Текст Мартина Мута

К Форментере можно подойти по-разному. Вероятно, самый красивый маршрут - от восточной оконечности соседнего острова Ибица и маяка острова Тагомаго к восточному мысу Форментеры с огнем на Кабо-де-ла-Мола. Это 25 морских миль или в нашем случае четыре часа хода под гротом и геннакером. Мы одиноки на этом пути, идем без сопровождения, окруженные только тихим шелестом волн под корпусом, который усиливается лишь тогда, когда порыв ветра налетает на цветную ткань геннакера.

Наш маршрут не идет ни в какое сравнение с кратчайшим - через узкий пролив, который разделяет Ибицу и Форментеру. Там быстроходные паромы встречаются почти каждую минуту, а моторные яхты привносят в море такую суматоху, что яхтсмены нередко впадают в отчаяние при расхождении с ними. Поэтому лучше уж преодолеть несколько лишних миль. Кажется, что это тихое плавание никогда не закончится, но оно все же заканчивается: уже позади Кабо-де-ла-Мола, геннакер свернут и убран, мы приближаемся к наветренному берегу Форментеры.

Мы хотели попасть на этот остров десятки раз. Но сейчас оказались здесь незапланированно. Северные ветра и прогнозируемый мистраль в течение нескольких ближайших дней сорвали наши планы отдыха на Менорке, и мы заново составили маршрут. Таким образом, мы обошлись без посещения юго-западной части Балеарских островов, которые более 2000 лет звались Питюсен. Слово это – творение греческих моряков, вероятно, отсылает к богатым пиниями берегам Ибицы и Форментеры того времени.

Южная Форментера встречает нас сюрпризом. К западу от Пунта-Рохи на якорной стоянке под высокой скалой обнаруживаются две моторные яхты. Это неожиданно и любопытно.

Электронная навигационная карта называет это место на каталонском языке Raco of Vell Marí, что переводится как «угол старого моряка». Печатная и менее подробная версия карты на этот счет почему-то безмолвствует.

Нужно подобраться поближе к скале, чтобы раскрыть секрет этого места стоянки. Цвета окружающего мира здесь «взрываются». Вот и мы стали свидетелями невероятного морского «взрыва», который можно увидеть на Балеарских островах еще только вблизи Кабо-Салинас на юге Мальорки и перед Меноркой на Исла-дель-Айре.

Ensenada Migjorn, в немецком называемая Mitternachtsbucht (Полуночная бухта), на юге Форментеры, относится к числу нечасто посещаемых яхтсменами. Обычно люди поддаются очарованию пляжей  на северном берегу, поэтому здесь, на юго-востоке, где множество красивых возвышенностей, есть почти нетронутые якорями яхт места.

Однако северный ветер еще дует, что заставляет нас продолжать путь. И вот под килем уже три метра и чистое песчаное дно. На берегу красуется большой, но не очень высокий отель. Впереди небольшие пляжи, прерываемые скалами, и естественная гавань с древними лодочными домиками. Все выглядит сонно и мирно. Лишь маленькие пурпурные медузы требуют внимания, плаваете ли вы вокруг лодки или на пляже, где место для купания отмечено желтыми буями.

Хочется остаться навсегда в этом месте Балеарских островов, в 17 морских милях от города Ибицы. Вечером луна в три четверти рисует мягкий, кружащийся узор на морском дне, в то время как до наших ушей доносятся мягкие звуки кантри. Какой приятный контраст с монотонной и мощной грохочущей музыкой чиллаута.

По мере того как ветер поворачивает на юго-восток, он обдувает всю Полуночную бухту, вплоть до Кабо-Барбария со сверкающим белым маяком с тем же названием. Может быть, стоило пройти еще несколько морских миль дальше на запад? Нет! Там больше водорослей, больше глубины, грунт не так хорошо держит якорь. Только тишина и спокойствие на обеих якорных стоянках сравнимы.

За Cabo de Barbaria обстановка меняется. Крутой берег поднимается на новую высоту, снова появляются моторные яхты, а потом мы встречаем первый экскурсионный катамаран. Мыс, кажется, является поворотным пунктом этих однодневных прогулок, начинающихся на более оживленной части острова.

Первым большим краеугольным камнем на западном побережье острова Форментера является бухта Кала-Саона с ее песчаным дном и небольшим пляжем с отелем и ресторанами. Залив всегда активно посещается как по суше, так и по воде. КАак доказательство последнего - более 100 яхт на якоре, что безжалостно рушит наши намерения остановиться здесь. Мы даже не смогли искупаться, потому что вокруг полно медуз. В общем, мы быстро переименовали эту бухту в Кала -Медуза и пошли дальше!

В трех морских милях к северу мы проходим мимо сторожевой башни Пунта-де-ла-Гавина на мысе Педрере, где оказываемся в царстве моторных лодок и их самовлюбленных капитанов. Обгонные маневры в условиях, когда вы видите белки в глазах «соперника», являются здесь скорее правилом, чем исключением. Вместе с постоянным паромным сообщением с Ибицей даже в безветренную погоду моторные яхты создают постоянную волну вблизи порта Ла-Савина, что делает подход к нему довольно запутанным и непростым.

Тем не менее якорные стоянки на северной оконечности острова Форментера очень популярны. Там мы встречаем Лауру на ее сером РИБе с надписью Vigilancia Posidonia («Наблюдение за Посидонией»). Лаура охраняет водоросли в районе стоянок о охотно вступает в разговор: «Многие шкиперы не видят разницы между водорослями и песком на морском дне», – говорит она. Лаура уже третий год выполняет патрулирование от имени лицензированной компании Pitiusa de Ecologia. Ее задача следить за тем, чтобы якоря и цепи не ложились на поля охраняемых законом водорослей. Таковы правила, которые действуют на всех Балеарских островах. К счастью, вокруг Форментеры достаточно песчаных мест для якорной стоянки, в том числе и у северной части острова, и летом здесь можно увидеть несколько сотен яхт. Но только днем, вечером большинство из них возвращаются в яхтенную гавань города Ибица или в невероятно дорогие марины одноименного острова. Еще вариант – забронировать места в двух маринах Форментеры, которые ближе, но уровень цен там столь же высок.

На якорных стоянках особенно заметно, как много здесь итальянского триколора на корме больших моторных и стильных «дизайнерских» парусных яхт. Форментера популярна у итальянцев уже много лет. Это отмечаешь и когда сходишь на берег: испанский мясник благодарит клиента в Carniceria Fricar в Эс-Пуйолс специфически артикулированным словом Gracie,  а супермаркет La Alhacena предлагает итальянские корнетти, фаршированные абрикосовым джемом, то есть круассаны, которые вы можете заказать к утреннему эспрессо или капучино, что редкость на Балеарских островах.

Наше короткое путешествие подходит к концу. Еще одну ночь мы проводим на якоре у Плайя-де-Леванте, на восточной стороне, укрытом в подветренной части узкой северной оконечности. Мы купаемся и ныряем, а в завершение - обязательная часть программы: пешком и по грудь в воде надо пересечь узкий, но с сильным течением, проход между Форментерой и островком Исла-Эспальмадор.

Многие приезжают на остров специально для того, чтобы совершить этот переход. Нам же пора покидать Форментеру.
 

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №6/119, 2019 г.