300 лет
Итальянский для ценителей
Когда речь заходит о чартере в Адриатике, в первую очередь все думают о Хорватии, забывая при этом о небольшой, но идеально подходящей для непринужденного отдыха акватории на восточном побережье Италии, которая включает в себя полуостров Гаргано и архипелаг Тремити
Яхты на муринге у островов Тремити Сан-Домино окружен суровыми скалами и обрывистыми берегамиСан-Никола вечеромБая-Сан-Феличе – одна из множества бухт на «шпоре» итальянского «сапога»

Текст Михаэля Амме

Шкипер, дав задний ход, осторожно направляет лодку к месту стоянки. Низкое вечернее солнце слепит глаза, окрашивая все вокруг в оранжевый цвет. Якорь опускается в воду за три длины яхты до пирса, чуть позже на берег летят кормовые швартовы. Легкий ветер уводит яхту в сторону, прямо на соседа с подветренной стороны, натягивая якорную цепь. Мы швартуемся, и наконец яхта закреплена на своем месте.

Только что от острова отошел последний паром в направлении материка. Сегодня туристов больше не будет. «Теперь у причала может переночевать несколько лодок», – говорит шкипер Рокко, который предварительно пообщался по радио с капитаном порта. В кафе напротив причала за аперитивом сидят несколько отдыхающих в плавках, а рядом группа ныряльщиков в неопреновых костюмах грузят свои пустые баллоны в кузов фургона. Тут же неподалеку, облокотившись на трап, команда экскурсионного судна, активно жестикулируя, обсуждает обстановку в порту.

Небольшой пирс у острова Сан-Домино – это сердце архипелага Тремити, который итальянцы с любовью называют perla dell’Adriatico, по-русски – «жемчужины Адриатики». Архипелаг состоит из пяти островов, расположенных на расстоянии 12 миль от полуострова Гаргано – «шпоры» в юго-восточной части итальянского «сапога».

Среди яхтсменов мало кто слышал об этих островах. Это, впрочем, можно сказать обо всем Адриатическом побережье Италии: для большинства экипажей это белое пятно на карте Средиземного моря. За исключением лагун Венеции и близлежащего Градо, восточная часть Италии не может похвастаться хорошей репутацией. По мнению большинства яхтсменов, это скучные и бедные на впечатления берега, застроенные промышленными портами и туристическими городками, на пляжах которых обитают целые колонии зонтиков и шезлонгов.

Но действительно ли это так? Или восточное побережье Италии просто проигрывает в притягательности островной Хорватии, расположенной напротив, хотя само по себе очень даже ничего. Ясно одно: тот, кто хоть немного почитает об островах Тремити и полуострове Гаргано, быстро придет к выводу, что это достойный посещения и туристически развитый район Апулии. Вот только вопрос: как там обстоят дела с парусом? Достаточно ли портов, защищенных бухт, достопримечательностей и мест для купания, чтобы оправдать не самый дешевый поход? И наконец, есть ли там чартерная база?

На некоторые из этих вопросов нам ответил Джованни Диризио, который с 2010 году руководит фирмой Lighthouse Charter, расположенной в марине Свева. «Мы сдаем в чартер три яхты, на которых без проблем можно дойти до островов Тремити, тут всего 30 миль», – рассказывает он нам перед началом путешествия. К слову, до нас все клиенты фирмы были итальянцами, поскольку «эти места непросто вывести на международный уровень, несмотря на то что здесь есть все для отличного отдыха».

Проверкой этого утверждения мы занялись два дня назад, выйдя из марины Свева в направлении полуострова Гаргано на яхте Bavaria 47 под названием Coae de Veia. Поначалу наш путь лежал вдоль бесконечных песчаных пляжей, которые потом сменились плоскими полями, подходящими вплотную к морю. Море удивило нас больше, чем берег: вдоль побережья проходит течение, которое, как нам рассказал шкипер Рокко, «у прибрежного мелководья меняет направление в зависимости от прилива и отлива».

Уже через несколько миль мы подошли к Термоли, городу с 35 тысячами жителей, рыбацким и яхтенным портами и способным заинтересовать любителей истории старинным кварталом Борго-Веккио, который, расположившись на небольшом мысу, нависает над морем. С северной стороны городок обрамляет длинный песчаный пляж, уставленный сотнями зелено-белых и сине-желтых зонтиков. Но сейчас, в июне, большинство из них свободны. В рыбном ресторане Recchi, впрочем, во время обеда не протолкнуться. Возможно, потому что некоторые блюда здесь стоят меньше десяти евро.

Рассекая изумрудно-зеленые воды Адриатики, мы проходим 25 морских миль до островов Тремити. Нас сопровождал юго-западный ветер, дувший с побережья. Кстати, глубины больше 20 метров здесь начинаются лишь в трех милях от берега. И это большая проблема многих здешних портов: подходы к пирсам обмельчали, а маневрирование затрудняет сильный морской ветер.

Сейчас, пришвартовавшись у пирса на острове Сан-Домино, мы наслаждаемся ужином, приготовленным членом команды Джанлукой, нашим новым итальянским другом. Спагетти фрутти ди маре с крабом, раком и двумя видами мидий – и все свежайшее!

