300 лет
Северная Адриатика: путешествие во времени
Морской поход на классической яхте всегда незабываемое приключение. Ваши впечатления удвоятся, если вы отправитесь на ней к старым городам в лагунах Северной Адриатики
Словения встречает яхтсменов Старые города этой акватории считаются одними из самых красивых на Адриатике

Текст Андреаса Фритча

Есть такая аббревиатура – AWB, что означает Average White Boat, или «типичная белая лодка». Так англичане называют парусные суда, крупными сериями строящиеся на современных верфях. И от вида их уже давно ни у кого не перехватывает дыхание…

Порой, когда мы сидели на своей стеклопластиковой лодке и видели рядом в порту симпатичную деревянную яхту, меня посещало щемящее чувство. Гафель, бушприт, иллюминаторы и теплое благородное дерево вместо слепящей белизны стеклопластика и поблескивающей холодом стали. Это и есть настоящая яхта – яхта для души!

Волею случая год назад я встретил человека, который считал так же. Им оказался швейцарский режиссер Клеменс Браш. Он стоял перед своей невероятно красивой яхтой и, поймав мой завороженный взгляд, пригласил на борт.

– Мне было нелегко найти судно, которое бы воплощало в себе настоящий стиль, – доверительно сообщил он. – Больше всего мне нравились британские рабочие лодки, но их я себе не мог позволить.

И тут Браш узнал о наполовину построенной яхте Cornish-Crabber-Kasko 1980-х годов, которая долгие годы стояла в каком-то сарае. Клеменс ее купил и достроил на одной из чешских верфей, причем в основном своими руками.

Через три года яхта Black Bird коснулась воды – 30-футовая лодка с корпусом черного цвета из стеклопластика и сделанными из дерева такелажем, палубой и рубкой. Настоящая отрада для глаз!

А теперь еще и моя… По крайней мере на одну чартерную неделю.

– Мне нужны деньги, чтобы содержать лодку, – честно признался Браш.

Для сдачи в аренду своего необычного судна он уже нашел партнера – компанию Klassikcharter в Пуле, которая специализируется на чартере подобных яхт.

Такие лодки требуют особого подхода и специальной подготовки. Поэтому перед выходом в море в Умаге нам пришлось пройти интенсивный курс: как правильно ставить и поднимать гафель – сначала по горизонтали и только затем поднимать вверх по мачте; особенности маневров в гавани для длиннокилевых яхт: вперед – просто, назад – как повезет; как рифить паруса – начинать всегда с большого! Ну и все, пожалуй, больше ничего не нужно. Только счастливый шкипер с командой из двух человек – Мартином и Борисом. К слову, они были выбраны из соображений «компактности» (с оглядкой на размеры коек), степени восторга («классная лодка!») и жажде отправиться в достойное нашей красавицы неторопливое путешествие – вдоль северного адриатического побережья Словении и Италии с заходом в лагуны Градо и Марано. Black Bird с осадкой в 1,6 метра и убираемым швертом идеально для этого подходит.

Что делать – диктует ветер. Северная Адриатика в начале июня находится во власти восходящих ветров, поэтому Борис, невозмутимый парень из Баварии, тренер по каньонингу, и Мартин, швейцарский IT-эксперт, действуя строго, как учили, ставят парус: растягивают по горизонтали, потом поднимают гафельный рей. Парус принимает нужную форму.

– Это не так просто, как кажется! – резюмирует Мартин. – Если ветра мало, образуются складки. Все должно работать – и фала, и гафель, и грота-шкот.

Наступает очередь генуи, но яхта не торопится набирать ход. Легкий бриз не в силах вдохнуть жизнь в 7-тонное судно. Яхта начинает разгоняться, лишь когда ветер усиливается до пяти узлов.

Бородатый Борис в соломенной шляпе, с сигарой во рту и деревянным румпелем в руках похож на настоящего морского волка. Между тем хорватское побережье тает за кормой, и мы берем курс на Пиран.

Небольшой городок с пестрыми домиками и оборонительной башней на косе само очарование. О, вы влюбитесь в этот город сразу же, как только окажетесь в его маленькой, хорошо защищенной гавани, где работник порта укажет вам место стоянки. Таможенные процедуры (Хорватия не является членом Шенгенской зоны) не займут много времени, и вот вы уже в Словении.  

Знакомство с этим городком, население которого едва насчитывает 4000 человек, вас ни в коем случае не разочарует. Деревья на набережной, Старый город, площадь Тартини… и вот уже день подходит к концу. Да, вот наш совет: прежде чем вы отправитесь на поиски какого-нибудь особо симпатичного местечка для ужина, поднимитесь на старую городскую стену! Наградой вам станет незабываемый вид Адриатического моря, переливающегося в лучах заходящего солнца.

