300 лет
Волшебство неизведанных мест
Острова и атоллы на юге Тихого океана манят мореплавателей со времен  Магеллана, который посетил их 500 лет назад. Это неудивительно, ведь для многих эти острова с их песчаными пляжами, пальмами и вечным летом – это рай на земле
Остров Раиатеа Остров Бора-БораОстров Бора-Бора

Текст Марейке Гур

Наш джип трясет на ухабах, путь неблизкий. Мы сидим сзади, там, где когда-то были сиденья. Муа везет нас по каменистой дороге в горы, к своему двоюродному брату, который выращивает овощи – большая редкость на Маркизских островах. Но прежде чем отправиться за порцией витаминов, Муа, которая родилась и выросла на Хива-Оа, но долгое время прожила во Франции, показала нам древнее кладбище – овеянное легендами место в тени деревьев, которое жители острова считают священным.

Муа с удовольствием знакомит яхтсменов с Маркизскими островами. Как и все местные жители, она очень гордится своей родиной. Мы подъезжаем к центральной площади деревни.

- Моя родня готовится к фестивалю Хейва, который будет в следующем месяце. Вам обязательно нужно на это посмотреть!

Муа не может сдержать восторга, и ее можно понять, ведь Хейва – главное культурное мероприятие Французской Полинезии. На островах целую неделю не прекращаются песни и танцы.

Волшебство традиционных полинезийских танцев с их активной жестикуляцией и соблазнительным покачиванием бедрами, прелестных песен и национальных единоборств описать невозможно. И, разумеется, любого гостя завораживает удивительно мелодичный местный язык, почти полностью состоящий из гласных.

Мы, конечно, не первые, кого покорило легендарное гостеприимство обитателей этих островов.

- Потом я покажу вам могилу Жака Бреля, – шепчет Муа, пока мы наслаждаемся танцами ее двоюродных сестер.

Бельгийский певец – не единственный, кому остров пришелся по душе. В своих картинах знаменитый Поль Гоген отразил незабываемую красоту Маркизских островов. Именно сюда ушел Бернар Муатесье, решив покинуть первую кругосветную регату Golden Globe в 1969 году; достигнув южной части Атлантического океана, он, вместо того чтобы идти на север, развернулся и пошел к Французской Полинезии. А Роберт Льюис Стивенсон, автор знаменитого «Острова сокровищ», под конец жизни и вовсе решил поселиться на Самоа.

Четыре недели назад от этих дивных островов нас отделяло 3000 морских миль. Отдавая швартовы у Галапагосских островов, мы не знали, чего нам ожидать от нашего путешествия по Тихому океану. Переход оказался потрясающим, и не в последнюю очередь потому, что мы шли вдвоем. Океан был бесконечным и нереально синим. Именно здесь я в первый раз ощутил вкус настоящей свободы.

Лишь океан вокруг, ни одного встречного судна, мало сна и редкие сообщения по электронной почте или по радио от друзей, которые шли от нас в нескольких сотнях миль. Основная тема: высота волн. Ветер дует со скоростью 15-25 узлов, направление практически не меняется. Волны же совершенно непредсказуемы, и нам не хотелось бы повстречаться с особо крупными. Чтобы избежать Южного Экваториального противотечения, мы отходим то немного на юг, то немного на север, и внимательно изучаем погодные сводки. Несмотря на это, мы подчас встречаем мощное волнение, которое, впрочем, не в силах испортить впечатление от перехода.

До Маркизских островов, первого архипелага на нашем пути, мы шли 18 дней. Местные жители свой дом зовут просто Te Fenua Enata, что означает «Земля людей». Я не могу сдержать восхищения, да и не хочу: мой первый остров на юге Тихого океана! Моя мечта сбылась!

Мы заходим в бухту Хана-Ваве на острове Фату-Хива и у меня захватывает дыхание: от самого берега вздымаются километровой высоты горы невероятно глубокого зеленого цвета. Рядом с местом нашей стоянки со скал ниспадают несколько водопадов. Красота природы заставляет забыть обо всем.

