Остров доброжелателей
Ирландия лежит немного в стороне от традиционных чартерных «дорог», протоптанных российскими яхтсменами. Однако в последнее время все больше и больше наших соотечественников предпочитает открывать для себя новые акватории. И одним из самых привлекательных мест становится Изумрудный остров…
В Кинсейле ирландцы находят применение даже старым шлюпкам Яхтенных марин в Ирландии немного, но они есть!Свободный полет...Мост к маяку на мысе Мизен-ХэдЛегенда яхтенного мира - маяк Фастнет-Рок

Текст Андрея Шаркова

Вынырнув, пожилой дайвер для убедительности показывает знак «ОК».

- Все в порядке, кэп!

Наша яхта стоит на буе возле маленького ирландского городка. Буквально пара десятков домов, один магазинчик, автобусная станция и паб как локальный центр жизни, разумеется. Накануне, когда подходили сюда, срубили паруса и завели двигатель, я увидел – выхлоп движка «задымил», греется, значит. Замена крыльчатки на помпе, прокачка шлангов и проверка всей системы охлаждения двигателя результата не дали. Стало понятно: забиты входные кингстоны, в систему плохо поступает вода. Самому лезть в холодное море (градусов 12, а может, и меньше) совсем не хотелось, но владелец паба, которому я рассказал про досадную ситуацию, довольно быстро нашел, кто бы согласился нам помочь.

Приехал колоритный местный ирландец с роскошными рыжими усами, привез в своем пикапе полный дайверский комплект с «сухим» костюмом, скубой, грузами и прочим, полчаса одевался и настраивался и в итоге за пару минут очистил отверстия на сейл-драйве от набившихся водорослей.

Я про себя прикидывал, сколько такая услуга может здесь стоить, но…

- Удачи, капитан! – говорит ирландец, залезая в свой РИБ и заводя мотор.

- Стой! – я почти кричу. – Могу я как-то отблагодарить!?

- За что? – он искренне удивляется. И подумав минуту: – У тебя найдется бутылка сухого вина на борту? Тогда давай…

И уже совсем отваливая от яхты:

- Добро пожаловать в Ирландию! Приезжайте еще.

…Этот эпизод сегодня, cпустя какое-то время после окончания нашего двухнедельного плавания у юго-западных берегов Изумрудного острова, вспоминается, пожалуй, первым, когда рассказываю друзьям об Ирландии. Потом, конечно же, в рассказе фигурируют фантастические монументальные скалы на западном берегу острова, сочная и действительно изумрудная зелень местных холмов, пологая длинная океанская зыбь, приходящая к острову с другого конца Атлантики… Я рассказываю и про вкус старинного эля в пабе, и о бесшабашном веселье ирландцев на праздники, благо праздников здесь много, и о старинных замках, часто разрушенных, но все равно внушающих уважение своей торжественностью. И все-таки, пожалуй, самое яркое при первом знакомстве со страной и акваторией – удивительная атмосфера во всех смыслах этого слова. Атмосфера человеческого общения, человеческого отношения друг другу. Она дорогого стоит.

А идея маршрута для нашего плавания принадлежит Николаю Павлову, который уже несколько лет подряд ходит на яхте у берегов Ирландии. Николай любит здешние края, о своем опыте он написал статью, опубликованную в YachtRussia (№ 12 / 2017). На этот раз мы с друзьями собрали сразу несколько экипажей, что позволило организовать два больших плавания one way: две недели из Кинсейла в Голуэй и две недели в обратную сторону. О своем опыте, о плавании «туда», я и хотел бы рассказать.

Кинсейл, старт

База чартерной компании, в которой мы арендовали лодки, находится в городке Кинсейл. Это, можно сказать, «стандартное» место для начала плаваний на юге Ирландии. Хорошо укрытая бухта, удобство трансферов (ближайший международный аэропорт в Корке, а из Дублина на автобусе около четырех часов), довольно большая по ирландским меркам марина, наличие чартерного флота, опять же.

