Текст Николая Павлова

В этот раз мы путешествовали двумя яхтами: Hanse 400 Kyachtic, шкипер Дмитрий Болотов, и Oceanis 37 Hope, шкипер Николай Павлов, то есть я. Погода традиционно внесла коррективы в наши планы, но благодаря этому мы умудрились попасть на несколько местных праздников, посмотрели, как самая быстрая лодка Rolex Fastnet Race 2017 огибает одноименную скалу с маяком, и даже поучаствовали в одной местной акции протеста.

Кинсейл (Kinsale)

Поход начался и закончился в наиболее удобном с точки зрения логистики месте – городе Кинсейл. Чуть меньше получаса езды от аэропорта Корк – и вы на месте. Удобная закрытая гавань, кстати, позволяет попрактиковаться в маневрах под парусами в том случае, если погода не позволяет сразу же выйти в море.

Наши чартерные две недели, как обычно, начались в субботу. Планировали выйти в воскресенье рано утром, но тут уже сюрприз преподнесла авиакомпания: вместе с нашим рейсом Амстердам–Корк не прилетел багаж. И не только наш – вообще весь самолет остался без багажа. А мы еще оказались и без теплых вещей на ближайшие вечер-ночь! Менеджер чартерной компании Барри проникся ситуацией и снабдил нас спальными мешками, непромоканцами, на своей машине организовал доставку провизии из супермаркета до яхт и вообще оказывал всяческое содействие, за что ему огромное спасибо.

Утром в воскресенье, пока часть команд осматривала местные достопримечательности, Барри отвез «оперативную группу» в аэропорт выцарапывать наш багаж из цепких лап KLM. Операция прошла успешно, и около 16.00 мы наконец были готовы к выходу. Хорошо, что в этих местах летом длинный световой день, а стоянки под вечер не забиваются под завязку, как на Средиземном море. Увы, нам «повезло»: в этом сезоне в Ирландии был туристический бум, в том числе и на яхтенном фронте.

Кинсейл, надо сказать, сам по себе – очень интересное место. Разноцветные домики в ирландском стиле, узкие извилистые улочки, набережная, украшенная цветами, средневековый форт, превращенный в музей. Четыреста с лишним лет назад испанцы высадили здесь крупный морской десант, чтобы «посодействовать» ирландцам в борьбе с англичанами, но проиграли. Именно тогда фактически закончилась ирландская борьба за независимость. Сегодня же Кинсейл по праву считается кулинарной столицей Ирландии. Город знаменит своими ресторанами и ежегодно проводит «Фестиваль гурмэ». Кстати, основатель американского штата Пенсильвания Уильям Пенн отсюда родом.

Кортмакшерри (Courtmacsherry). Переход 15 миль

Кортмакшерри – «обязательное блюдо» для местных яхтенных школ. На входе в гавань «приливные ворота», так что зайти и выйти можно только в определенные часы относительно высокой воды. В самой гавани узкий извилистый канал длиной около полутора миль. Фарватер размечен латеральными буями, вне фарватера – осушки и мели. Скорость течения в гавани может превышать два узла. Идеальное место попрактиковаться в составлении и реализации «пилотажных планов», а потом и в швартовках.

Стоянка здесь предлагается лагом у небольшого, длиной всего в три яхтенных корпуса, пирса. Нередко яхты стоят третьим или даже четвертым бортом. На берегу есть вода и электричество. Оплата стоянки, как это часто бывает, производится в соседнем пабе.

Кортмакшерри – небольшая, но весьма «креативная» деревня. Мы попали на протестную акцию под лозунгом «Включите мыс Seven Heads в Wild Atlantic Way».

«Дикий атлантический путь» – специальная региональная программа по развитию туризма на юго-западном побережье Ирландии. Она включает в себя как информационную составляющую: PR-акции, сайт, толковое мобильное приложение, печатные материалы, указатели на местности, – так и вполне материальные блага, такие как строительство инфраструктурных объектов. Например, несколько новых яхтенных марин построены и введены в эксплуатацию под эгидой именно этой программы. Каким-то образом сама деревня и весь мыс Севен-Хэдс в нее не попали, и местное население с этим несогласно. Признаться, я их поддерживаю, это очень красивое место. Митинг проходил в форме театрализованного шествия на фоне потрясающего заката. Все закончилось мирным фейерверком.