Во Французской Полинезии меня привлекает именно ее уединенность, практически полная оторванность от западной цивилизации. На острове Фату-Хива живет всего около 600 человек, на всех Маркизах – меньше 10 000. Люди здесь, как и на западе, стремятся к благосостоянию и комфорту, но при этом не забывают о своих корнях. Они гордятся местными традициями, которые отнюдь не сводятся исключительно к песням и танцам, для этнографов тут настоящее раздолье.

Почти 500-мильный переход к архипелагу Туамоту загодя заставляет меня волноваться. Океан на нашем пути совершенно непредсказуем, и перед выходом в море я стараюсь собрать как можно больше полезной информации. Но в итоге нам повезло - до архипелага мы добрались без особых приключений. А вот переход к острову Апатаки запомнится надолго…

К атоллу мы подходили аккурат между приливом и отливом, как и планировали. Но в тот момент, когда мы уже были готовы зайти в лагуну, начался сильнейший ливень. Видимость сократилась до нескольких метров, а попасть в лагуну вслепую практически невозможно! Наконец, где-то через час небо прояснилось, и мы смогли продолжить путь. Он оказался трудным: навстречу бьет мощное течение, мотор надрывается, яхта с трудом удерживается на курсе, вокруг рифы, и кажется, что лодка вот-вот зацепит один из них. И все же мы прорвались! И только тогда выдохнули: уфф, мы на месте.

На Туамоту так везет далеко не всем. И вот пример: одну лодку у атолла Фукарава, пока ее хозяева были на берегу, прямо на наших глазах сорвало с якоря и потащило на рифы. Мы стояли всего в 200 метрах и даже попытались поймать беглянку на динги, но все впустую. Так вот за полчаса яхту так истрепало о камни, что о продолжении путешествия можно было забыть. Пришлось команде застрять на крохотном островке посреди Тихого океана, ведь ближайшая верфь - за несколько сотен морских миль.

Этот случай оставил сильное впечатление, хотя, если честно, куда больше нас впечатлила роскошная природа Туамоту, неповторимый подводный мир, играющий миллионом красок, и открытые, улыбчивые люди. И конечно, водная гладь сине-зеленого цвета, переливающаяся в лучах солнца. В ней – самая суть тропических островов, я могла бы часами сидеть и просто смотреть на воду.

Мы встаем на якорь у южного прохода на Фукарава, второго по величине атолла Туамоту, его длина 30 морских миль. Якорь летит за борт и к нам тут же с любопытством подходят наши новые «друзья» – акулы. Их привлекает любой шум, нарушающий привычный покой атолла. Наверное, акулы надеются, что им что-нибудь перепадет. К слову, для людей эти элегантные грабители не представляют опасности, по крайней мере если соблюдать элементарные правила безопасности. Как и всегда в жизни, нужно не бояться, нужно знать.

- Когда я с гарпуном пытаюсь поймать себе что-нибудь на обед, мне нужно действовать очень быстро, иначе эта молодежь расхватает всю мою добычу, – говорит Оливье.

У нас нет оснований сомневаться в словах нашего нового знакомого. Француз уже три года живет на этом уединенном атолле, присматривает за оборудованием для ныряния и в свободное время изучает поведение акул.

- Тут живет около 300 акул, но вы их не бойтесь, все будет нормально.

С этими словами он проводил нас под воду, ободряюще похлопав ладонью по аквалангам. Пожалуй, это было самое потрясающее погружение в моей жизни!

Следующая остановка – Таити. На подходе к острову меня охватывает беспокойство: с момента моего первого посещения 14 лет назад тут многое изменилось. Местные жители теперь питаются не рыбой и кокосами, а фастфудом и кока-колой. В прошлом спокойная набережная Папеэте превратилась в громкую и суетливую шестиполосную улицу. И вот мой совет: если вы хотите по-настоящему открыть для себя красоту здешних мест, покиньте большой город, отправляйтесь вглубь острова… или вовсе отдайте предпочтение менее популярным и куда более спокойным Островам Общества.