Городок считается чем-то вроде кулинарной столицы в Ирландии, но меня лично вкусовые изыски не очень волнуют, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. Исторически именно здесь, в Кинсейле, ирландцы окончательно сдались англичанам, прекратив борьбу против английского вторжения, после того как проиграли здесь решающую битву в самом начале XVII столетия. Тогда ирландская аристократия на испанских судах (испанцы помогали ирландцам в пику своим заклятым друзьям-британцам) смотались на материк, бросив свой народ на долгие столетия. О тех временах напоминают две разрушенные крепости, которые защищали город от атак с моря. Сегодня в городке около двух с половиной тысяч жителей, но летом он заметно оживает благодаря наплыву туристов, как иностранных вроде нас, так и из самой Ирландии. Все-таки местные «юга» – почти «Сочи» по-ирландски.

Загрузка на яхты, как обычно в чартере, по субботам. До базы мы добрались ближе к вечеру, сил хватило только на ужин. На утро – приемка лодок, закупка продуктов (благо супермаркет работает в воскресенье), и после обеда выход в море. Имейте в виду – алкоголь в местных магазинах не продается до полудня.

Глендор

Первым пунктом в маршруте запланирован Глендор. Это еще меньший городок, однако и здесь чувствуется курортный сезон. От Кинсейла 30 миль прекрасного плавания под парусами. Вообще, забегая вперед, должен сказать, что плавание здесь преимущественно парусное. В том смысле, что ветра у берегов Ирландии достаточно, а иногда даже с избытком. Преимущественное направление летом – северо-западное, поэтому при движении на север, как было в нашем случае, предпочтительно заходить в бухты, они здесь большие и глубокие, как бы «прикрываясь от ветра и волны, быстро обходя далеко выступающие мысы».

Стоянка – рядом с городком на буях. «Гостевые» буи желтого цвета, буи других цветов лучше не занимать, потому что хозяин может объявиться в любой момент. Часто за стоянку на буе нужно заплатить в местном пабе, но размер оплаты, как правило, совсем небольшой, скорее символический, да и оплату требуют далеко не всегда, нужно спрашивать.

К сожалению, свободных гостевых буев мы не нашли, встали на якорь. К этому – отсутствию свободных буев в сезон – нужно быть морально готовым. Для выхода и стоянки РИБа есть укрытый пирс, как и в большинстве подобных мест. Поскольку пришлось идти в лавировку, и поэтому мы были на месте довольно поздно, в местных ресторанчиках не оказалось продуктов, однако хозяйка паба искренне обеспокоилась, как бы мы не остались голодными, и организовала так, чтобы через минут пятнадцать нам привезли «фиш-н-чипс». К слову, я очень даже это уважаю, вкусно потому что. А поступок хозяйки паба – еще один пример какой-то особой ирландской душевности.

Клэр Айланд

Островок Клэр недалеко от Глендора, около 20 миль. На севере острова есть вполне цивилизованная марина с душем, электричеством и возможностью заправиться водой. Стоянка недорогая, около 30 евро за лодку 38 футов. Душ – за два евро, нужны монетки, разменять можно у хозяйки марины, она обычно встречает яхты и помогает со швартовкой.

Швартовка лагом, при отсутствии свободных мест на пирсе принято швартоваться вторым бортом или третьим и так далее. Важно – если вы встали к пирсу, не забудьте повесть на внешний борт пару кранцев. Это знак, что вы не против принять кого-то другого вторым бортом.

Еще важно – подходить с запада можно, обходя остров как с запада, то есть со стороны открытого моря, так и проливом между островом Шеркин. Второй вариант в светлое время в целом вполне безопасен, но скорость приливных течений в проливе может быть до трех-четырех узлов, это нужно учитывать при прокладке, ближе к берегам есть скрытые под водой скалы. В условиях плохой видимости я бы выбрал путь мористее, хоть он и чуть дальше.

Стоянка возможна и в марине главной бухты на севере острова, но марина там маленькая, если не сказать – крошечная. Вход в нее сразу за внешним молом с крутым поворотом направо (на запад), но будьте готовы к маневрированию в крайне стесненном пространстве. Можно стоять лагом в несколько бортов, как и было в нашем случае. Стоянка стоит около 20 евро за ночь.

