Текст Андреаса Фритча

Есть такая аббревиатура – AWB, что означает Average White Boat, или «типичная белая лодка». Так англичане называют парусные суда, крупными сериями строящиеся на современных верфях. И от вида их уже давно ни у кого не перехватывает дыхание…

Порой, когда мы сидели на своей стеклопластиковой лодке и видели рядом в порту симпатичную деревянную яхту, меня посещало щемящее чувство. Гафель, бушприт, иллюминаторы и теплое благородное дерево вместо слепящей белизны стеклопластика и поблескивающей холодом стали. Это и есть настоящая яхта – яхта для души!

Волею случая год назад я встретил человека, который считал так же. Им оказался швейцарский режиссер Клеменс Браш. Он стоял перед своей невероятно красивой яхтой и, поймав мой завороженный взгляд, пригласил на борт.

– Мне было нелегко найти судно, которое бы воплощало в себе настоящий стиль, – доверительно сообщил он. – Больше всего мне нравились британские рабочие лодки, но их я себе не мог позволить.

И тут Браш узнал о наполовину построенной яхте Cornish-Crabber-Kasko 1980-х годов, которая долгие годы стояла в каком-то сарае. Клеменс ее купил и достроил на одной из чешских верфей, причем в основном своими руками.

Через три года яхта Black Bird коснулась воды – 30-футовая лодка с корпусом черного цвета из стеклопластика и сделанными из дерева такелажем, палубой и рубкой. Настоящая отрада для глаз!

А теперь еще и моя… По крайней мере на одну чартерную неделю.

– Мне нужны деньги, чтобы содержать лодку, – честно признался Браш.

Для сдачи в аренду своего необычного судна он уже нашел партнера – компанию Klassikcharter в Пуле, которая специализируется на чартере подобных яхт.

Такие лодки требуют особого подхода и специальной подготовки. Поэтому перед выходом в море в Умаге нам пришлось пройти интенсивный курс: как правильно ставить и поднимать гафель – сначала по горизонтали и только затем поднимать вверх по мачте; особенности маневров в гавани для длиннокилевых яхт: вперед – просто, назад – как повезет; как рифить паруса – начинать всегда с большого! Ну и все, пожалуй, больше ничего не нужно. Только счастливый шкипер с командой из двух человек – Мартином и Борисом. К слову, они были выбраны из соображений «компактности» (с оглядкой на размеры коек), степени восторга («классная лодка!») и жажде отправиться в достойное нашей красавицы неторопливое путешествие – вдоль северного адриатического побережья Словении и Италии с заходом в лагуны Градо и Марано. Black Bird с осадкой в 1,6 метра и убираемым швертом идеально для этого подходит.

Что делать – диктует ветер. Северная Адриатика в начале июня находится во власти восходящих ветров, поэтому Борис, невозмутимый парень из Баварии, тренер по каньонингу, и Мартин, швейцарский IT-эксперт, действуя строго, как учили, ставят парус: растягивают по горизонтали, потом поднимают гафельный рей. Парус принимает нужную форму.

– Это не так просто, как кажется! – резюмирует Мартин. – Если ветра мало, образуются складки. Все должно работать – и фала, и гафель, и грота-шкот.

Наступает очередь генуи, но яхта не торопится набирать ход. Легкий бриз не в силах вдохнуть жизнь в 7-тонное судно. Яхта начинает разгоняться, лишь когда ветер усиливается до пяти узлов.

Бородатый Борис в соломенной шляпе, с сигарой во рту и деревянным румпелем в руках похож на настоящего морского волка. Между тем хорватское побережье тает за кормой, и мы берем курс на Пиран.

Небольшой городок с пестрыми домиками и оборонительной башней на косе само очарование. О, вы влюбитесь в этот город сразу же, как только окажетесь в его маленькой, хорошо защищенной гавани, где работник порта укажет вам место стоянки. Таможенные процедуры (Хорватия не является членом Шенгенской зоны) не займут много времени, и вот вы уже в Словении.  

Знакомство с этим городком, население которого едва насчитывает 4000 человек, вас ни в коем случае не разочарует. Деревья на набережной, Старый город, площадь Тартини… и вот уже день подходит к концу. Да, вот наш совет: прежде чем вы отправитесь на поиски какого-нибудь особо симпатичного местечка для ужина, поднимитесь на старую городскую стену! Наградой вам станет незабываемый вид Адриатического моря, переливающегося в лучах заходящего солнца.

Одно удивляет: если это место так хорошо, то почему мы большую часть времени проводим в кокпите Black Bird с бокалом пива в руке? Ответ прост: наша яхта – настоящая красавица, ее латунные иллюминаторы как ожерелье, лак медового оттенка как загар. Black Bird абсолютно органично смотрится здесь, в этой гавани, будто являясь неотъемлемой частью этого исторического ансамбля. Как результат настроение у нас превосходное!