С другой стороны, Папеэте – единственное место в радиусе 2000 миль, где можно без проблем закупить продукты и отремонтировать лодку. Мне, к примеру, только тут удалось найти новую солнечную батарею, специальные винты и даже подходящий фильтр для дизеля.  

Кстати, Островами Общества, Таити, Бора-Бора, Муреа, Раиатеа, Тахаа и моим любимым Хуахине можно насладиться, даже если вы не готовы идти сюда на своей лодке: на Таити есть международный аэропорт, на Раиатеа – небольшой флот чартерных яхт, так что вы вполне можете арендовать лодку и провести пару недель в настоящем раю. Только имейте в виду – к Полинезии быстро привыкаешь. Именно во время такого короткого чартерного путешествия я и влюбилась в эти места. Тогда и созрел план когда-нибудь вернуться сюда на своей лодке и посетить окружающие острова, многие из которых лежат на расстоянии нескольких сотен морских миль друг от друга.

Взяв на борт новую команду, La Medianoche отходит от Бора-Бора, одного из самых популярных островов южной части Тихого океана, и движется по направлению к куда более уединенному месту – атоллу Суворова, относящемуся к островам Кука.

Время здесь будто застыло: остров необитаем, туристы сюда заглядывают редко. Компанию акулам, птицам и крабам составляют разве что Чарли и Харри, рейнджеры, с апреля по октябрь приглядывающие за животными и встречающие подходящие к атоллу яхты.

Известность атолл Суворова приобрел в шестидесятых годах минувшего века благодаря новозеландцу Тому Нилу, который в одиночку прожил здесь 15 лет и написал об этом замечательную книгу An Island to Oneself. Вот и мы наслаждаемся одиночеством, чувством отрешенности от всего мира, которое лишь изредка нарушают представители местные «обитатели».

 - Ночью в лагуну заплыла тигровая акула и убила одного из самых больших скатов, – рассказывает утром Чарли. В этот день мы купались исключительно рядом с яхтой...

В таком отрезанном от мира месте особенно остро ощущаешь «яхтенное родство». Вечером мы сидим с другой командой и двумя рейнджерами на берегу, жарим рыбу, любуемся безмятежной поверхностью лагуны, мерцающей в лунном свете, мы все во власти тишины и покоя и природы. Оглядываясь назад, могу ответственно заявить, что те несколько дней, проведенные на атолле Суворова, были отдыхом во время нашего отдыха.

Путешествие продолжается. Тонга…

- Это единственное в Океании королевство, и мы очень рады, что с другими государствами у нас сложились хорошие дипломатические отношения, – говорит Ханители Фаануну, основатель великолепного ботанического сада недалеко от Найафу, одного из главных городов архипелага Вавау.

Раньше Ханители был министром сельского хозяйства Тонга и собрал множество образцов растений. Но его пример не показателен - люди на Тонга живут очень скромно, надеясь в основном на поддержку родственников, уехавших в Новую Зеландию или Австралию, и таких амбиций, как у бывшего министра, затеявшего целый ботанический сад, нет практически ни у кого. Мне нравится такое отношение к жизни, а вот у других членов нашей команды оно вызывает удивление: а как же стремление сделать карьеру, продвинуться вперед?

Вернемся, однако, к навигации. Она тут своеобразная, к ней нужно привыкнуть, а главное – необходимо всегда быть настороже. Тут нередки землетрясения, заставляющие подниматься из-под воды новые острова и скалы. Образно говоря, люди не поспевают за новыми рифами, и как результат, яхты налетают на не отмеченные на картах подводные препятствия. В общем, ночные переходы здесь напряженные...

Кошмар? Нет, настоящий кошмар мне довелось испытать на Фиджи. Да, остров невероятной красоты, да, люди очень дружелюбны, но вот карты не годятся никуда! Если вы хотите посетить, скажем, западные острова Ясава, вам понадобятся железные нервы, зоркие глаза и солнце за спиной. Кажется, что бумажные карты и основанные на них электронные основаны на данных, собранных еще во времена Джеймса Кука. В лучшем случае в них можно найти лишь самую общую информацию, которая зачастую не соответствуют действительности.

