Текст Яна Епсена

Никакого тумана. Совсем. Берега Тежу переливаются в вечернем свете. Знаменитый подвесной мост кажется просто огромным. Увидеть Лиссабон таким– большая удача, обычно столицу Португалии окутывает туманная дымка.

Мы направляемся в марину Doca de Belém недалеко от знаменитого иеронимитского монастыря Mosteiro de Jerónimos и забираем нашу старую, но отлично сохранившуюся Bavaria 36 Cruiser. В близлежащем клубе Nautico звучит джаз, дует теплый вечерний бриз – отличное начало путешествия!

Тем не менее мы решаем еще один день посвятить португальской столице. Начали мы его во всемирно известном – и совершенно заслуженно – кафе Pastéis de Belém. Даже самый привередливый гурман найдет чем угоститься в этой облицованной плиткой исторической кондитерской.

Между делом мы изучаем таблицы приливов и отливов. Вскоре становится понятно, что во время прилива можно без особых проблем пройти в направлении старого города. И вот под взглядом внушительного памятника Генриху Мореплавателю мы выдвигаемся в устье Тежу. С одной стороны – тур по гавани, с другой – упражнение, которое позволяет всем на борту познакомиться с лодкой.

Мы проходим мимо MAAT, музея искусства, архитектуры и технологий. Вскоре по правому борту встает монументальная статуя Иисуса, и наконец мы проходим под мостом 25 Апреля – визитной карточкой Лиссабона.

С воды этот подвесной мост длиной в два километра и высотой в 190 метров выглядит как гигантская стальная триумфальная арка. Когда проходишь под ним, видно, как он качается из-за движения машин, которые жужжат над головой, как осиный рой. Рядом с мостом расположена еще одна марина – Doca de Recreio de Santo Amaro. Несмотря на такое название, хорошо отдохнуть здесь вряд ли получится.

И тут внезапно словно кто-то запустил дым-машину, появляется туман. Город заволакивает в несколько секунд, мост пропадает как по мановению руки Дэвида Копперфильда. На борту все замирают в изумлении, лишь иногда слышатся щелчки камеры. Как говорится, лучше один раз увидеть.

Следующее утро. Мы наскоро проглатываем еще пару паштейшей и вместе с приливом выходим из устья Тежу в Атлантический океан. По пути быстрая встреча с нидерландской командой Volvo Ocean Race Team Brunel, у которой как раз закончился сезон тренировок.

Сзади дорогу требует очередной круизный лайнер, будто не видя, что мы и так уже ушли на самый край фарватера.

В Атлантику мы выходим в серном чаду от лайнера. Волны, одна крупнее другой, с шумом накатывают на песчаный берег устья Тежу. В конце августа море ведет себя относительно спокойно. До мыса Сан-Висенти юго-восточной оконечности Европы можно спокойно дойти за два-три перехода.

Рядом с маяком и крепостью Сан-Лоренцо мы уваливаемся, травим шкоты и ставим геннакер. До первой остановки, Сесимбры, мы доходим быстрее, чем хотелось бы.

В Сесимбре можно зайти в марину, но делать это не обязательно – бухта и пляж и так неплохо защищают от волнения Атлантики. Кроме того, слишком велико искушение поскорее использовать купальную платформу и нырнуть в море. Радость, впрочем, меркнет после первого же нырка, когда холодная вода пробирает до костей.

Назавтра мы ранним утром выходим в море. Мы хотим воспользоваться приливом и пройти по реке Саду, а также посетить марину Troia. Ее нам очень рекомендовал Руй Палма, владелец чартерной компании. К сожалению, впечатлила она нас куда меньше, чем мы надеялись. Возможно, виной тому затянутое облаками небо или ряды моторных лодок, пришвартованных прямо перед казино. Кроме того, нас обругал угрюмый начальник порта за то, что мы пристроились с краю одинокого причала, который выглядит так, будто он предназначен исключительно для чаек. Короче говоря, ничего особенного. Обычная марина, нисколько не похожая на Португалию, с которой нам бы хотелось познакомиться.

Может быть, Сетубалу прямо напротив есть чем нас удивить? Начальник порта здесь в разы радушнее: такое ощущение, что он рад каждому гостю, даже если тот зашел всего на несколько часов. Конечно, в городе есть что посмотреть и где закупиться, уверяет он нас. Правда, как выяснилось, туристам в Сетубале ловить особенно нечего, тут скорее сами гости – достопримечательность для местных жителей.