И Кортмакшерри, и Кинсэйл объединяет одно историческое событие столетней давности – из этих городов в 1915 году осуществлялось спасение пассажиров «Лузитании», потопленной немецкой подлодкой. Та спасательная станция до сих пор существует в Кортмакшерри.

Крукхэйвен (Crookhaven). Переход 50 миль

Вышли мы около семи утра, чтобы попасть в «приливные ворота». Как говорится, time and tide wait for no man. На этот день был запланирован достаточно длинный переход, около 50 морских миль: мы хотели сделать«круг почета» вокруг скалы Fastnet Rock и, если повезет, встретить там флот одноименной регаты.

По прогнозу и по факту ветер был четыре балла по Бофорту, «вмордувинд». Сразу после завтрака поставили паруса и перешли к упражнению «лавировка». Kyachtic убежал вперед, на ветер, под мотором.

Около скалы нам действительно повезло. К поворотной точке гонки под всеми парусами мчался тримаран MOD70 Concise 10. Мы наблюдали его с дистанции около полутора миль, и даже с такого расстояния зрелище впечатляло. Ребята с Kyachtic расходились с этим чудом парусной техники вообще прямо у подножия скалы, и от избытка чувств экипаж Kyachtic не выходил на связь еще долгое время. Чуть позже был и наш «круг почета». Фастнет, в общем, какие тут еще могут быть слова.

Попробовали немного половить рыбы у островов в заливе Long Island Bay, но безрезультатно, так что ушли на ночевку в Крукхэйвен.

Крукхэйвен – это маленькая деревня на полуострове Мизен-Хэд. В пабе «О’Салливан» здесь можно выпить самую южную пинту эля в Ирландии, а в «Крукхэйвен Инн» съесть великолепную фирменную баранью ножку в винном соусе. Стоянка здесь только на буйках, оплата гостевых буйков все в том же пабе «О’Салливан», 15 евро.

Остров Бер (Bereisland). Переход 20 миль

Нас ожидал еще один большой переход и уйти к острову Валента, в местечко Портмаги, но планы поменялись вместе с ветром, который с WSW повернул на WNW и ко второй половине дня усилился до 5–6 баллов. Поэтому мы направились в залив Бантри.

Миновав мыс Мизен, мы полюбовались арочным мостом над пропастью и маяком. Мизен – это местный «мыс Горн», граница между Атлантическим океаном и Кельтским морем. За «углом» уже совсем другая акватория с другими условиями.

У острова Бер половили рыбу. Увы, у нас опять пусто, а вот на Kyachtic наловили скумбрии на обе команды. Спрятавшись под островом на якорях, переждали пару шквалов и пошли вставать в Lawrencecovemarina.

Lawrencecovemarina – это маленькая стоянке на острове Бер. В ней есть все понимаемые под словом «уютная» удобства: вода, электричество, душ, дизель, Wi-Fi. С последнего моего посещения этих мест навигационная обстановка здесь существенно улучшилась: в нужных местах добавились новые кардинальные буи, вход в фарватер к марине наконец оборудовали латеральными знаками.

В марине – аншлаг. Столько яхт я здесь никогда не видел – лодки стоят в два-три борта. Все объяснялось тем, что поблизости – в городке Бантри – на днях открывалась новая марина, и весь флот собирался отправиться туда на «сабантуй». Гостевые места на эти дни в новой марине Бантри были все забронированы еще за полгода до начала мероприятия. Об открытии этой марины я знал и надеялся спокойно попасть на праздник, не ожидая такого ажиотажа. Сюрприз, но ничего: соседи по стоянке поделились мобильным телефоном харбор-мастера в Бантри, и я ему даже дозвонился. «Мест действительно нет, но вы все равно приходите, я обязательно что-нибудь для вас придумаю», – был ответ.

На следующий день все еще прилично дуло. Оставив яхты в марине и перебравшись на Большую землю на пароме, мы отправились на экскурсию по «Кольцу Керри» (Ring of Kerry). В него входят Ladies View (как лучшая видовая площадка Ирландии), Национальный парк Киларни, водопад Торк (Tork Waterfall), замок Росс (Rosscastle). Мы отлично прокатились, но должен заметить, что для «Кольца Керри» одной обзорной экскурсии абсолютно недостаточно, нужно подробнее раскрывать тему.

