Текст Алексея Воробьева

У нас не было намерения заходить в Новую Зеландию, но беседы с Кристиной и Рупертом Вильсонами с яхты «Румпус», с которыми мы подружились, пока ждали прохода через Панамский канал, и потом встречались почти на каждом острове по пути на Таити заставили изменить наше решение.

Кристина и Руперт купили свой «Румпус» в Европе и довольно долго ходили по Средиземке и Карибам, но, несмотря на это, считали залив Хаураки около Окленда лучшим яхтенным местом на Земле. Наше мнение не столь категорично, но эти воды действительно очень интересны и мало похожи на акватории, где мы бывали прежде. Так что в Окленде, точке старта нашего похода, мы стояли второй сезон подряд.

Что касается Королевства Тонга – финальной точки этого плавания, то первый раз мы посетили это королевство в 2017 году и еще раз пришли туда через год. Сейчас было бы логично для продолжения исследования Океании направиться в Новую Каледонию или на Фиджи, но мы решили еще раз пройтись по полюбившимся местам.

Начался наш поход в марине Вестхавен, почти в самом центре Окленда. Когда мы в впервые зашли сюда в 2017 году, сотрудник марины, принимавший концы, сказал: «Добро пожаловать в крупнейшую марину Южного полушария».

Это действительно огромная марина, одна из лучших, где мы побывали. Вокруг марины променад для велосипедистов и пешеходов, по которому любят прогуливаться местные жители. Есть множество ресторанов, яхтенных магазинов, мастерских. Здесь же находятся главные офисы старейших яхт-клубов Новой Зеландии – Понсонби и RNYS, где на почетном месте среди множества наград, завоеванных его членами, находится Кубок «Америки». Когда Volvo Ocean Race останавливалась в Окленде, до их деревни от марины было полчаса хода, а лучшим местом для наблюдения портовых гонок был ее мол. Сейчас реализуется проект по увеличению количества швартовочных мест и продлению променада.

План наш был таков: выдвинуться утром, бросить якорь в бухте острова Кавау и на следующий день перейти в залив Островов, где немного походить перед долгим плаванием. Оформиться на выход планировали в Опуа, где в это посещение Новой Зеландии мы оформляли вход.

В районе семи утра мы вышли из марины Вестхавен. Без проблем, которые в принципе ожидались. Дело в том, что приливы в Окленде довольно большие, а место, которое нам отвели, не подходило для выхода по низкой воде, когда наш бульб уходил в ил почти на полметра. Однако в момент выхода под килем было сантиметров сорок, так что затруднений не возникло. Вообще, с местами в этой марине не очень хорошо, существует очередь, чтобы встать здесь, но нам повезло – нас поставили на место яхты, владелец которой (и он же владелец места) должен был отсутствовать до конца апреля.

Дул попутный ветер, и по расчетам мы должны были подойти к Кавау к обеду.

Кавау – это частный остров в заливе Хаураки с очень удобной бухтой. На острове разводят павлинов, есть маленькие кенгуру и красивый особняк, превращенный в музей и открытый для посещения.

Это популярное место среди местных яхтсменов. Соперничать с Кавау пытается с островом-вулканом Рангитото с его прекрасно оборудованными тропами для прогулок; наградой за упорство прошедшим тропу до самого верха будет смотровая площадка с видом на жерло потухшего вулкана, и если прогулка была ближе к концу дня, то вид падающего в самый центр Окленда солнца. Далее на восток можно дойти до острова Вайхики, вот он вне конкуренции – это действительно самый популярный остров залива. Мы ходили туда раз десять и все равно видели не все. Этот остров входит в пятерку лучших островов мира, по версии Lonely Planet, – и здесь действительно есть, что посмотреть. Модные рестораны, арт-галереи, винодельни и, конечно же, пляжи. Они роскошны! Все это позволяет отправлять сюда огромные паромы из Окленда каждые полчаса.