Лишь чувство голода вынуждает нас сойти на берег. Набережная полна туристов. Спасаясь от толпы, мы ныряем в сплетение живописных переулков и в конце концов попадаем на площадь 1 Мая. Между статуями под увитой виноградом перголой притаился необычный семейный ресторан Fritolin Cantini. Посетителям здесь предлагаются блюда из рыбы, которые предварительно нужно самому выбрать, а потом и забрать в окне выдачи рядом с кухней. Официанты приносят только напитки. В общем, уютно, вкусно и недорого. Мы с трудом заставляем себя отсюда уйти.

Вдоль побережья Словении от Пирана до итальянской границы всего семь морских миль. По пути можно заглянуть еще в два старинных города – Изолу и Копер. А вот найти между ними приличную якорную стоянку непросто. Лучшие места для купания за полуостровом Пирана и на подходе к Изоле обозначены желтыми буями и считаются охраняемой территорией. Правда, на это никто не обращает внимания, яхты стоят здесь повсюду и даже за буями. Но мы, как настоящие немцы, конечно, на это не решаемся, встаем скромно сразу за ограждением и используем утреннее затишье для купания.

Изола кажется скучной. Нет, конечно, городок симпатичный, и его марина построена очень грамотно. Здесь полный сервис и отличное укрытие. Просто слишком свежи еще воспоминания о Пиране. Поэтому мы просто съедаем по мороженому в прибрежном кафе и берем курс на Триест.

Ветер усиливает – стабильно дует 10–15 узлов. Настал момент наконец-то разогнать нашу лодку по-настоящему. Мы доводим скорость лодки до шести узлов, потом чуть ослабляем паруса.

– Приличная нагрузка на руль! – отмечает Мартин. Пальцы его руки, вцепившейся в румпель, побелели от напряжения.

Попытки удержать яхту от чрезмерного крена помогают мало. Одной из причин этого является то, что лодку пришлось несколько модифицировать для чартерных экспедиций. Бушприт для удобства маневров в порту сдвинут внутрь. Кроме того, у лодки один большой стаксель вместо тендерного вооружения с двумя маленькими парусами. Из-за этого, похоже, сместился центр парусности. Такой вот компромисс. Но с тремя крепкими ребятами на борту любая задача по плечу.

Издалека Триест выглядит ужасно! Фабричные трубы, судостроительные краны, стоящие на якоре контейнеровозы. Триест – второй по размеру портовый город Италии, здесь отгружается больше товаров, чем, например, в Генуе.

Чем ближе к городу, тем сильнее меняется картинка. На первый план выходят полные изящества постройки императорских и королевских времен. При австрийском господстве на протяжении 600 лет город считался главной «кофейней» Европы, почти наравне с Веной.

Всю грандиозность Триеста понимаешь, когда попадешь в марину Сан-Джусто. Эта марина с ее шикарным рестораном в старинных залах и террасой на крыше лишь одна из многочисленных местных достопримечательностей.

Отсюда десять минут пешком до Старого города, прогулку по которому лучше всего начать с центральной Площади объединения Италии (Piazza Unita d’Italia).

Роскошные здания оперы и ратуши, а также бесконечные ряды столиков изысканных кофеен, например Degli Specchi, представляют собой впечатляющий синтез произведений искусства, ибо присевшему за столик предстоит изучить 68 видов предлагаемого кофе и примерно столько же пирожных.

Если пройти дальше к каналу у моста Россо, вам откроется потрясающий вид на расположенные внизу пышные аллеи. При этом нельзя сказать, что здесь полно туристов. Чувствуется, что Триест прежде всего деловой портовый город, где в отличие от давно трещащей по швам Венеции пока заправляют не туристы, а местные жители. Как бы то ни было, все это вместе составляет яркий контраст с почти семейным Пираном.

Перед отправлением в лагуны Градо нам предстоит заглянуть еще в одно место – в четырех милях к северу от Триеста в бухте Гриньяно находится замок Мирамаре. Он был построен в период с 1856 по 1860 год по приказу австрийского эрцгерцога из рода Габсбургов Фердинанда Максимилиана.

Замок расположен на выступающей в море крутой скале, вокруг которой и пролегал наш маршрут. В пяти минутах отсюда расположена гавань, где можно оставить яхту на время экскурсии по замку, которая является обязательным пунктом программы любого морского путешествия по Северной Адриатике. И побывав здесь, тут понимаешь почему: роскошные банкетные залы и покои, два огромных сада в итальянском и английском стилях – тут все потрясает и восхищает.

