Текст Кристины Мюллер

Откуда все-таки берется этот ветер? Только что наш Dufour томился в полном безветрии, как вдруг анемометр показывает 21 узел, и, похоже, это только начало.

– Берем первый риф! – отдает команду шкипер, стараясь перекричать ветер.

Площадь парусов уменьшена, однако скорость яхты все возрастает. Она мчится в сторону скалистых островов, еще недавно окруженных гладкой водой, которую сейчас сменили темно-синее волны с белоснежными барашками.

27 узлов, и…

– Второй риф! – командует шкипер.

Спокойный переход до Фриульских островов должен был стать завершающим перед прибытием в Марсель, но теперь необходимо срочно менять тактику. Вместо того чтобы встать на якоре в одной из бухт, мы решаем отправиться в марину на острове. Начальник гавани работает сверхурочно на рибе, помогая укрывающимся от ветра яхтам встать на муринги.

– Часто ли здесь так внезапно усиливается ветер? – спрашиваем мы.

– Это Средиземное море! C'est la Meditérranée! – говорит он и смеется.

Мы планируем за неделю исследовать небольшой участок побережья в 45 миль от Тулона до Марселя, а также посетить Кот-Бле и Лазурный Берег к западу от Марселя. С первого взгляда маршрут может показаться небольшим, и времени на него не понадобится много, но на пути нам встретятся Каланк – самый молодой национальный парк Франции, а между Кассисом и Марселем – побережье из известняка длиной в добрых 10 морских миль с двумя дюжинами бухт, отвесные скалы которых окружены лазурной водой. Это излюбленные места местных жителей, которые отдыхают здесь в выходные, но побывать здесь мечтают и десятки чартерных экипажей, для чего надо правильно спланировать свой маршрут.

Уже в начале путешествия оказывается, что ветер для нас – своенравный попутчик. Едва Тулон скрылся за первом мысом, как исчез и слабый 3-балльный юго-восточный бриз. Приходится отдать якорь. Мы оказались напротив острова Иль-де-Эмбис, который так же, как и его меньший собрат Иль-де-Бендор, прославился в 50-х годах прошлого века производством пастиса от Поля Рикардо.

В марину острова может зайти каждый, и это прекрасное место для остановки – можно искупаться и посетить соседние острова. Но нас манят таинственные бухты, и во время следующего бриза мы поднимаем якорь.

В гавани Кассиса, городка, расположенного у подножия самой высокой скалы во Франции, громоздятся друг на друга маленькие разноцветные домики. Почти на 400 метров возвышается над нами окрашенный бордовыми лучами заката мыс Канай. И город, и порт Кассис, служащий воротами в парк Каланк с его похожими на фьорды заливами, перед началом французских летних каникул переполнен.

– Вы бронировали? Нет? Тогда, к сожалению, мы вам ничем не можем помочь, – сообщает нам джентльмен из тузика, курсирующего вдоль фарватера.

Ни единого шанса. Марина переполнена. Но удача не оставляет нас! Оказывается, в Кассисе есть вторая марина – Каланк-де-Порт-Миу, затерявшаяся между скалами.

Сразу у входа в бухту есть несколько муринговых буев, к которым гостевая яхта может пришвартоваться носом, после чего кормовые концы заводятся на один из вбитых в скалу рымов. Только после этого можно оглядеться и восхититься окружающими декорациями. Лунный свет льется через край скалы прямо в кокпит, аромат сосен веет с утесов, и, хотя соседняя яхта стоит лишь в нескольких метрах от нас, кажется, что ты один во всем мире.

К сожалению, идиллия быстро заканчивается. Утром сильная качка встряхивает наш Dufour 460 GL. Это в бухту одна за другой стремительно влетают экскурсионные лодки. Десятки фотокамер оказываются направленными на нас. Но… объявления по громкой связи, разворот. Туристам уже не до нас. Лодки из Кассиса уносятся. Мы вздыхаем облегченно.

