поиском.



«ПАРУС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА»

Текст Йенса Никеля, специалиста по ремонту парусов мастерской в г. Штаде

У парусов, спрейхудов и чехлов нужно проверить целостность швов и устранить пятна от сырости

Проверка парусов должна быть проведена осенью. Первым делом с парусов нужно смыть соль, которая иначе будет впитывать воду и приведет к появлению пятен от сырости или повреждению от морозов. Следует обратить внимание и на мелкие детали, – например, не разошлись ли швы в районе люверсов, вокруг латкарманов и в других местах. Чтобы облегчить такой осмотр, швы часто выполняют цветными нитками. И лучше не откладывать такой осмотр на весну, поскольку из-за ожидания ремонта можно потерять время.

Удаление пятен от сырости

Еcли на парусах есть пятна от влаги, их нужно удалить. Для этого рекомендуется воспользоваться средством TentoClean, оно есть в любой парусной мастерской или в магазинах товаров для кемпинга. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию, иначе можно повредить парусину.

Это средство можно также применять для удаления сырых пятен на спрейхудах или обшивке каюты, если был контакт с водой. Для обработки пятен на полотнах бежевого цвета лучше взять средство Schimmalgin Spezial того же производителя, оно является аналогом средства TentoClean. И то и другое средство нужно применять только на тканях с устойчивой к ультрафиолету краской. Подушки или одежда могут после применения средства утратить яркость цвета. Спрейхуды и брезентовые чехлы должны регулярно покрываться пропиткой, для этого есть разные средства, например Prägnolin Ultra.

Игнорирование жирных пятен

Прочие пятна, например от жира, мастеров по ремонту парусов не беспокоят. Это эстетическая проблема, и парус от этого не станет длиннее или короче и не будет работать лучше или хуже. Поэтому их можно на парусе оставить, тем более что при очистке всегда страдает ткань, – не важно, каким методом она проводится. Если грязный парус вам все же не дает спать спокойно и вы хотите непременно его отмыть, ни в коем случае не пользуйтесь химическими средствами – они агрессивно воздействуют на полотнище. Это особенно касается спинакеров или геннакеров, там ткань еще более чувствительная, а также ламинатных парусов.

Не советуем отдавать паруса в обычную химчистку. Случается, что после химчистки латы начинают торчать из карманов на сантиметр, поскольку после стирки парус сел. Разумнее купить самую дешевую пленку, расстелить ее на газоне, разложить сверху парус (не кладите парус на траву, чтобы на него не попали органические вещества) и помыть парус мягкой щеткой с теплой водой и жидким мылом.

Имейте в виду, что ламинатные паруса из-за наличия крошечных отверстий в слоях ламината могут иметь капиллярный эффект, то есть втягивать воду. Остатки воды в парусе опасны: если выйти в море в период ночных заморозков, лед может разорвать полотно. Поэтому после дождливого дня в море, когда ночами еще случаются заморозки, парус нужно хорошо обстучать или взять с собой домой. Мытье парусов лучше отложить в таком случае до более теплого времени без ночных заморозков.

Без складок

Складки на парусе лучше не трогать и не пытаться разгладить. Хотя у современных парусов такая проблема редкость – складки от хранения разглаживаются сами по себе уже через 20 минут. По-другому бывает только у просмоленных парусов, там складки действительно раздражают, но и их лучше оставить как есть.

При подъеме паруса нужно следить за тем, чтобы ползуны на мачте были вставлены в липказ правильно, то есть верхней кромкой вверх. Иначе они могут сломаться или оторваться. Если ползуны на роликах, прочистите их. Это можно сделать зубной щеткой и теплой водой, удалив кристаллы соли и частички песка, а перед вдеванием побрызгайте спреем для лучшего скольжения. Немного спрея можно нанести и на пружинки раксов.

Обновите защиту

Нас, яхтсменов, недостаточная ультрафиолетовая защита парусов беспокоит всегда, особенно это касается передних парусов, ведь они из-за этого раньше времени выходят из строя. Защитные чехлы при этом надевает на парус не каждый, а это стоит делать ежевечерне! Но чехлы уже уходят в прошлое, их заказывают лишь около 30 процентов яхтсменов. Куда проще использовать защиту, которая может быть нашита напрямую на полотно, не влияя при этом на парусные свойства, а скрученный парус при этом всегда защищен. Можно модернизировать уже имеющиеся паруса: стоимость – около 33 евро на метр длины задней и нижней шкаторины. Однако нужно иметь в виду, что, если на парусе есть такая защита, надевать чехол на него не требуется: между парусом и чехлом на ветру будет возникать легкое трение, в результате которого защитный слой может быть поврежден.

И о потертостях. Если они есть, например в области краспиц, нужно обязательно установить причину. На современных парусах эти области защищены UF-нашивкой, и если есть повреждения, то они образованы острыми краями на оконцовке краспицы. Если захотите наклеить заплатки на протертые места, купите в специализированном магазине самоклеющееся полотно или ленту для ремонта. Лоскуты вырезайте не слишком большие и края округлите. При наклеивании следите за тем, чтобы под заплатки не попал воздух.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia № 5-6 (128), 2020 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…