Единственное, что поначалу омрачало наши посещения этого острова, было отсутствие колес на нашем тузике. Когда приходили на отливе, должны были тащить его по пляжу весьма значительное расстояние – до места, где можно было привязаться к какому-нибудь дереву. Тогда мы поняли, почему на тузиках всех местных яхт стоят колеса. А резидентов острова пользуются РИБами с опускающимися колесами, на которых они с пляжа по дорогам общего пользования добираются до самого дома. В общем, через две недели после первого посещения Вайхики наш тузик тоже обзавелся колесами.

От Вайхики при удачном ветре можно добраться до жемчужины залива – Большого Барьерного острова. Он огромен, и большую его часть занимает заповедник, поэтому паромов и самолетов из Окленда туда прибывает гораздо меньше, чем на Вайхики.

На Большом Барьерном замечательная рыбалка и великое множество ухоженных, как почти везде в Новой Зеландии, троп для прогулок. Здесь растут деревья каори, которые безжалостно вырубались в начале двадцатого века, но теперь это национальное достояние, и предпринимается множество мер для спасения оставшихся экземпляров. В частности, перед зоной, где растут каори, каждый турист должен обрызгать ступни ботинок специальным составом, чтобы не занести вредителей, способных погубить эти очень красивые и иногда просто огромные деревья.

Когда Руперт и Кристина Вильсон отошли от дел, они вступили в волонтерскую организацию, которая занимается сохранением природы на Большом Барьерном острове. В один из наших приходов туда они провели несколько вечеров с нами на лодке и многое рассказали об этом замечательном месте.

В этот раз у нас был другой маршрут – даже на Кавау мы в конце концов решили не заходить, отправившись прямиком в бухту Тутукака. Это хорошо защищенная бухта с почти отвесными скалами и небольшой мариной. До нее от Окленда около восьмидесяти морских миль, добрались мы туда уже в темноте, но вход в бухту несложный, а фарватер в марину обставлен светящими буями. Мы встали на якорь и, несмотря на 20-узловой ветер, ночевка была вполне комфортной.

Наутро мы проверили прогноз погоды и поняли, что уходить на север надо в ближайшие день-два, так что никаких прогулок по заливу Островов. Тем более что после звонка в марину Опуа выяснилось еще одно неприятное обстоятельство. В марине Вестхавен висели плакаты, что для посещения залива Островов днище яхты должно быть чистым. В декабре мы оно таким и было, на что потребовалось много сил и немало средств, но с декабря лодка основательно заросла. Менеджер марины Опуа сказал по телефону, что для захода в залив Островов мы должны предъявить письменный сертификат об обработке необрастайкой яхты менее полугода назад или документ об обработке днища водой под давлением не менее месяца назад. Ничего подобного у нас, разумеется, не было, и мы начали срочно вносить коррективы в первоначальные планы.

Изучение сайта таможни Новой Зеландии показало, что ближайшее место оформления на выход – Фангарея. Там на реке расположен порт, а прямо за ним – Марсден-Ков-Марина. На нашем плоттере с картами Seamap был обозначен фарватер, но отсутствовали данные о глубинах. Transas и Navionics сведений не добавили. После звонка в марину ситуация немного прояснилась: при низкой воде в фарватере около трех метров, то есть с нашей осадкой три десять мы проходили туда даже по средней воде.

Мы зарезервировали место на одну ночь, отправили письмом на адрес таможни скан заполненного «предварительного уведомления» об убытии (Pre-departure notification), памятуя о том, что с этого года делать это нужно не менее чем за сутки до выхода. И пошли…

Швартовка в темноте при боковом ветре не была особенно приятной, но местные яхтсмены приняли концы, после чего поделились информацией о марине и карточкой для выхода с понтона и подключения электричества. Они же сказали, что в восемь утра придет таможенный офицер для оформления двух других лодок и нам следует уточнить у него, сможет ли он и нас оформить тем же днем.

На следующее утро мы поймали таможенника выходящим из машины около офиса марины. Он сказал, что переставляться на таможенный пирс для оформления не надо и что придет прямо к нам на понтон через два часа. А заправиться беспошлинным дизелем мы сможем в любой момент после оформления выхода.