В наличии лишь одно неудобство – в окруженном крутыми склонами и лесом замке не понятно видно, какая погода за горами. Когда мы после экскурсии вышли за ворота замка, то увидели накатывающие на нас черные грозовые облака. Пришлось поторопиться, и в последнюю минуту наша маленькая Pilot Cutter умчала нас на запад. Мы держали курс на Градо, а над замком засверкали молнии…

Нас все же догнал шквал и ударил в паруса. Но нас это не напугало. В очень подходящей для данной ситуации футболке – с надписью Don’t panic! – Мартин уверенно вел Black Bird в лагуну. Все-таки семь тонн – это сила! Тяжелая лодка шла отлично, нисколько не страшась налетающих волн.

За несколько миль до Градо эхолот дал знать, что мы находимся на выходе из Адриатики. Глубина – менее десяти метров. Мы прошли длинным каналом и оказались в гавани города Градос.

Как по заказу в небе появляется просвет, через которое проглядывает солнце. Мы еще по традиции пьем в кокпите пиво, когда внезапно перед нами появляется начальник гавани в униформе.

– Какая красивая яхта! – говорит он, жадно пожирая глазами Black Bird.

Он в таком восторге, что даже делает широкий жест и не берет с нас денег за стоянку.

Немного спустя к яхте подходит парочка и просит сделать фото с Pilot Cutter на заднем плане. Мы чувствуем себя гордыми собственниками. Как же все это приятно!

Градо предстает перед нами очень милым рыбацким поселком. Мужчины у канала разбирают сети, в Старом городе теснят друг друга многочисленные рестораны и кафе. В самом городе, кроме пляжа, и посмотреть особо не на что. Зато какие в местных заведениях меню! Блюда из рыбы здесь просто фантастические!

– Из Градо удобно исследовать мелкие участки лагун, – рассказывает нам позже Мартина Бигот, дочь владельца приютившей нас марины. – Там, на небольших островах, у многих семей есть хижины с соломенной крышей (casoni), служившие когда-то рыболовецкими базами. Мой дедушка до сих пор там часто бывает, а в прошлом прожил там 15 лет. Сейчас это наша «дача» на выходные. А еще на островке до сих пор живут два старых рыбака.

Каналы между островками мелководные, но ведь и наша осадка всего 1,6 м! Так что проблем не предвидится. К тому же после звонка дедушке Мартина ободряет нас: мол, идите, ловите прилив и все у вас получится.

На следующий день при сияющем солнце мы направляемся в напоминающую реку лагуну с каналами и торчащими то тут, то там сваями. На них размещены таблички, указывающие путь к ближайшему городу. Между каналами на крошечных островах в окружении пышных садов притаились casoni рыбаков.

Мы долго кружим вокруг островов, щелкаем затворами фотоаппаратов… и начисто забываем о времени. И тут замечаем, что вода уходит. Что дальше? Куда?

После краткого совещания мы решаемся на марш-бросок через Адриатику до Порто-Бузо. Это посоветовал нам один наш друг, у которого яхта стоит в Словении. Якобы там есть рыбная траттория, самобытней которой нет во всей лагуне.

И вот мы уже медленно приближаемся к дому рыбака на острове Анфора, что на входе в лагуну Марано в Порто-Бузо. Black Bird мы ставим на якорь рядом с фарватером, где даже при отливе достаточно глубоко. На суше нас приветствуют отец и сын Тогнон – Мауро и Кристиано, легендарный ресторан принадлежит их семье.

– Мой отец работал раньше на верфи в Монфальконе, а потом мы переехали сюда, – рассказывает Мауро. – Тогда на острове было всего 70 жителей.

– Это из-за того, – добавляет Кристиано, – что здесь проходила охраняемая граница между Италией и Австрией, и наша сторона острова тогда относилась к Австрии. Мы до сих по это ощущаем…

О тех достопамятных временах свидетельствуют многочисленные фотографии императора, развешенные на стенах ресторана.

– Тратторию мы открыли в 1974 году, и с тех пор в меню всегда свежайшая рыба из лагуны, – говорит Мауро. – Я каждый день выхожу в море и проверяю сети. Мне это удобно, я ведь здесь живу. А вот другие члены семьи каждое утро добираются сюда из Градо.

Готовит Мауро божественно. Наш обед: крупная рыба без излишних добавок, а перед ней – каракатица с белым вином из расположенной рядом исторической области Фриули. И все это с видом на тихую лагуну, тишину которой прерывают иногда лишь птицы, ждущие, пока отлив обнажит морское дно.

Золотые блики вспыхивают на деревянных деталях нашей Pilot Cutter. Так тихо… И ничего лишнего. Так же, наверное, здесь было и 200, и 300 лет назад, когда люди и лодки были одним целым. Вот и сейчас архаичный ландшафт и старая яхта исполняют свой танец в унисон...

Перед возвращением в Хорватию мы сделали неожиданный вывод: никогда еще мы не соприкасались с историей так, как на этой неторопливой классической яхте, превратившейся в бегущую по волнам машину времени.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №3/116, 2019 г.