* * *

По пути в таможню Эфате, главного острова Вануату, снова сидя на заднем сиденье пикапа, мне кажется, что я провела на этих островах куда больше времени, чем полтора года, так много у меня впечатлений: я познакомилась с различными культурами Полинезии, пробовала отвратительный пьянящий кофе, встретила новых друзей, следила за косяками рыб в разгар брачного сезона… И это лишь малая толика, ведь сколько еще осталось! И вот, трясясь в побитом пикапе, между торговками овощами и ящиком инструментов сидящего рядом рабочего, я даю себе слово, что сделаю все, чтобы еще раз вернуться в этот рай на другом конце земли.
 

Описание островов

1. Маркизы (14 островов)
Плодородные острова вулканического происхождения с изрезанной береговой линией и множеством поросших зеленью скал. Здесь не бывает тропических ураганов, так что у островов вполне можно остаться на зиму. Марин нет, стоянка только на Хива-Оа. В бухтах довольно глубоко, отмелей нет. Припасами здесь запастись не удастся – продуктов мало, и они дорогие. С другой стороны, местные фрукты необыкновенно вкусны. Туристов практически нет.

2. Туамоту (78 атоллов)
Архипелаг Туамоту – полная противоположность Маркизских островов. Острова или, вернее, атоллы архипелага состоят из кораллового песка. Большинство из них имеют форму кольца с лагуной внутри. Зайти в нее часто бывает сложно, поскольку проходы довольно узки. Также между рифами бывает сильное течение, поэтому -осторожность и внимательность! Внутри же кольца вы найдете удобные муринги. Пополнить припасы здесь не рассчитывайте: так же, как и на Маркизских островах, особых запасов в магазинах нет, а продукты довольно дорогие. На атолле Апатаки расположена небольшая верфь со стоянкой, других удобств нет. Интересом со стороны туристов архипелаг не пользуется.

3. Острова Общества (14 островов)
Самые популярные острова южной части Тихого океана: Таити, Бора-Бора, Муреа, Раиатеа. Острова Общества сочетают в себе природную красоту Маркизских островов и архипелага Туамоту: острова вулканического происхождения здесь окружены коралловыми атоллами. Это самые густонаселенные и самые развитые с точки зрения экономики острова региона. Кроме того, здесь можно взять яхту в чартер. На самых крупных островах архипелага можно запастись припасами, включая французские деликатесы. Цены здесь, впрочем, не маленькие. На Таити и Раиатеа есть марины и небольшие верфи со стоянками. Здесь можно остановиться во время ураганов. Некоторые из островов очень популярны среди туристов.

4. Острова Кука (15 островов)
Острова этого независимого государство расположены довольно далеко друг от друга: от главного острова Раротонга до атолла Суворова, к примеру, 400 морских миль. Если вы хотите остановиться у одного из островов, местным властям об этом нужно сообщить за 48 часов до прибытия. На Раротонге можно запастись припасами, на остальных островах закупиться не получится. Имейте в виду, что на островах Кука вместе с новозеландским долларом имеет хождение и местная валюта (1 доллар островов Кука примерно равен одному новозеландскому доллару). Туристов практически нет.

5. Самоа (10 островов)
В Паго-Паго, административном центре Американского Самоа, можно и нужно закупиться американскими продуктами. Местная валюта – американский доллар. К западу от американской территории расположены острова менее населенного и более аутентичного Независимого Самоа. В столице страны Апиа есть небольшая марина, также здесь можно пополнить припасы. Острова живут древними традициями: основное население проживает в плотно застроенных деревнях в так называемых «открытых домах» без стен и дверей. Если вы хотите посетить одну из таких деревень, нужно обязательно заранее получить разрешение у местного «вождя». Валюта Независимого Самоа – тала. Туристов мало. Интересный факт: линия смены дат проходит как раз между Американским и Независимым Самоа.

6. Тонга (176 островов)
Это островное королевство состоит из трех архипелагов: Вавау на севере, Хапай в центре и Тонгатапу на юге. Столица страны Нукуалофа расположена на Тонгатапу. На юге и севере королевства вполне можно пополнить припасы. О прибытии местные власти необходимо предупредить за 48 часов. Валюта – паанга. На островах Вавау есть чартерная база. Туристов практически нет.