Норма и Кристиан Блюм в компании троих своих детей остановились в нескольких милях дальше, в Каланк-де-Сормиу. Уже семь лет они ходят на яхте в окрестностях Марселя. Свой Swan они приобрели вместе с местом стоянки, еще будучи новичками в парусе.

Они хорошо изучили и высоко ценят эти места. Когда мы встретились и познакомились, Кристиан рассказал нам об обломках разбившегося самолета Антуана де Сент-Экзюпери, найденного недалеко от Каланка, а еще о подводных пещерах, которые дайверы обнаружили глубоко под скалами. Правда, из-за скандала, связанного с промышленной деятельностью на побережье, пещеры находятся под строгой природоохранной защитой.

– Сам Каланк мы открыли для себя, как ни странно, всего лишь пару лет назад, – продолжает Кристиан. – Прежде мы часто проходили мимо и направлялись прямиком к Йерским островам, что восточнее Тулона. Однако с недавних пор волшебство прованских фьордов нас покорило.

– Здесь можно просто болтаться на протяжении целой недели, – добавляет Норма.

Сейчас она занимается тем, что крепит кранцы на релинге. В Каланк-де-Сормио семнадцать яхт стоят довольно плотно. Появившийся из ниоткуда ветер начинает вращать лодки, две из них опасно сближаются. Мы вешаем побольше кранцев и слегка подбираем якорь. И продолжаем расслабляться. C'est la Meditérranée!

Над танцующими яхтами возвышается Le Château – единственный ресторан в крохотном селении Сормио. Внешне это заведение напоминает замок, незнамо как заброшенный в этот уголок. Во всем поселении нет электричества, генератор работает только для того, чтобы Лаурент Моретти, хозяин «замка», смог приготовить вечером своим гостям рыбные блюда.

– К нам приезжают даже из Марселя, – с гордость говорит он. – Но основные гости, конечно, яхтсмены, которые встали здесь на якорь.

То, что до «замка» доносится шум машин, проезжающих по автобану, до которого всего несколько километров, и стук колес поездов, проходящих два раза в день по небольшой «ветке», никого не смущает.

Марсельские рейды растянулись на 15 миль от Каланка с одной стороны до Кот-Бле с другой. Вроде бы небольшое расстояние, но это два разных мира на разных побережьях.

Легкий ветер – 3 балла по Бофорту – наполняет паруса нашей яхты, направляющейся на восток, к Лазурному Берегу. На лаге 7 узлов. Потрясающее летнее путешествие под парусом! Вскоре мы начинаем различать очертания камней мола, который защищает вход в порт Соссе-ле-Пин.

Большинство яхт пришвартованы у гостевого причала. Он полная противоположность ослепительным маринам Лазурного Берега: спокойный, непримечательный и ненавязчиво милый.

– Здесь можно почувствовать настоящий Прованс. Кот-Бле аутентичен, – уверяет нас Кэй Радемахер, с которым мы встретились в портовом бистро.

На заднем плане телематч Германия – Южная Корея. Однако здесь мало кому интересно, как играют соседи из Германии. И вообще…

– Здесь не так спортивно ходят под парусом, как в Бретани, – объясняет Радемахер.

Немецкий писатель, хотя он урожденный француз, ходит в одиночку на своей яхте вдоль побережья.

– Это так расслабляет, что хочется как можно больше времени проводить на воде.

Пять лет назад Кэй переехал из Гамбурга в пригород Кот-Бле. 53-летний яхтсмен знает много мест, где можно встать на якорь перед небольшими городскими гаванями, а также все «подводные камни» этой акватории.

– Мистраль может быть довольно сильным в Марсельской бухте, – предупреждает он. – Это феномен с последствиями: ветер сдувает поверхностный слой воды от берега в сторону Африки, а нижние слои, очень холодные и чистые, поднимаются наверх. Поэтому если захотелось искупаться, нужно не прыгать, а осторожно входить в воду, чтобы кровеносная система заработала как надо.