Марина расположена на реке и является частью большого девелоперского проекта с гольф-полем и множеством домов на продажу с собственными причалами. Чтобы продать их больше, компания даже сделала шлюз с мостом для катеров и обеспечила доступ к воде с выходом в океан еще нескольким десяткам домов.

Мы договорились на заправке, что подойдем после двух, и получили разрешение постоять у них до высокой воды – пяти вечера. Все документы были заполнены и отправлены в таможню по электронной почте заранее, поэтому большую часть времени в общении с властями у нас заняли разговоры на общие темы. Получив штамп в паспорта, мы арендовали машину и поехали в центр Фангареи докупить продуктов. К слову, около Фангареи находятся несколько водопадов, посетить которые рекомендуют все путеводители.

Цены в Новой Зеландии выше, чем в Европе, но заметно ниже, чем, скажем, во Французской Полинезии. Есть две больших сети супермаркетов Countdown и New World, которые встречаются практически в каждом городе. Но фрукты и овощи мы чаще покупали в китайской сети магазинов Da Hua, где цены ниже, да к тому же был большой выбор китайской лапши и других компонентов для приготовления блюд азиатской кухни, к которой Вера пристрастилась после посещения лодки сыном моего институтского товарища и его подруги вьетнамки. Не очень сложные в приготовлении и очень вкусные, эти блюда Вера готовила даже во время перехода.

В этом плавании на лодке было две семьи: наша – Вера, Алексей, то есть я, и шестилетняя Оля – и семья Ивановых – Игорь, Алена и трехлетняя Настя. Игорь недавно закончил яхтенные курсы, уже брал лодки в чартер, но в океанский переход шел в первый раз. Волновался. Алене же было интересно, как живется на лодке несколько дней без земли. Каждая семья внесла в список провианта свои пункты, и мы с удовольствием оценивали мастерство двух хозяек, готовивших в хорошую погоду по очереди.

Вышли мы по гладкой воде, почти без ветра, на закате. Вахты сделали четыре через восемь. Стояли я, Вера и Игорь. Восемьсот миль до первой остановки, необитаемого рифа Северная Минерва, шли четыре с половиной дня. Игорь очень радовался, когда один раз за сутки мы прошли 203 мили, видимо, он не слишком доверял нашим словам, что такой результат, в общем-то, достаточно заурядный для нашей лодки. А вот с рыбалкой нам не повезло – за весь переход поймали одну маленькую махи-махи.

Сначала мы хотели встать на Южной Минерве – там сдвоенная лагуна, и, когда мы проходили мимо, увидели в ней два катамарана. Но мы не решились – очень узкий проход и сильная волна решили исход дилеммы в пользу более надежной и уже проверенной Северной Минервы.

За эти два атолла ведут вялотекущий территориальный спор Фиджи и Тонга. По расстоянию до Фиджи ближе, но атоллы расположены на одном хребте с Тонгой, и королевство даже поставило маяк на юго-западной стороне Северной Минервы. Когда мы шли в Новую Зеландию в конце 2018 года, то останавливались здесь с катамараном «Селика» (Catana 65) и даже устроили дайвинг. Было здорово: нетронутые кораллы, большие лучеперые каранксы и великое множество акул. В общем, не хуже, чем где-нибудь около Таити.

К сожалению, дуло стабильно больше двадцати узлов, и даже внутри лагуны была довольно большая волна, так что погрузиться с аквалангами в этот раз не получилось. Пришлось ограничиться подводными экскурсиями с масками и ластами по коралловым садам поблизости от якорной стоянки, а во время отлива мы даже смогли погулять по рифу.

Кроме нас в лагуне стояло еще пять лодок, с которыми мы пообщались по радио. Все ждали, когда немного утихнет, и почти одновременно с нами большая часть яхт покинула риф и ушла в основном на Фиджи. Мы же после четырех дней отдыха отправились на Вава’у.