На самом острове Бер находятся маленькая деревня, паб, пара паромных причалов, остатки батареи времен наполеоновских войн, мегалиты. На юго-восточной стороне есть симпатичная, запирающаяся на отливе осушкой бухта. Нужно там как-нибудь постоять...

Маленький нюанс относительно этой «пары» паромных стоянок. Один пирс находится в самой деревне, в 10 минутах ходьбы от марины, второй – в западной части острова, топать оттуда до марины не меньше часа. Если ехать на остров на пароме, нужно обязательно уточнять пункт назначения.

Гленгаррифф (Glengarriff). Переход 15 миль

Прогноз сообщил нам, что залив Бантри-Бэй станет самой дальней точкой нашего путешествия. Заправившись дизелем, мы неспешно отправились в Гленгаррифф. Короткий переход, около 15 миль, плюс перерывы на рыбалку. Между тем флот из Lawrencecove (и не только оттуда) снимается и идет в Бантри. Выглядит это как на Средиземном море в пятницу, когда чартерные яхты возвращаются к своим базам.

Гленгаррифф – это небольшой городок в самой глубине залива. Стоянка здесь на буйках. Сам городок, не считая викторианского отеля, хоть и симпатичен, но ничем особенно не примечателен. Но пабов здесь достаточно…  А вообще сюда идут, чтобы посмотреть Гленгарриффхарбор – маленький, спрятавшийся в горах залив в заливе и архипелаг Илнакуллин. Он включает в себя несколько островков, на которых прижилась колония морских котиков, и остров Гарниш с чудесным ботаническим садом, как будто из «Алисы в Стране чудес». Это обязательное к посещению место, радующее своей красотой.

Бантри (Bantry). Переход 7 миль

Утром обследовали ботанический сад. Затем, побеспокоив морских котиков, набрали на камнях прилично мидий, которые без проволочек превратились в шикарный обед. Затем мы отправились полюбопытствовать, что же такое открывается в Бантри?

Короткий переход на противоположный берег залива, и вот она – новая марина.  И уже забита под завязку. Но можно встать к внешнему понтону. К нему причаливает рейсовый паром, но места хватает для всех.

Бантри – местный областной центр. Рыбный рынок, магазины на любой вкус и целые улицы пабов. Пятница, а значит, практически везде звучит живая музыка. Как правило, это или шанти, или душевные национальные баллады, или кавер-версии рок-хитов.

В самой марине уже вовсю праздновали, так что я тщетно до самого вечера пытался дозвонится харбор-мастеру…

Раньше здесь стоянка была только на буйках, поэтому я предпочитал останавливаться в Гленгарриффе. Однако с появлением новой марины, пожалуй, оптимальным решением будет при заходе в Бантри-Бэй сразу идти сюда, на следующее утро делать короткий переход в Гарниш и уже оттуда идти на ночевку на остров Бер.

В Бантри как-то сразу задалось с рыбалкой, прямо с понтона команда вытащила столько скумбрии, что ее хватило до завершения похода. В связи с переизбытком улова поход в разрекламированный моими местными друзьями рыбный ресторан перенесли на следующий раз.

В ловле скумбрии, к слову, есть нюансы. Обычно здесь рыбачат на «банках» на глубине 10–15 метров. Ловится скумбрия на крючки с пластиковыми перышками. Дальше все просто: если рыбы нет, то можно сколько угодно рассуждать о способах прикорма и подсечек, если рыба есть, то главное – вовремя остановиться. И еще: рыба эта достаточно жирная и сытная, взрослый человек за один раз больше трех-четырех не съест.

На закате я согрелся добрым глотком виски под музыку Боба Дилана, которую играл сосед по стоянке на гитаре и губной гармошке.

The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Очень атмосферное место это Бантри.

Скалл (Schull), маяк Мизен (Mizen lighthouse). Переход 45 миль

Хотя до завершения путешествия оставалась еще неделя, мы начали двигаться в обратную сторону. Прогнозы обещали нестабильную погоду в ближайшие дни.