Пока у нас в кокпите звенит посуда, в порту становится все тише. Кафе и сувенирные магазины закрылись, а сама деревня расположена примерно в километре от берега. «Строиться здесь начали лишь в середине XX века», – рассказывает другой член команды Стефано, который еще ребенком отдыхал здесь со своими родителями.

Архипелаг, который является частью национального парка Гаргано, состоит из пяти островов. Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая и Иль-Кретаччо лежат рядом друг с другом, и только Пианоса словно отпрыгнула на 12 миль на северо-запад. Она входит в зону «С» основанного в 1989 году заповедника, а это значит, что к ней нельзя подходить и уж тем более нельзя высаживаться на берег. Из оставшихся четырех островов обитаемы Сан-Домино и Сан-Никола, на которых проживает около 500 человек. Зимой, впрочем, большинство из них покидает острова.

Весь архипелаг можно без проблем обойти несколько раз за день, его периметр восемь морских миль. Молы на островах Сан-Домино и Сан-Никола разделяет всего 300 метров. Если бы не оживленное движение на воде, острова вполне можно было бы исследовать вплавь. Неужели такой небольшой архипелаг может оправдать собой целое чартерное путешествие?

Это нам еще предстояло узнать, но одно было несомненно: непринужденная и аутентичная атмосфера и спокойствие местных жителей производили приятное впечатление. Настроение не испортилось и после первой вылазки на остров: половина Сан-Домино оказалась покрыта сосновым лесом, по которому проложены тенистые дорожки, ведущие к скалистым бухтам и пещерам.

Передвижение на автомобиле на острове запрещено, а в 1979 году был принят и запрет на строительство, главной целью которого было сохранение природного ландшафта. Лишь вечером спокойствие острова и стрекот сверчков перебивают басы с двух местных дискотек.

Яхтсменов не может не порадовать новое муринговое поле, открытое в прошлом сезоне. «Всего здесь 69 мурингов, и все они очень надежны, – не без гордости сообщает нам Анджело Катальдо, начальник местной береговой охраны, одетый в белоснежную униформу. – Правда, большая их часть предназначена для местных жителей». Еще 30 мест для гостей должна предоставить новая марина, которая вскоре появится на острове. Разрешение получено, деньги есть, в принципе строительство может начаться и в этом году.

А мы движемся дальше. В нашей программе посещение необитаемого острова Капрая. Напрямую к нему, к сожалению, не пройти – мешают линии электропередачи, протянутые между островами. Они же делят муринговое поле на две части. «Последнее происшествие у нас было в 2012 году, когда за провода своей мачтой зацепился катамаран, – рассказывает Катальдо. – Судно было сильно повреждено, а оба острова остались без электричества».

Сделав небольшой крюк, мы подходим к Капрае. Якорь уходит под воду рядом с небольшими скалистыми островками Скоглиетте. Время купаться, нырять и загорать.

«Вон там под водой есть статуя», – говорит Джанлука и указывает рукой на экскурсионную лодку, с которой в воду прыгают туристы в очках для подводного плавания. В 1998 году на глубину 12 метров была погружена статуя любимого святого Италии Падре Пио, который встречает ныряльщиков с распростертыми объятиями. Высотой в четыре метра, она считается самой большой подводной статуей в мире. Если у вас есть опыт ныряния на такие глубины, обязательно спуститесь под воду и прикоснитесь к статуе. На счастье!

Вода здесь настолько чистая, что Падре Пио видно и с поверхности моря. Коралловый мох отсвечивает розовым, а вокруг статуи носятся косяки рыб, обилием которых могут гордиться острова. Здесь можно встретить дорад, барабулек и кефаль, на глубине обитают осьминоги, каракатицы и мурены. Кроме того, благодаря предпринятым мерам по защите акватории, сюда вернулись осторожные морские коньки. Поэтому неудивительно, что дайвинг на островах пользуется большой популярностью.

Посетив подводного святого, мы с легким восточным бризом огибаем северную оконечность Капраи. Она входит в охранную зону «B», так что попасть сюда можно только со специальным разрешением. Разрешение это входит в комплект документов от Lighthouse Charter, всем остальным придется заплатить 100 евро.

Наша яхта мчится мимо разрушенного маяка, где, по словам Рокко, вскоре должна появиться парусная школа. Спустя некоторое время мы останавливаемся: на берегу есть пещера, которую мы бы хотели посетить.

Из-за постоянной эрозии берега острова усеяны многочисленными кавернами. Из воды поднимаются известковые скалы весьма причудливой формы: местные жители считают, что они похожи на слонов… или на черепах. Мы же, осмотрев их с динги, к какому-то определенному мнению не пришли: да, вроде бы похожи, хотя не очень.

Уединенные скалистые бухты, отлично подходящие для стоянки и купания, здесь встречаются повсюду, а вот песчаный пляж есть только на Сан-Домино, поэтому большинство лодок вечером возвращаются на муринг. А в целом впечатлений здесь вполне хватит на два-три дня.