Одно удивляет: если это место так хорошо, то почему мы большую часть времени проводим в кокпите Black Bird с бокалом пива в руке? Ответ прост: наша яхта – настоящая красавица, ее латунные иллюминаторы как ожерелье, лак медового оттенка как загар. Black Bird абсолютно органично смотрится здесь, в этой гавани, будто являясь неотъемлемой частью этого исторического ансамбля. Как результат настроение у нас превосходное!

Лишь чувство голода вынуждает нас сойти на берег. Набережная полна туристов. Спасаясь от толпы, мы ныряем в сплетение живописных переулков и в конце концов попадаем на площадь 1 Мая. Между статуями под увитой виноградом перголой притаился необычный семейный ресторан Fritolin Cantini. Посетителям здесь предлагаются блюда из рыбы, которые предварительно нужно самому выбрать, а потом и забрать в окне выдачи рядом с кухней. Официанты приносят только напитки. В общем, уютно, вкусно и недорого. Мы с трудом заставляем себя отсюда уйти.

Вдоль побережья Словении от Пирана до итальянской границы всего семь морских миль. По пути можно заглянуть еще в два старинных города – Изолу и Копер. А вот найти между ними приличную якорную стоянку непросто. Лучшие места для купания за полуостровом Пирана и на подходе к Изоле обозначены желтыми буями и считаются охраняемой территорией. Правда, на это никто не обращает внимания, яхты стоят здесь повсюду и даже за буями. Но мы, как настоящие немцы, конечно, на это не решаемся, встаем скромно сразу за ограждением и используем утреннее затишье для купания.

Изола кажется скучной. Нет, конечно, городок симпатичный, и его марина построена очень грамотно. Здесь полный сервис и отличное укрытие. Просто слишком свежи еще воспоминания о Пиране. Поэтому мы просто съедаем по мороженому в прибрежном кафе и берем курс на Триест.

Ветер усиливает – стабильно дует 10–15 узлов. Настал момент наконец-то разогнать нашу лодку по-настоящему. Мы доводим скорость лодки до шести узлов, потом чуть ослабляем паруса.

– Приличная нагрузка на руль! – отмечает Мартин. Пальцы его руки, вцепившейся в румпель, побелели от напряжения.

Попытки удержать яхту от чрезмерного крена помогают мало. Одной из причин этого является то, что лодку пришлось несколько модифицировать для чартерных экспедиций. Бушприт для удобства маневров в порту сдвинут внутрь. Кроме того, у лодки один большой стаксель вместо тендерного вооружения с двумя маленькими парусами. Из-за этого, похоже, сместился центр парусности. Такой вот компромисс. Но с тремя крепкими ребятами на борту любая задача по плечу.

Издалека Триест выглядит ужасно! Фабричные трубы, судостроительные краны, стоящие на якоре контейнеровозы. Триест – второй по размеру портовый город Италии, здесь отгружается больше товаров, чем, например, в Генуе.

Чем ближе к городу, тем сильнее меняется картинка. На первый план выходят полные изящества постройки императорских и королевских времен. При австрийском господстве на протяжении 600 лет город считался главной «кофейней» Европы, почти наравне с Веной.

Всю грандиозность Триеста понимаешь, когда попадешь в марину Сан-Джусто. Эта марина с ее шикарным рестораном в старинных залах и террасой на крыше лишь одна из многочисленных местных достопримечательностей.

Отсюда десять минут пешком до Старого города, прогулку по которому лучше всего начать с центральной Площади объединения Италии (Piazza Unita d’Italia).

Роскошные здания оперы и ратуши, а также бесконечные ряды столиков изысканных кофеен, например Degli Specchi, представляют собой впечатляющий синтез произведений искусства, ибо присевшему за столик предстоит изучить 68 видов предлагаемого кофе и примерно столько же пирожных.

Если пройти дальше к каналу у моста Россо, вам откроется потрясающий вид на расположенные внизу пышные аллеи. При этом нельзя сказать, что здесь полно туристов. Чувствуется, что Триест прежде всего деловой портовый город, где в отличие от давно трещащей по швам Венеции пока заправляют не туристы, а местные жители. Как бы то ни было, все это вместе составляет яркий контраст с почти семейным Пираном.

Перед отправлением в лагуны Градо нам предстоит заглянуть еще в одно место – в четырех милях к северу от Триеста в бухте Гриньяно находится замок Мирамаре. Он был построен в период с 1856 по 1860 год по приказу австрийского эрцгерцога из рода Габсбургов Фердинанда Максимилиана.

