Вечный праздник над и под водой
Мальдивы особенно популярны среди дайверов. Яхты редко встречаются на этих атоллах, которые находятся в Индийском океане далеко от парусных маршрутов. Но теперь и там можно взять яхту в чартер
Идеальный зимний маршрут: даже в ноябре здесь сухо и тепло Подводный мир курорта АлиматхаКакой-то крошечный остров – и он целиком вашЭти острова плоские, как блины, они поднимаются над морем на два-три метра. С палубы их можно разглядеть только подойдя совсем близко

Текст Яна Йепсена

Мы спускаемся. У тех пассажиров, что сидят у окна, вытягиваются шеи. Чем ниже летит самолет, тем быстрее бьется сердце моряка: внизу, в бесконечной синеве Индийского океана, появляются первые атоллы, на каждый из которых интересно взглянуть с воздуха. Прибой бушует у внешнего края рифов, за ними лагуны с бесчисленными островами и песчаными отмелями. Словно Млечный Путь посреди моря возникает островная галактика. Но с неисчислимыми признаками жизни: на пляжах строятся гостиничные комплексы, над водой на сваях устанавливаются бунгало. И тут же взлетно-посадочная полоса, но вскоре для нового аэропорта  будет построен целый искусственный остров.

Хотя Мальдивы уже давно облюбованы романтиками пляжного отдыха и дайверами, парусный туризм здесь все еще находится в состоянии сна. Среди более чем 1,4 млн ежегодно отдыхающих тут людей яхтсменов до обидного мало. Даже те, кто совершает кругосветное плавание, редко думают о том, чтобы совершить обход архипелага, лежащего к юго-западу от Шри-Ланки.

Это из-за ветра и погоды? Из-за отсутствующих марин и более чем скромного яхтенного сервиса? Или виноваты бюрократические ограничения? А может быть, дело в исламе, который здесь является государственной религией? Поскольку на островах действует закон шариата, то, например, алкоголь можно подавать только на «туристических» островах. Вопросы, вопросы… За неделю похода под парусами мы хотим найти на них ответы, получив цельную картину.

Компания Blue Horizon с двумя катамаранами Leopard 384 - единственный чартерный провайдер в этом районе. До недавних пор были возможны только плавания с капитанами, но в последнее время яхты могут быть забронированы (при наличии соответствующей квалификации) и без наемного шкипера или целого экипажа. Тем не менее, мы решили воспользоваться организованным круизом и полным пакетом услуг, то есть отправить в путь с местными шкипером и индийским поваром. По идее, они должны познакомить нас не только с особенностями навигации в этих местах, но и с региональной культурой и кухней.

Первый приятный сюрприз после приземления - неутомительный трансфер: катамаран ждет нас прямо перед терминалом аэропорта, между пограничным постом и яхтой не более ста метров.

Это высокий сезон, и вокруг довольно суетно: много лодок-такси и шаттлов отелей, есть и несколько гидросамолетов, которые зафрахтованы богатыми туристами из Китая, России, Японии и Европы для быстрой доставки в «филиалы рая на земле».

Туристические острова здесь образуют некий параллельный мир, строго отделенный от островов, населенных местными жителями-мусульманами. Одним из таких островов является Мале. Это одно из самых густонаселенных мест в мире - треть всего населения Мальдивских островов живет тут на двух квадратных километрах. При этом строительство продолжается – вокруг высятся краны, возводятся небоскребы, проводятся мелиоративные мероприятия. А вообще, остров, облепленный гигантскими круизными судами, выглядит совсем не так, как обычно судят о Мальдивах по рекламным открыткам.  Расхожее клише «Пальмовый остров» тут совершенно не работает, и вряд ли когда-нибудь вид Мале будет вынесен на обложку глянцевого журнала.

Мы отдаем швартовы за два часа до наступления темноты. У нас богатый выбор, куда направиться. В архипелаге почти 1200 островов и островков, из которых только около 200 населены. Пожалуй, начнем с севера…

К сожалению, ветра недостаточно, чтобы одолеть сильное течение. Что и неудивительно: Мальдивы – естественное препятствие посреди огромного моря. Поэтому, кстати, они и популярны у дайверов, ведь водный поток, который мешает нам продвигаться вперед, несет много питательных веществ, что в свою очередь привлекают рыбу, много рыбы.

В путеводителе по островам утверждается, что все настоящие достопримечательности здесь находятся под поверхностью воды: китовые акулы, скаты манта, рифовые акулы, морские черепахи и огромные стаи рыб, среда обитания которых – коралловые рифы. Понятно, что и в наших планах погружение в воду – и не одно.

С наступлением темноты мы становимся на якорь довольно далеко от берега, и один шкипер знает, почему именно тут. Возможно, он просто хочет избавить нас от созерцания строящегося в отдалении гостиничного комплекса.