Из Атлантического океана мы в Кельтское море. Переход длиной около 45 миль, ветер SSW, около четырех баллов. Весь маршрут с большим удовольствием прошли в режиме импровизированной гонки. Сначала лавировка на выход из Бантри-Бэй, затем галфинд-бакштаг при огибании мысов и опять лавировка на подходе к Скалл. Наш Oceanis вполне уверенно держался недалеко от Hanse, на полных курсах они от нас отрывались, однако на финише лодки разделяло не более 15 минут.

Помимо стандартного набора для приморских ирландских городов – детская парусная школа и пабы в ассортименте, – в Скалле есть еще языковой образовательный центр. Несколько лет назад я оправлял сюда в летний лагерь своего малыша, теперь малыш подрос, но до сих пор просится обратно. Действительно хорошая учебное заведение, осень советую.

Барбара, директриса школы, помогла нам с контактами автобусной компании, которая назавтра организовала нам трансфер на маяк Мизен. Еще в городке, прямо у пирса, находится один из лучших в Ирландии рыбных ресторанов, замаскированный под скромной вывеской «fish-n-chips». Стоянка здесь – на гостевых буйках.

В день нашего прихода здесь проходила закрытая вечеринка местной ежегодной Парусной недели. В пабах – как в московском метро в час пик, на улицах веселый шум-гам, переходящий в красочный фейерверк прямо на пирсе.

Утром поехали на маяк. Виды с него действительно завораживают. Так что и его занесли в список «обязательных к посещению мест».

Балтимор (Baltimore). Переход 10 миль

После обеда небо затянул циклон, берега спрятались в тумане, а мы снялись и пошли в Балтимор. Совсем короткий переход, менее 10 миль, но их нужно успеть проскочить в закрывающееся погодное окно, следующие полтора дня, как рекомендует прогноз, лучше переждать в марине.

Марина в Балтиморе – небольшой понтон длиной в два яхтенных корпуса. Стоять можно с обеих сторон и, если постараться, можно встать к торцу. Мы встали третьим бортом с внешней стороны. (Кстати, в случае сильного юго-западного ветра марину, по соображениям безопасности, могут закрыть для стоянки.)

В Балтиморе в отреставрированном замке находится небольшой краеведческий музей истории местного пиратства. Со смотровой площадки музея открываются шикарные виды на бухту. Очень красив пешеходный маршрут к Балтимор-Бикон (Baltimore Beacon), который известен еще и как «соляной столб», и как «жена Лота». А вообще это построенный на рубеже XVIII–XIX веков навигационный ориентир на входе в гавань, из которой ходят паромы на острова Кейп-Клир (Cape Clear) и Шеркин (Sherkin).

В пабе «Буше», в трех минутах от марины, помимо пинт, виски и айриш-кофе есть еще и душевые, а также off-license, магазин для пополнения запасов ирландской «огненной воды».

Утром команды отправились обследовать Кейп-Клир. Это один из островов «нативной» ирландской культуры, куда не добралось английское владычество. Здесь есть морской музей, монумент памяти трагедии Fastnet Race 1979 года и предлагается уникальное фермерское мороженое на козьем молоке.

Глэндор (Glandore). Переход 20 миль

Следующий день был замечательный – тихий и солнечный. Но уже завтра опять прилично раздует. А вообще, с погодой нам повезло: прогнозируемые усиления ветра - попутные. А еще похоже, что в Кинсейл для сдачи лодок нам придется вернуться на день раньше намеченного.

Вышли мы рано и встали на острове Шеркин. Там есть небольшая, не отмеченная ни в лоции, ни в Навиониксе марина, аналогичная балтиморской. Расположена она чуть западнее причала для паромов. Оплата стоянки традиционно в соседнем пабе.

Мы прогулялись, осмотрелись… Остров спал.  И так будет до обеда, все заведения открываются здесь только в 12.30. Ждать не хотелось, и мы ушли в Глэндор.

Несмотря на то, что в этих местах я не первый раз, в Глэндор зайти как-то не получалось: то «недолет», то «перелет». А место стоящее!