Из порта вместе с нами выходят две экскурсионные лодки – это сафари на дельфинов. От животных на самом деле нет прохода – отличный эскорт до следующей остановки. К сожалению, утром ветра как такового нет. Он обычно начинается в районе полудня и дует с запада или северо-запада. Так и получилось – после обеда задул легкий бриз, и мы двинулись дальше, по направлению к Синешу.

В Синеше находится один из немногих глубоководных портов на западном побережье Португалии, в который зайти можно при любых условиях. Первое впечатление: индустриальный город, даже не хочется тут останавливаться. К счастью, впечатление с моря, как это часто бывает, оказалось обманчивым.

Внешний мол кажется сильно потрепанным зимними штормами. Сразу за ним мы приводимся и все еще подгоняемые сбросившим свой напор ветром, берем курс на городской пляж и марину Синеша, которые защищают два других мола, поменьше.

Когда мы наконец высаживаемся на берег, начальное сомнение развеивается. По сравнению с явно ориентированным на туристов Алгарве Алентежу гораздо спокойнее и аутентичнее. Этим стоит воспользоваться: в Синеше можно недорого и вкусно поесть.

После еды – сразу к картам. Впереди самый длинный переход нашего путешествия в один конец. Следующая остановка, Сагреш, расположена сразу за мысом, в 60 морских милях от Синеша. Конечно, такой переход можно одолеть и за один день, но тогда к мысу мы бы попали во второй половине дня, когда ветер там сильнее всего. Кроме того, ночью мы бы хотели поспать. Что же делать?

На следующее утро я спрашиваю двух местных по виду яхтсменов: есть ли до мыса место, где можно остановиться? К счастью, оба дают положительный ответ: конечно, есть, это Аррифана, прекрасная бухта, при северо-западном ветре и несильном волнении в ней вполне можно встать. А вот при западном ветре нужно быть аккуратнее…

У меня сразу полегчало на душе – следующий переход не будет таким уж тяжелым. К тому же у нас появилось время на еще одну чашечку кофе в родном городе Васко да Гамы. С крепости, недалеко от памятника известному мореплавателю, видно, как бескрайнее море упирается в далекий горизонт.

Переход в 40 морских миль ничем особенных не запомнился. С последними лучами заходящего солнца мы бросаем якорь в Аррифане. В бухте мы одни. Вдалеке шумит прибой. Обычно этот звук успокаивает и даже усыпляет. Нам же нормально поспать не удалось – ветер и течение постоянно разворачивали лодку лагом к волне. Что ж, досыпать придется в следующей марине.

На следующее утро мы снова выдвигаемся в море пораньше. Вскоре на горизонте появляется подсвеченный солнцем мыс Сан-Висенти, своего рода Эверест нашего путешествия. Уже к полудню ветер крепчает и, судя по всему, дальше будет только усиливаться. Шквалами нас прибивает все ближе к берегу. Пожалуй, надо рифиться.

Однако вместо этого, приняв во внимание двухметровые волны, мы решаем увалиться и пойти по волнам. Вскоре мы разгоняемся до головокружительных 11,6 узла. Наконец мыс позади. Ветер тут же успокаивается. Команда начинает улыбаться, больше такого не предвидится.

Прямо над нами возвышается маяк. Еще несколько порывов ветра с берега подталкивают нашу яхту вперед. Чуть позже мы бросаем якорь рядом со старой крепостью Сагреша. Вода вокруг словно бы написана акварелью – за пределами Средиземного моря мы такого еще не видели.

Следующие несколько дней мы скучаем по западной Португалии. В Алгарве чем дальше на восток, тем меньше ветра. Кроме того, туристов здесь значительно больше, чем в Алентежу. Крутые берега сменяются бетонными фасадами, которые, правда, перемежаются отличными бухтами, пляжами и пещерами.

Одна из них несколько лет назад даже попала на обложку журнала YACHT. Тогда команда была одна в пещере, которая, к слову, входит в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Сейчас же впечатления от нее, скорее, как от открытого аквапарка. По количеству лодок пещера может посоперничать с каналом Гранде в Венеции.

Иногда, когда усиливался ветер и поднимались приличные волны, нам приходилось заходить в одну из местных марин не самого презентабельного вида, таких как Албуфейра или Виламура, которая по вечерам из-за чрезмерного освещения напоминает Лас-Вегас. Хотя лучшим решением было бы встать на якорь в устье одной из местных рек и отдохнуть от бьющих по ушам басов дискотек.

Конечно, у Алгарве есть и положительные стороны. Но в следующий раз именно западный берег Португалии нам хотелось бы изучить поподробнее.

Сокращенный вариант. Полностью статься опубликована в журнале Yacht Russia №6/108, 2018 г.