Десять часов полета сыграли свою роль – чтобы смыть усталость, хочется окунуться, что мы и делаем. Температура воды чуть ниже 29 градусов по Цельсию.

Утром мы продолжаем путь. Нас ждет атолл Fel Idhoo. На горизонте «час пик», но к счастью, чем дальше мы отходим от Мале, тем морской трафик спокойнее.

Вокруг нас во всех направлениях простирается Индийский океан. Но мы все еще под защитой внешних рифов – явно недостает океанской зыби, море слишком тихое, и это даже раздражает.

Разбросанные повсюду острова возвышаются максимум на пару-другую метров над поверхностью моря, их силуэты похожи на перегруженные торговые суда. И не нужно быть климатологом, чтобы понять, почему этот мир (случись что) уйдет под воду первым – и это, очевидно, неизбежно, поскольку правительство Мальдив уже покупает землю в Индии и Шри-Ланке. Даже повышение уровня моря на один метр будет губительным для этого архипелага - обычная океанская зыбь окажется выше уровня суши для всех островов. И совсем не утешает то, что стихийные бедствия не являются чем-то необычным для этого региона, ведь нынешние атоллы – это вершины затонувшего тысячи лет назад каменного гребня, поднимающегося на 2000 метров с океанского дна.

Остатками этого гребня также являются мели и банки. Перед нашим катамараном то и дело появляются отдельные камни, но днем они не представляют серьезной опасности, поскольку они хорошо заметны из-за изменения цвета воды. При этом знаков, отмечающих их, почти нет.

В переходах среди Мальдивских островов вообще можно руководствоваться цветовым спектром: темно-голубая вода - свободное плавание; от аквамарина до светло-синего - хорошая якорная стоянка; от изумрудно-зеленого до светло-бирюзового с вкраплением коричневых пятен  - осторожно, под поверхностью кораллы!

Навигация в темноте, само собой разумеется, вступает в противоречие с инстинктом самосохранения.

Следующая наша остановка – остров Алиматха, также известный как Маленькая Италия, потому что местный курорт обычно целиком забронирован итальянцами. Яхтсмены и сторонние ныряльщики должны оставаться «на улице», платить за «вход» или, как мы, бронировать курс дайвинга.

Однако главная достопримечательность острова бесплатна, Наш шкипер знает, что прямо перед стоянкой постоянно появляются несколько акул. Происходит это из-за того, что итальянцы устраиваются кулинарный аттракцион,  покармливая хищниц, он не знает или не хочет сказать. Ну да это и не важно. Мы быстро спускаем тузик и прыгаем в теплую воду. И тут же наши маски запотевают от взволнованного дыхания – семь или восемь действительно патрулируют канал. Инстинкт самосохранения напоминает нам об осторожности, но память напоминает о строках из справочника туриста: на Мальдивах еще не бывало каких-либо инцидентов с акулами.

На ночь мы покидаем катамаран и ищем одинокий песчаный берег, который делим лишь со стаей черных крачек.

Подняв утром якорь, мы берем курс на Диггару. Это населенный остров, где есть редкая возможность запастись самым разнообразным продовольствием, вплоть до немецкой студенческой еды.

Мы бросаем якорь на глубине 30 метров в середине прохода с сильным течением рядом с коралловым рифом. Впереди видна маленькая гавань, но почему мы туда не заходим, знает только шкипер. Это запрещено? Не сможем ошвартоваться? Или кэп хочет оказать услугу дайверам и рыболовам нашего экипажа? Омы спрашиваем и получаем простое объяснение: места в гавани зарезервированы для местных жителей. Так что надень маску для подводного плавания и плыви на берег, если хочешь.

Увы, подводный мир здесь не выглядит неповрежденнным, скорее наоборот. Все мертво, некогда роскошный коралловый пейзаж исчез. Некоторые вину за это возлагают на течение Эль-Ниньо, другие связывают обесцвечивание кораллов с глобальным потеплением. Печальное зрелище.

Через три дня мы меняем группу островов и направляемся к атоллу Ари, то есть на запад. Рифы здесь – это Эльдорадо для дайверов. Проходы между ними – станции очистки для мант (это места, куда манты приходят ради собственной «гигиены»; они медленно кружат, иногда несколько часов, над коралловым рифом, позволяя рыбкам-чистильщикам выполнить свою «работу»). Регулярно встречаются гигантские китовые акулы. Вообще, животный мир тут очень богат – мы летающих рыб, дельфинов и даже марлина, выбрасывающего свой огромный спинной плавник из моря.

К сожалению, ветра недостаточно, чтобы вывести катамаран на приемлемую скорость. Даже на ходу под двигателем времени у нас мало, не хочется приходить на место в темноте, но это именно тот случай. Хорошо, что наш кэп знает, где можно доверять картплоттеру и когда ему доверять не следует.