Замок расположен на выступающей в море крутой скале, вокруг которой и пролегал наш маршрут. В пяти минутах отсюда расположена гавань, где можно оставить яхту на время экскурсии по замку, которая является обязательным пунктом программы любого морского путешествия по Северной Адриатике. И побывав здесь, тут понимаешь почему: роскошные банкетные залы и покои, два огромных сада в итальянском и английском стилях – тут все потрясает и восхищает.

В наличии лишь одно неудобство – в окруженном крутыми склонами и лесом замке не понятно видно, какая погода за горами. Когда мы после экскурсии вышли за ворота замка, то увидели накатывающие на нас черные грозовые облака. Пришлось поторопиться, и в последнюю минуту наша маленькая Pilot Cutter умчала нас на запад. Мы держали курс на Градо, а над замком засверкали молнии…

Нас все же догнал шквал и ударил в паруса. Но нас это не напугало. В очень подходящей для данной ситуации футболке – с надписью Don’t panic! – Мартин уверенно вел Black Bird в лагуну. Все-таки семь тонн – это сила! Тяжелая лодка шла отлично, нисколько не страшась налетающих волн.

За несколько миль до Градо эхолот дал знать, что мы находимся на выходе из Адриатики. Глубина – менее десяти метров. Мы прошли длинным каналом и оказались в гавани города Градос.

Как по заказу в небе появляется просвет, через которое проглядывает солнце. Мы еще по традиции пьем в кокпите пиво, когда внезапно перед нами появляется начальник гавани в униформе.

– Какая красивая яхта! – говорит он, жадно пожирая глазами Black Bird.

Он в таком восторге, что даже делает широкий жест и не берет с нас денег за стоянку.

Немного спустя к яхте подходит парочка и просит сделать фото с Pilot Cutter на заднем плане. Мы чувствуем себя гордыми собственниками. Как же все это приятно!

Градо предстает перед нами очень милым рыбацким поселком. Мужчины у канала разбирают сети, в Старом городе теснят друг друга многочисленные рестораны и кафе. В самом городе, кроме пляжа, и посмотреть особо не на что. Зато какие в местных заведениях меню! Блюда из рыбы здесь просто фантастические!

– Из Градо удобно исследовать мелкие участки лагун, – рассказывает нам позже Мартина Бигот, дочь владельца приютившей нас марины. – Там, на небольших островах, у многих семей есть хижины с соломенной крышей (casoni), служившие когда-то рыболовецкими базами. Мой дедушка до сих пор там часто бывает, а в прошлом прожил там 15 лет. Сейчас это наша «дача» на выходные. А еще на островке до сих пор живут два старых рыбака.

Каналы между островками мелководные, но ведь и наша осадка всего 1,6 м! Так что проблем не предвидится. К тому же после звонка дедушке Мартина ободряет нас: мол, идите, ловите прилив и все у вас получится.

На следующий день при сияющем солнце мы направляемся в напоминающую реку лагуну с каналами и торчащими то тут, то там сваями. На них размещены таблички, указывающие путь к ближайшему городу. Между каналами на крошечных островах в окружении пышных садов притаились casoni рыбаков.

Мы долго кружим вокруг островов, щелкаем затворами фотоаппаратов… и начисто забываем о времени. И тут замечаем, что вода уходит. Что дальше? Куда?

После краткого совещания мы решаемся на марш-бросок через Адриатику до Порто-Бузо. Это посоветовал нам один наш друг, у которого яхта стоит в Словении. Якобы там есть рыбная траттория, самобытней которой нет во всей лагуне.

И вот мы уже медленно приближаемся к дому рыбака на острове Анфора, что на входе в лагуну Марано в Порто-Бузо. Black Bird мы ставим на якорь рядом с фарватером, где даже при отливе достаточно глубоко. На суше нас приветствуют отец и сын Тогнон – Мауро и Кристиано, легендарный ресторан принадлежит их семье.

– Мой отец работал раньше на верфи в Монфальконе, а потом мы переехали сюда, – рассказывает Мауро. – Тогда на острове было всего 70 жителей.

– Это из-за того, – добавляет Кристиано, – что здесь проходила охраняемая граница между Италией и Австрией, и наша сторона острова тогда относилась к Австрии. Мы до сих по это ощущаем…

О тех достопамятных временах свидетельствуют многочисленные фотографии императора, развешенные на стенах ресторана.

– Тратторию мы открыли в 1974 году, и с тех пор в меню всегда свежайшая рыба из лагуны, – говорит Мауро. – Я каждый день выхожу в море и проверяю сети. Мне это удобно, я ведь здесь живу. А вот другие члены семьи каждое утро добираются сюда из Градо.