К слову, есть освященные временем приметы, касающиеся мистраля. Одна из них говорит, что если мистраль не ослабнет в тот день, в который появился, то он будет дуть 3, 6 или 9 дней.

Сильный северо-западный ветер в сочетании со средиземноморской летней жарой опасен не только для яхтсменов. Достаточно небольшой искры, случайно брошенной сигареты, и вся округа будет в огне. Вот почему доступ к некоторым местам на побережье и к туристическим тропам здесь регламентирован и нередко серьезно ограничен.

Пока мы разговариваем, два мяча влетают в ворота сборной Германии. Посетители кафе наконец-то обращают внимание на экран. Они удивлены:

– Смотри-ка, немцы проиграли.

Однако в отличие от сборной Германии наше путешествие еще не закончилось.

Словно из-за случайно порвавшегося мешка с камнями, Фриульские острова рассыпаны у побережья напротив Марселя. Если вы идете между ними, то за каждой скалой прячется новый залив, в котором стоят парусные и моторные лодки горожан, выбравшихся на уикенд. Но сейчас все пустынно – порывы сильного ветра «зачистили» бухты.

Нам тоже самое время остановиться. В 1822 году между островами Иль-Помеж и Иль-Ратонно была построена дамба, образовавшая искусственную гавань. Тут можно пришвартоваться и укрыться от ветра. Панорамный вид, открывающийся на базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, возвышающуюся над Марселем, идет в качестве бонуса.

До появления здесь марины яхты должны были идти в бухту на Южном острове, где в ту пору располагался Старый порт. Сегодня здесь находится первая на Средиземном море ферма по выращиванию рыбы, а в прошлом… Во время эпидемии оспы в XVIII веке порт служил карантинным пунктом перед прибытием в Марсель, и случайная находка опиумной трубки из глины, с помощью которой больные хотели облегчить боль, все еще напоминает о прежнем назначении бухты.

Наконец мы приближаемся к Марселю. Один только заход в городской порт Vieux Port заставляет кровь бежать быстрее. Что за чувство – идти через этот лес мачт!

Пассажирские паромы прибывают с Фриульских островов, экипажи яхт выходят в море на выходные, между ними снуют рыбаки-любители на маленьких классических деревянных лодках. По правому борту возвышаются мощные стены Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья, по левому, над портом, высится базилика, которую все называют La Bonne Mère («хорошая мать»).

Может, она и нам поможет во время швартовки? Поскольку у нашего шкипера есть большие сомнения, что наша яхта шириной 4,5 метра поместится на указанное место стоянки. Но все удается, и счастье переполняет нас – мы в сердце старейшего города Франции.

Посетителей из заспанного Кот-Бле и национального парка Каланк, таких милых и почти провинциальных, Марсель ошеломляет шумом, запахами, толпами людей. C'est la Meditérranée! Почти 3000 лодок имеют здесь постоянную стоянку. Если вы хотите быть среди них, но не желаете оказаться в многолетнем списке ожидания стоянки, лучше купите лодку, у которой уже есть место, и стойте на здоровье.

Репутация портового города при этом не так хороша: наркотики, криминал, нелегалы чаще ассоциируются с Марселем, нежели привлекательные стороны Европейской культурной столицы – 2013. И все же… Ни с чем не сравнимое настроение вечера задает окаймленный барами и ресторанами Старый порт Марселя, набережная Корниш, по которой можно прокатиться на автобусе или на арендованном велосипеде, квартал Старого города Панир и фантастический вид от подножия Хорошей Мамы. Но автобусы привозят местных жителей и туристов не только сюда, но и в пригороды, например, в Экс-ан-Прованс, идут они и в Каланк, а по извилистой улице La Gineste вдоль побережья добираются до Кассиса.

В 2024 году в Марселе пройдут парусные соревнования летних Олимпийских игр. Спортивные объекты уже строятся. Увеличивается количество регат и морских фестивалей. Предпринимаются попытки вернуть регион в центр общественного внимания. Хотя, на наш взгляд, он вовсе не нуждается в дополнительной рекламе.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №11/113, 2018 г.