На входе надо быть внимательнее к латеральным буям, которые образуют два боковых фарватера, а не один посередине, как может показаться. В центре бухты несколько подводных скал, которые понятно и незамысловато называются Опасности (Dangers). Стоянка здесь на гостевых буйках, однако нужно следить за глубиной в период отлива: в сизигию возможен неприятный сюрприз. Оплата буйков – в пабе GlandoreInn. Немного глубже в бухте еще один населенный пункт Юнионхолл (Unionhall), иногда там ставят понтон для яхт, но летом 2017 года его не было.

Ночью – все в точности по прогнозу – прилично раздуло. В бухту зашла волна, а ветер, закручиваясь в бухте, так и норовил развернуть лодку к этой волне бортом.

Волнение стихло лишь к обеду. На берег опустился густой туман. С яхт мы перебрались в паб. В «Гландор Инн» подают шикарный чаудер, это такой суп из морепродуктов. Подкрепившись, отправились открывать для себя Дромберг. Пешком туда около 30 минут в одну сторону.

Дромберг – это мегалитический «алтарь друидов», древний каменный круг. Найден и восстановлен в середине XX века. Один из самых посещаемых мегалитов в Ирландии. Густой туман добавил месту мистичности. Впечатлились сильно.

Возвращение в Кинсейл. Переход 35 миль

Расспрашивая местных, я выяснил, что в порту в Юниохолл где-то в районе 10–11 часов рыбаки разгружают свежий улов и, если повезет, можно разжиться только что пойманными крабами или лобстерами. Но погода продолжала портиться, а нам предстоял бросок в 35 миль до домашней гавани, так что никаких лобстеров – надо уходить, причем рано утром. Так мы и поступили.

Под одним стакселем наш Oceanis с попутным ветром делал около семи узлов, так что добрались мы достаточно быстро. Ошвартовались в марине чартерной компании. Лодки были сданы без нареканий. На следующий день, правда, не удержались и по договоренности с чартерной вышли напоследок немного покататься в штормовом море. Ух, красота!

Немного эмоций от шкипера Kyachtic Дмитрия Болотова

Когда мы готовились к этому походу, то ориентировались на слова небезызвестного Адларда Колса: «Рекомендую юго-западную Ирландию как одно из лучших мест для отдыха на яхте». По окончании похода я уверенно к этой рекомендации присоединяюсь.
Должен заметить, что до этого мне не доводилось ходить по северным водам, поэтому впечатления у меня очень яркие, а мнение исключительно субъективное.
Так, о тамошней погоде можно говорить часами. Например, Soft Days – это дни, когда моросит непрерывный дождик, умеренно поддувает и видимость падает метров до ста. Это похоже на классический теплый фронт с той лишь разницей, что теплее не становится. Или такая погодная «аномалия»: светит яркое солнце, дует 4–5 баллов, совсем не жарко, особенно на острых курсах, а яхтсменские носы незаметно подгорают.
Люди в тех местах очень открытые и склонны заводить разговоры с незнакомцами. Когда они узнавали, кто мы и откуда, восторгам не было предела! Более того, мы встретили экипаж пожилых ирландцев, которые буквально только что вернулись на своей яхте из круиза до Питера и обратно. Так вот, заслышав русскую речь, они бурно нас приветствовали и буквально затащили наш тузик к себе поближе.
И еще про местных: как-то утром, попивая утренний капучино, я обратил внимание, что не в яхтенной одежде в кофейне был только персонал, - и это обычное дело. Люди здесь живут на берегу океана и живут океаном. Очень похоже, что ирландец встает под парус сразу, как начинает ходить, и проводит жизнь под парусом, пока море не заберет его (или ее) насовсем. Люди постоянно на воде, ни дождь, ни холод им не помеха. Детишки резвятся в 15-градусной воде в «гидриках», подростки плавают без них. Мы поражались, видя, как стар и млад чешет на веслах или под парусом в шортах под дождем и весело машет нам, укутанным во все, что есть.
Эти две недели стали для меня настоящим открытием. Непередаваемая словами красота природы в сочетании с интересными переходами, плюс веселое яхтсменское гуляние на берегу, сдобренное пинтой славного эля, добавляющее новых красок в палитру впечатлений… Пожалуй, надо еще раз туда сходить.
 

Фото: Елена Никитина, Роман Быстрицкий, Дмитрий Дьяченко

Опубликовано в Yacht Russia №12 (103), 2017 г.