Остров небольшой, но очень живописный. Здесь проложено несколько маршрутов для пеших прогулок, тропинки отмаркированы, и прогулки здесь стоят того, красиво тут. Чтобы поужинать, есть пара ресторанчиков в городке, где можно договориться и о завтраке (если требуется), только не приходите слишком поздно, хозяйка может и не дождаться. Позабавил местный магазинчик, который одновременно и аптека, и почта (официально!), и что-то еще важное для местных.

Крукхейвен

Есть географические названия, которые многие, если не большинство яхтсменов читают или произносят с каким-то волнением. Мне кажется, одно из таких – Фастнет-Рок. Знаменитый маяк и одноименная гонка, известная своей сложностью и трагедией 1979 года. Маяк расположен совсем недалеко от Клэра, пять миль к западу.

Ну как, скажите на милость, не подойти, коль уж оказались рядом! Конечно же, мы и подошли. Нам повезло, стояла удивительно тихая и теплая погода при отличной видимости. Поначалу и ветра было совсем мало, не больше пяти узлов. Лоция предупреждает, что вокруг маяка и скалы сильные приливные течения, и рекомендует вплотную к островку не подходить. Мы тоже не стали рисковать, но и пары кабельтов хватило, чтобы с трепетом и восторгом про себя отметить – я был здесь, я это видел. Для меня лично это было чем-то знаковым. Пусть и не в гонке, но все-таки…

Примерно в десяти милях к северу от маяка бухта и городок Крукхейвен, место нашей очередной стоянки. Стоянка на буях и нам повезло – были свободные гостевые, благо их здесь не мало. Стоимость за ночь – 10 евро.

Нравятся мне такие местечки на планете! Деревушка (или городок?) сегодня человек на двести, однако первое упоминание о ней – еще в XII веке! Черт возьми, как же это классно! Немного смущает только, что в ирландской мифологии Cruachán – это врата в ад, хоть ничего такого адового я тут не увидел. Но зато неподалеку (около 10 км) есть маяк и мыс Мизен-Хэд – юго-западная точка Ирландии. Здесь формально заканчивается Кельтское море, акватория к югу от Ирландии, и начинается уже настоящая Атлантика. На маяк нужно съездить обязательно. Во-первых, здесь какие-то неземные виды – крутые и высокие скалы и уходящий за горизонт океан, и, во-вторых, на маяке создансделан любопытный музей старой «маячной» жизни.

Бер-Айленд

Это около 20 миль к северу от Крукхейвена. Остров можно обойти как с востока, так и с запада. Но при прохождения северного пролива нужно помнить про приливные течения, которые здесь также могут быть довольно заметными, почти до трех узлов. «Туда» мы заходили с востока, «обратно» обошли остров с запада. Выход понравился меньше (попали все-таки во встречное течение и волну). Стоянка в марине на севере острова – называется Лоуренс-Коу – вполне приличная, со всеми удобствами. Стоимость около 25 евро за ночь. Оплата за душ отдельно.

Остров довольно большой, здесь есть две паромные станции. Мест, куда поехать или докуда пройтись, лдостаточно, но все какое-то… деревенское, что ли. То есть локальное, уединенное. Я не знаю, сколько здесь постоянных жителей, но явно немного.

В истории остров, пожалуй, известен тем, что здесь в конце XVIII века несколько раз пытались высадить десант французы, в расчете на восстание ирландцев против англичан, однако попытки успехом не увенчались, по официальной французской историографии – из-за погоды. А еще сюда в начале XX века англичане ссылали наиболее активных участников ирландского восстания, которое в итоге закончилось обретением независимости большей части острова. И я в чем-то даже завидую этим ссыльным, симпатичное тут местечко.

Портмаги

После Бер-Айленда у нас было несколько вариантов, куда и как идти дальше, однако мы пошли в Портмаги. Это тоже совсем небольшой городок примерно 40 миль от острова Бер.