Готовит Мауро божественно. Наш обед: крупная рыба без излишних добавок, а перед ней – каракатица с белым вином из расположенной рядом исторической области Фриули. И все это с видом на тихую лагуну, тишину которой прерывают иногда лишь птицы, ждущие, пока отлив обнажит морское дно.

Золотые блики вспыхивают на деревянных деталях нашей Pilot Cutter. Так тихо… И ничего лишнего. Так же, наверное, здесь было и 200, и 300 лет назад, когда люди и лодки были одним целым. Вот и сейчас архаичный ландшафт и старая яхта исполняют свой танец в унисон...

Перед возвращением в Хорватию мы сделали неожиданный вывод: никогда еще мы не соприкасались с историей так, как на этой неторопливой классической яхте, превратившейся в бегущую по волнам машину времени.

Полезная информация об акватории

ЧАРТЕР
Чартерная база Klassikcharter расположена в хорватской Пуле. Оттуда до Пирана 40 морских миль. В зависимости от сезона зафрахтовать Black Bird стоит от 670 до 1370 евро. В составе небольшого флота компании также восемь Youngtimer из стеклопластика, среди которых Comet 860, Contest 27, Swan 43 и Sun Odyssey 52. Информация: www.klassikcharter.com, тел.: +385 52 218 148.

ПОРТЫ И ЯКОРНЫЕ СТОЯНКИ
Хорошо развитая сеть марин и городских гаваней. Швартовка всегда на муринговый буй или причальный бон. После Пирана вдоль побережья защищенных якорных стоянок мало. В высокий сезон и в выходные дни Пиран часто забит итальянскими яхтами из Триеста или Монфальконе, поэтому прибывать лучше как можно раньше.

ВЕТЕР И ПОГОДА
Северная Адриатика в общем и целом считается зоной легких ветров. Летом здесь господствует мистраль, дующий с северо-запада. Ветер обычно разгоняется к обеду, после чего к пяти вечера постепенно стихает. Иногда сюда приходят бора с северо-запада и сирокко с юга.

НАВИГАЦИЯ
Чем дальше к северу, тем меньше глубины. Амплитуда приливов и отливов около метра. В лагунах скорость потока от одного до трех узлов. Из-за наносного песка необходимо следить за глубиной в каналах, также на борту обязательны актуальные карты. Более мелкие каналы нужно проходить перед приливом – если зацепитесь за мягкий грунт, еще можно освободиться. Большие каналы в Градо, Марано, Линьяно, Стелле или Порто-Бузо проходимы всегда.

ЛИТЕРАТУРА
Х. Брайденбах «Лагуны от Венеции до Градо», издание Maritim, 29,90 евро. Г. Ленгнинк «Мечты о лагунах» (том 5), 39 евро. Карты лагун (6 штук по 10,95 евро) от Belletti.

Города и веси

ТРИЕСТ
Отличные причалы с полным сервисом в марине Сан-Джусто (www.marinasangiusto.it). Рядом есть клубные причалы, места на которых нужно запрашивать по прибытию. Что купить? На рынке Eataly рядом с мариной можно приобрести итальянские продукты высочайшего качества.

ГРИНЬЯНО
Нельзя заходить внутрь зоны, огороженной желтыми буями, за пределами зоны нельзя вставать на якорь. В марине гостевых мест мало. Яхты могут стоять у бетонного пирса, чуть в стороне причаливает паром. Посещение замка – обязательный пункт программы.

ГРАДО
В небольшую рыболовецкую гавань ведет узкий канал, причаливать нужно лагом. Какой-либо яхтенный сервис отсутствует, а если он нужен, то отправляйтесь в очень красивую марину Порто Сан-Вито (www. portosanvito.it). Для обеда рекомендуем два ресторана на выбор: Tavernetta all’ Androna и die Taverna al Canevon.

ЛАГУНА ГРАДО
Заходить в лагуну лучше всего за два часа до прилива. Как обычные реки, каналы текут мимо островков с живописными рыболовецкими домиками (casoni). Но пройти по каналам в Порто-Бузо могут только яхты с убираемым швертом.

ПОРТО-БУЗО/ОСТРОВ АНФОРА
Культовым местом в лагуне считается траттория Ai Ciodi (www.portobusoaiciodi.it). Жаль лишь, что закрывается она уже в 17.00! Килевые яхты в прилив могут вставать на якорь прямо на фарватере. В отлив глубина составляет около 1,6 метра, грунт мягкий. Причалить к причалу с ресторанами могут только моторные лодки.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №3/116, 2019 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…