Погода преподнесла нам сюрприз за сутки до окончания перехода. Мы зацепили хвост небольшого циклона, и нас то поливали дожди, то прилетали порывы на 30 узлов, то ветер стихал почти до нуля. При порывах мы рифились, и один раз неудачно – надорвали грот. Оставшуюся часть пути прошли под мотором.

Внутрь архипелага мы заходили уже в темноте. На ночь решили встать на бесплатный буй у отеля по дороге к таможенному пирсу. Утром перешли туда и за четыре часа завершили все формальности.

Люди в Тонге очень доброжелательные, отношение к туристам хорошее. Из особенностей: для них, как и во многих других местах Полинезии, очень важна религия. На архипелаге раздолье для сект: тут и адвентисты седьмого дня, и свидетели Иеговы, и мормоны – все процветают. Здания церквей заметно более ухожены, чем дома жилища местных жителей. По воскресеньям вся жизнь замирает – все идут в церковь. Можно зайти и послушать, иногда там очень красиво поют.

У яхтсменов тут своя жизнь. Как в других популярных местах, например, на некоторых Карибских островах, здесь есть «яхтенное» радио, которое каждое утро в восемь утра передает последние новости. А если включить 26-й канал, можно узнать о различных мероприятиях, к примеру, о барбекю на пляже или турнире по покеру в кафе «Тропикана». Также можно попроситься в экипаж на переход до Фиджи или Самоа или, напротив, набрать команду на свою лодку, записаться на дайвинг, позвать на борт электрика или механика. В общем, задайте вопрос на 26-м канале, и вам непременно ответят.

Есть несколько ресторанов с удобным доступом с тузика. «Манго» – с европейской кухней, «Панда» – с китайской, «Беллависта» – с итальянской и «Баск таверн» – с тапасами. То есть выбор есть. А вот магазины не могут похвастать ассортиментом и большей частью принадлежат китайцам.

Есть асфальтированные дороги и даже международный аэропорт, с которого летают в Нукуалофа, столицу Королевства Тонга, и даже на Фиджи.

И для яхтсменов… На базе чартерной компании Moorings можно сделать несложный ремонт и починить паруса. Более серьезный ремонт можно попробовать организовать на верфи, находящейся в соседнем заливе.

Главное, за чем большинство туристов приезжает на архипелаг Вава’у, – это, разумеется, плавание с китами.

Сезон начинается в июне и заканчивается в октябре. В глубокие, но спокойные бухты архипелага приходят размножаться киты. Вероятность увидеть и даже поплавать с этими огромными млекопитающими очень высока. Обычно это происходит так. С лодки, переполненной туристами, в воду прыгает гид с задачей обнаружить кита. Если ему это удается, в воду отправляется вся группа.

Самцов найти проще – они довольно громко поют, призывая самок, и их пение слышно даже в лодке. Кит всплывает примерно раз в двадцать минут, чтобы вдохнуть. Основное время он проводит на глубине 15–20 метров, питаясь планктоном и мелкими рачками. Это очень красивое зрелище: в прозрачной воде хорошо виден его хвост, спина… В какой-то момент он начинает медленно подниматься. Если повезет, он всплывет совсем близко и даст себя сфотографировать. Сделав пару вдохов и выпустив фонтан, он также медленно погружается… И место пловцов занимает следующая группа.

Дайвинг здесь тоже достоин внимания. Возможно, на расположенном восточнее Ниуэ вода еще прозрачнее, но разнообразные рыбы, морские змеи, кораллы, подводные пещеры делают погружения очень интересными. Даже спуск с аквалангом под лодку прямо напротив чартерной базы подарил нам приятную неожиданность – прекрасный коралловый сад с муренами и актиниями мы совершенно не ожидали увидеть в столь оживленном месте.

Проведя с нами несколько дней, посетив несколько живописных бухт и объехав остров на машине, наши друзья улетели домой, а мы затеяли ремонт. Закончится – пойдем на Фиджи.

Сокращенный вариант. Полностью материал опубликован в Yacht Russia №7 (120), 2019 г.