Ознакомившись с Капраей, мы отправляемся дальше, ко второму обитаемому острову архипелага Сан-Никола. Он намного спокойнее своего брата Сан-Домино, здесь проживает меньше людей и не так много зелени. Зато у острова богатая история! Высадившись на небольшой пирс, мы поднимаемся в гору к церкви Санта-Мариа-а-Маре. Здесь в 1045 году был основан монастырь, мозаики которого хорошо сохранились до сих пор. Позже монастырь был перестроен и служил в качестве крепости, защищавшей христианский мир от атак Османской империи. После этого остров был местом ссылки и заключения, в последний раз – в годы итальянского фашизма.

Сегодня же на острове царят мир и покой. Немногочисленные жители развлекают туристов в ресторанах и барах – каждый день на острова Тремити они высаживаются шумными толпами. Нам же от монастырских стен открывается потрясающий вид: внизу на муринге стоят лодки, вдалеке, в лучах пурпурного заката, берега островов омывает синее море.

Паромы сюда ходят с материка – из Вьесте, Пескичи, Роди-Гарганико и Термоли. Эти города лежат в пределах недельного путешествия из марины Свева и потому входят в нашу программу.

На острие «шпоры» нас встречает юго-восточный ветер силой до 20 узлов, что, по словам Рокко, обычное дело для этих мест. Сначла мы решили исследовать бухты: вот, например, Кала-Кампи – неплохое место для купания с кемпингом, хорошо защищенное от ветра благодаря расположенному рядышком острову. Еще здесь есть пещера – туннель с дырой в скале, через которую видно небо. А еще мы посетили одинокую Бая-Сан-Феличе с ее мелким песчаным пляжем и отвесными берегами, покрытыми соснами. Дошла очередь до городков на побережье…

Вьесте – это совсем небольшой город со средневековым историческим центром, расположенным на вершине скалы. Он очень популярен среди любителей сельского туризма. В порту рядом с пирсом есть несколько баров и ресторанов, в самом городке – обсаженная пальмами набережная. Узкие переулки, оживленные торговые улицы, широкий песчаный пляж и чувство бурлящей жизни – все это делает Вьесте местом в высшей степени достойным посещения.

То же самое можно сказать и о двух других прибрежных городах – Пескичи и Роди-Гарганико, тоже кипящих жизнью.

Понемногу мы начинаем понимать, что атмосфера этого уголка Италии значительно отличается от более популярных акваторий страны – Эльбы, Сардинии, Сицилии, Амальфийского побережья. Природа здесь кажется первозданной, а местные жители более радушными и гостеприимными. Кроме того, цены здесь ниже, а туристы по большей части итальянцы. Это, впрочем, иногда осложняет взаимопонимание: английским языком здесь владеют далеко не так хорошо, как на севере страны.

Подводя итоги на обратном пути в марину Свева, мы приходим к выводу, что острова Тремити и полуостров Гаргано обладают всем, что нужно для отличного отдыха: небольшие переходы, песчаные пляжи, уютные бухты, богатые историей места, девственная природа и богатый подводный мир. Лишь один вопрос остается без ответа: как же так получилось, что эта жемчужина Адриатики до сих пор практически не известна яхтсменам?

Информация об акватории
Острова Тремити и полуострова Гаргано идеально подходят для недельного путешествия

Акватория

Длина маршрута от марины Свева до островов Тремити, затем к полуострову Гаргано и обратно в марину – это около 160 морских миль. Архипелаг входит в заповедную зону, но на яхтах ходить здесь разрешено.

Чартер
У фирмы Lighthouse Charter есть база в марине Свева с тремя подержанными яхтами, находящимися, однако, в отличном состоянии (Bavaria 47, Hanse 400e, Beneteau 57). Bavaria стоит 4100 евро в разгар сезона и 2300 евро в остальное время – плюс финальная уборка (120 евро), подвесной мотор (70 евро в неделю) и постельное белье (10 евро за человека). Заказать чартер можно напрямую через Lighthouse Charter (на итальянском и английском языках), info@invelaconoi.org, Tel. 0039/340/580 63 76, www.invelaconoi.org.

Как добраться
От аэропорта Пескаро – 80 км, Бари – 225 км, Рима – 275 км. Трансфер до базы (до восьми человек): 80 евро из Пескары, 250 евро из Рима.

Порты и бухты
В наличии множество бухт, полдюжины портов и новое муринговое поле на островах Тремити. Пошлин нет. Место на муринге в марине Гарганико стоит в разгар сезона 60 евро за 47-футовую лодку. Имейте в виду: порты на материке часто заносит песком!

Ветер и погода
Вокруг Гаргано дует достаточно сильный термический ветер, сильнее всего – в июле, в это время с северо-запада может дуть ветер 4–5 баллов по шкале Бофорта. При прохождении антициклона он поворачивает и дует с юго-востока. Вдали от берега и на островах Тремити в летние месяцы ветер обычно несильный.

Опубликовано в Yacht Russia № 4 (106), 2018 г.

Популярное
Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…