Стоянка в проливе между собственно Ирландией и островком Валентия. На подходе также нужно учитывать приливные фазы, скорость течения в проливе – до двух узлов. Для яхт есть нормальный пирс, почти возле моста на остров Валентия. К слову, мост разводной, но в лоции указано, что уже очень давно его не разводят, поэтому сквозное прохождение пролива сейчас невозможно. Стоимость стоянки – 20 евро, но, кроме электричества и воды, удобств нет. Оплачивать нужно в пабе напротив пирса.

Рядом, километров 5 пешком, – береговые утесы Кэрри, одно из топовых для посещения мест в Ирландии. Совершенно медитативное место! Высокие скалы, вертикально падающие в океан, и постоянный, какой-то великий гул прибоя. Здесь живет огромное количество птиц и всегда сильный ветер из океана.

Еще можно (и нужно) посетить маяк на западе острова Валентия, это километров шесть от города, можно дойти пешком или взять такси, но, признаюсь, я туда не попал.

А еще моя настоятельная рекомендация отведать местного пива – «Кэрри». Его варит очень маленькая местная пивоварня, пиво светлое, только свежее и… очень вкусное.

Дингл

В Дингл мы заходили и по плану, и по необходимости. Решение было продиктовано прогнозом – впереди было два дня сильного юго-западного ветра, который лучше переждать. И согласитесь, ждать лучше в каком-то более или менее цивилизованном месте, с интересностями и удобствами, а Дингл был первым относительно крупным городом на запланированном маршруте.

От Портмаги это примерно 20 миль. Особенность входа – в закрытой бухте длинный (до мили) и довольно узкий (местами шириной не более 25 метров) фарватер в зоне, которая практически полностью осушается в отлив. Но при этом приливные течения незначительны. Фарватер хорошо обозначен латеральными знаками, но все-таки я бы рекомендовал заходить сюда при хорошей видимости.

Здесь (наконец-то) нас ждала настоящая полноценная марина. В том смысле, который мы вкладываем в это понятие, когда говорим о маринах в Средиземке или где-нибудь на Балтике. Все удобства цивилизации и плюс большой город с колоритной центральной частью. Так уж получилось, что нам пришлось провести здесь почти двое суток, пока над Ирландией пролетал очередной циклон из Атлантики. Вообще, моя настоятельная рекомендация – здесь следует быть внимательным к прогнозам, чтобы спланировать или скорректировать маршрут.

В городе и окрестностях много чего интересного. В шаговой доступности от марины винокурня, где делают известный односолодовый виски «Дингл», но все-таки подобные напитки – не тема журнала.

Я встречал мнение, что полуостров Дингл – это и есть подлинная Ирландия. Здесь можно провести время, просто наслаждаясь поездками и прогулками. А скалы неподалеку от городка уже неоднократно снимались в голливудских фильмах, например, «Властелин колец». А еще в городе я нашел уникальный след ушедших эпох – паб, делящий помещение со скорняжной лавкой. Так еще в средневековье рачительные владельцы совмещали разные бизнесы, чтобы экономить на налогах, которые в старину взымались с фасадов.

Залив Смервик

В залив мы не планировали заходить, но поскольку пришлось пропустить время, запланированное как запасное, в Дингле, стоянку в заливе мы использовали как «подскок», то есть сокращая следующий длинный переход. В общем-то, между Дингл и финальной точкой нашего маршрута Голуэй совсем мало мест укрытия на случай непогоды, и этот этап мы изначально планировали пройти длинным броском. Только вот не получилось походить рядом с Голуэй, но… да ладно, в следующий раз.

Залив большой и довольно открытый, берега невысокие, и поэтому хорошенько продувается. Однако якорь может хорошо зацепиться за дно, и к тому же, мы почти случайно нашли один буй в западной части бухты. И волны нет, поэтому здесь можно провести ночь вполне комфортно. Что мы и сделали.

А еще здесь отличная рыбалка! Рыба как будто сама прыгает на крючок, поэтому главная задача рыбака – вовремя остановиться, чтобы не брать лишку.