На следующий день мы просыпаемся у пляжа острова Дигура, Он прекрасен, вряд ли что-то может быть красивее. Несколько местных жителей играют в пляжный футбол, дети ловят рыбу и восхищаются нашим катамараном. Все вокруг в восхитительной расслабленности.

Позже, уже перед Дхангети, все повторяется. Мы останавливаемся возле поврежденной яхты – корабля-призрака без мачты. Песчаные дороги острова проложены, как на чертежной доске, и до блеска выметены.

Мечеть открыта для всех. Люди немного сдержанны, но дружелюбны – одной  улыбки обычно достаточно, чтобы установить контакт. Короче, никаких следов культурного разрыва. Власти чуть ослабили правила, и очевидно, что жители островов от этого явно выиграют, поскольку туристов станет намного больше. Первые пансионаты уже открыты, и это весомая альтернатива дорогим роскошным курортам на островах, спрятавшихся от внешнего мира. У яхтсменов, впрочем, уже сейчас тут есть серьезное преимущество: круиз на Мальдивы дает представление о разных мирах - над и под водой. И если с вас уже достаточно впечатлений, просто бросьте якорь перед необитаемым островом - рай окажется рядом с вами.

Информация об акватории

Архипелаги Мальдив простираются на большие расстояния. В чартерном круизе особенно привлекателен знаменитый ARI-ATOLL

Как добраться
Самый быстрый и сравнительно дешевый способ – прямой рейс Condor из Франкфурта (от 680 евро).

Ривьера
Мальдивы расположены примерно в 300 морских милях к юго-западу от южной оконечности Индии в Индийском океане. Они занимают район протяженностью 380 миль с севера на юг и 70 миль с востока на запад. Четырнадцать больших и 12 маленьких атоллов окружают 1200 островов. Почти 200 из них населены, еще 130 используются для туризма. Но пока лишь немногие курорты приветствуют чартерных яхтсменов. Несложными являются посещения островов с местными жителями, которые открыты для посторонних и непредубежденных людей. Государственной религией является ислам.

Чартер и бронирование
Мы путешествовали на катамаране Leopard 384 компании Blue Horizon. Катамаран стоит 3550 евро в неделю в низкий сезон и 7140 евро в высокий сезон, 9565 евро на Рождество и Новый год. Если вы бронируете его с капитаном, то платите 1000 евро в неделю дополнительно, а за повара/стюарда взимается еще 700 евро. Также можно взять напрокат байдарки и SUP. Бронирование осуществляется через Charterbar Yachting, www.charterbar-yachting.de, телефон 0931/30 69 90 40.

Ветер и погода
Климат на Мальдивах тропический, с большим количеством солнца и температурой около 30 градусов по Цельсию круглый год. Большая часть осадков выпадает между апрелем и октябрем, временем юго-западного муссона. Вероятность грозы наиболее высока в мае месяце – целых пять процентов! Лучшее, хотя и наименее ветреное, время приходится на северо-западный муссон с ноября по апрель – тогда на Мальдивах пик сезона. Поскольку острова находятся близко к экватору, то – особенно в южной части – ветра обычно бывают слабыми; соответственно, часто придется запускать двигатель. Тропических штормов здесь практически не бывает.

Навигация
Район не слишком требователен к штурманскому искусству. Только подходы к атоллам могут быть хитрыми, так как течение иногда бывает силой в три-четыре узла. Диапазон приливов около одного метра, течение проходит между большими атоллами на запад или восток. Отмели – внимание, не все они отмечены на электронных навигационных картах! – заметны при дневном освещении благодаря изменению цвета воды. От плавания ночью вблизи атоллов лучше отказаться.

5 советов перед походом

Вадху
Практически всегда это первая остановка на ночь в Индийском океане. Ищите надежную стоянку на подветренной стороне острова. Как только встанете на якорь, можете спокойно отправляться спать и мирно акклиматизироваться.

Водный курорт Алиматха
Встаньте на якорь в отдалении, а затем пройдите на тузике к пирсу, чтобы определиться с проходом в лагуну. Там вы найдете «домашних акул» курорта. Опытные дайверы могут забронировать погружения на этом острове.

Фелидху
Если вы хотите пополнить запасы продуктов, на острове вы найдете магазин Supreme. На берегу также есть кафе. Наш шкипер не хотел заходить в маленькую гавань, вместо этого, несмотря на течение, мы встали, отдав много якорь-цепи, в канале.

Дигура
На этом острове красивый, широко раскинувшийся пляж с пальмами. Здесь просто необходимо провести день, отдыхая, загорая, плавая и гуляя. На пляже много местных жителей.

Дхангети
Якорь лучше всего бросить на восточной стороне возле пирса. На южной оконечности острова находится общественный пляж, а недалеко от гавани гостевой дом со школой дайвинга.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №6/119, 2019 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…