7. Фиджи (332 острова)
О прибытии местным властям необходимо сообщить за 48 часов. Если вы хотите посетить одну из удаленных деревень, то обязательно возьмите с собой какой-нибудь подарок. Обычно для этих целей выбирают каву; на рынке Сувы, столицы страны, можно приобрести специально подготовленные связки корней этого перца. Валюта – фиджийский доллар. Припасами можно запастись на крупных островах, на мелких это сделать сложнее. Фрукты и рыбу, впрочем, продают везде. Туристов можно встретить только на Вити-Леву – самом крупном острове архипелага.

8. Вануату (83 острова)
Довольно бедное островное государство, уровень жизни здесь невысокий. Кроме того, в 2015 году острова сильно пострадали из-за урагана. В городе Порт-Вила можно закупиться недорогими продуктами, особенно хорош местный рынок. В остальных местах с провизией дело обстоит хуже. Валюта – вату. Туристов очень мало.

9. Новая Каледония (5 островов)
Эти принадлежащие Франции острова хорошо развиты, особенно в том, что касается туризма и водного спорта. На островах есть чартерные базы. Вокруг New Cal, как свой дом называют франкоговорящие жители островов, находится один из самых крупных рифов в мире. Местные этнические группы живут обособленно и между собой практически не общаются. С продуктами дело обстоит так же, как и на Таити: французские, хорошие, дорогие. В столице Новой Каледонии Нумеа есть марины с удобствами и верфи. Местная валюта – тихоокеанский франк – зависит от евро. 


 

Информация для яхтсменов

Острова
От Панамы до Австралии – более 8000 морских миль. Тихий океан по ширине почти вдвое превышает и Атлантический, и Индийский океаны. В южной его части рассыпана горсть небольших островов – настоящие жемчужины в бескрайнем море.

Таможня
Французская Полинезия – это довольно обеспеченное заморское сообщество Франции, потому у европейцев на таможне особых проблем не возникает. В порту прибытия необходимо подать все необходимые документы в полицейский участок и получить анкету, которую необходимо отправить почтой на Таити. На Таити процедура официально завершится. На территории островов теперь можно находиться до 36 месяцев. По истечении этого срока можно ненадолго отойти в одно из близлежащих островных государств, а затем снова подать документы.

Припасы
На островах не так много мест, где можно запастись припасами и отремонтировать лодку. Пополнить запасы воды и дизельного топлива, приобрести продукты можно только на самых крупных островах, но даже они не идут ни в какое сравнение с европейскими портами. Поэтому лучше всем необходимым закупиться до выхода в океан, к примеру, в Панаме, поскольку в следующий раз большой ассортимент и разумные цены вы увидите только в Новой Зеландии или в Австралии.

Порты и якорные стоянки
Портов тут практически нет, а к стоянкам на якоре еще нужно привыкнуть. За исключением атоллов, глубина практически везде не маленькая. Поэтому обязательно озаботьтесь хорошим якорем и длинной цепью. Вулканические острова резко встают из воды и так же резко опускаются вниз под воду, так что якорная стоянка с глубиной в 35 метров здесь не редкость.

Ветер и погода
Основной путь лежит вдоль восемнадцатой параллели, если не считать пары отклонений от курса. Пассаты дуют с востока на запад, если точнее – с востоко-юго-востока. Об актуальных погодных условиях на юге Тихого океана можно почитать на сайте новозеландца Боба Дэвитса weathergram.blogspot.de. Сезон ураганов продолжается с декабря по апрель, и в это время в открытое море лучше не выходить.
 

В 2012 году 43-летняя Марейке Гур из Гамбурга отправилась в кругосветное путешествие на катамаране La Medianoche. Завершить его ей удалось в 2016 году. Во время путешествия Гур брала на борт попутчиков.
На юге Тихого океана она провела полтора года.

Сокращенный вариант. Опубликовано в журнале Yacht Russia №10 (101), 2017 г.

Популярное
Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…