Голуэй

Это был финальный пункт маршрута для нас и начальный для друзей, которые шли в обратную сторону.

От залива Смервик до города – около 80 миль генерального курса, выходить пришлось еще до рассвета. Вход в город ограничен – городская бухта, где есть небольшая марина, закрыта большую часть времени, запорные ворота открываются только за два часа до высокой воды, а закрываются на пике прилива. Это обязательно нужно иметь в виду.

Если пришли в неурочное время, можно провести время на бочках, предназначенных для небольших судов (в бухте действующий порт), но и яхте можно на время пришвартоваться. На входе обязательно нужно запросить добро по рации, чтобы не столкнуться с выходящим кораблем.

Город – первая и уже настоящая «цивилизация» на нашем маршруте. Он довольно большой по ирландским меркам, шумный и веселый. Летом здесь проходит множество фестивалей, праздников, ярмарок, которые сменяют друг друга почти без остановки и что ежегодно привлекает сюда более двух миллионов приезжих и туристов (постоянно в городе живет около ста тысяч).

Говорить о достопримечательностях здесь как-то странно – город сам по себе достопримечательность, ходить по нему настоящее удовольствие. Латинский квартал, Куэй-стрит, кафедральный собор (перестроенный из самой жесткой в Ирландии тюрьмы, кстати), набережная Солтхилл – перечислять всего не вижу смысла, потому что здесь каждый найдет для себя что-то свое, личное.

И удивительная раскрепощенная атмосфера доброжелательности и… счастья.

Как итог

Заключительный вечер в Голуэй. Я пытаюсь протиснуться к стойке в пабе, зал которого плотно забит посетителями. Хочется отведать местного темного, ведь в каждом графстве, а часто и в каждом городе в Ирландии свое пиво.

Нечаянно толкаю в локоть одного, пиво частично проливается на пол. Он резко оборачивается, я сжимаюсь в ожидании скандала, уже говорю слова извинения… Но ирландец, опознав во мне иностранца, улыбается:

- Можно я тебя угощу.

И мы уже вместе пробиваемся к стойке, а потом еще долго говорим, перекрикивая шум в зале. А прощаясь, я опять слышу:

- Добро пожаловать в Ирландию, парень!
Как же после этого не хочется отсюда уезжать!

Акватория и детали

Как добраться
Из Москвы в Ирландию летает несколько авиакомпаний, есть прямые рейсы в Дублин. До Кинсейла идут рейсовые автобусы с пересадкой в Корке. Отправление прямо от здания аэропорта. Можно выбрать автобусы разных компаний, стоимость билетов тоже будет разной от 30 до 45 Евро. Можно лететь авиакомпанией KLM до Корка с пересадкой в Амстердаме, далее автобусом примерно 20 минут.

Виза
Гражданам РФ для посещения Ирландии требуется ирландская виза или виза в Великобританию. Многократной шенгенской визы недостаточно!  Для получения однократной туристической визы можно воспользоваться помощью многочисленных агентств, но быстрее, проще и дешевле сдать документы самому. Для этого на сайте посольства нужно заполнить электронную анкету (на английском языке!), подготовить обычные для виз в другие страны справки, приготовить две фотографии. Прием документов только до обеда! На сайте посольства указано, что виза готовится в течение 20 рабочих дней, однако по факту визы обычно готовы в течение четырех-пяти дней.

Акватория
Плавание у берегов Ирландии требует определенной квалификации от экипажа. Уровни приливов – в среднем около двух метров на юге острова и до трех-четырех метров на севере. Приливные течения в отдельных местах достигают заметных величин, их нужно учитывать при навигационной прокладке. Важно следить за прогнозом погоды! Наиболее точные дают местные погодные сайты, которые сейчас доступны в виде приложений для смартфонов.

Еда и напитки
Отдельные городки в Ирландии известны среди гурманов, здесь проходят кулинарные фестивали. В целом уровень цен ниже, чем рядом в Великобритании и даже в современной Турции. В большинстве городов, даже совсем маленьких, варят собственное пиво или традиционный эль, которые стоит попробовать.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №10/112, 2018 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…