Лофотены. Острова, куда возвращаются
Походить под парусами в Норвегии – мечта многих яхтсменов, и Лофотены, пожалуй, лучшее место, где ее можно реализовать
Балстад ТролльфьордСвольверМалойверАнденесВеройМузей трескиСюнд

Текст Бориса Тополянского

Норвегия – страна недешевая, чартер здесь обходится чуть ли не в два раза дороже, чем на Средиземном море, и все же поток желающих арендовать здесь яхту растет с каждым годом. Поскольку спрос превышает предложение, лодку лучше бронировать не менее чем за год, в противном случае вас наверняка опередят и воплощать в жизнь мечту о путешествии по заполярным островам вместо вас будет кто-то другой.

Одна из главных задач при планировании похода по Лофотенам – выбор точки старта. В этом регионе работает практически одна чартерная компания с двумя базами – в Тромсе и Свольвере. На наш взгляд, кольцевой маршрут из Свольвера более интересен, и, несмотря на существенную разницу в цене, предпочтительнее двухнедельное путешествие. За это время можно и побывать во внутренних проливах, и выйти на простор Норвежского моря с севера, и пройти по Вестфьорду с юга. В случае непогоды и сильного океанского волнения можно оперативно скорректировать маршрут и укрыться в проливах между островами. Когда с внешней стороны Лофотенов штормит, с внутренней погода зачастую хорошая: недаром острова называют также «лофотенской стеной».

А вот в случае недельного путешествия из Тромсе нужно быть готовым к тому, что маршрут до Анденеса, самой северной точки Лофотенов, составит порядка 100 миль, а обратный путь проляжет по узким проливам, где фактически нет ветра, так что придется идти под мотором. Конечно, есть и хорошая сторона: незаходящее солнце, которое так рекламируют в туристических проспектах, позволяет забыть о проблеме светового дня. В Заполярье появляется счастливая возможность планировать переходы в любое время суток.

Если заранее как следует изучить эти места, можно составить множество маршрутов, и все они будут интересны. Мы же предлагаем вашему вниманию тот, который мы прошли за две недели в конце июля – начале августа этого года.

Свольвер – Тролльфьорд (22 nm)

Тролльфьорд можно внести в список главных природных достопримечательностей Лофотенов. Именно поэтому его стараются включить в маршрут все круизеры независимо от того, стартуют они из Свольвера или Тромсе. При длине 2,5 км и высоте прибрежных скал до 1 км Тролльфьорд имеет ширину всего 100 м. Вход в него открывается настолько неожиданно, что у тех, кто попадает сюда впервые, захватывает дух.

Возникновение фьорда связано с местной легендой о том, как тролль Хинной, стремясь отомстить недругам, пришел сюда с топором, но, споткнувшись о камень, упал. Топор вылетел из его рук и вонзился в скалы. Когда, придя в себя, Хинной выдернул топор, в образовавшуюся расщелину хлынула морская вода.

6 марта 1890 года в Тролльфьорде произошло знаменитое сражение между флотилией местных рыбаков на парусных лофотенских ботах и паровыми промысловыми судами, угрожавшими традиционному рыболовству. Результатом стычки стало принятие закона о правилах лова трески на Лофотенах во время путины.

В западной оконечности фьорда, где и произошла легендарная битва, Тролльфьорд слегка расширяется. Именно там разворачиваются круизные лайнеры с сотнями туристов на борту, прибывших полюбоваться чудом природы. Но для них все заканчивается достаточно быстро: аттракцион длится не более двадцати минут.

Здесь же, на северном и южном берегах, находятся два маленьких блока гидроэлектростанций, которые питает вода, поступающая из озер на вершине горы. Около обоих блоков есть небольшие причалы. С южной стороны расположен понтон, который мы ни разу не заставали пустым, обычно он занят парой-тройкой катеров. Зато нам всегда удавалось встать у постепенно ветшающего причала северного берега. Причал достаточно высок, но на нем есть металлическая лестница, по которой можно выйти на берег.

Спустите на воду динги и дойдите на веслах до водопада – истинного украшения Тролльфьорда. В отлив можно высадиться на обнажившиеся скалы и при необходимости пополнить запасы пресной воды. Мотор на динги мы в Тролльфьорде не ставим: поверьте, неторопливо идти на веслах в абсолютной тишине вдоль высокой каменной скалы гораздо интереснее, чем делать то же самое, но под мотором. Тем более что это занимает от силы 10 минут.

Тролльфьорд – Мелойвер (70 nm)

Выходить из Тролльфьорда лучше во время отлива, в этом случае течение будет попутным. В узостях скорость течения может достигать трех-четырех узлов, но на достаточно коротких участках, так что если даже по какой-то причине вы не поймаете попутный поток, просто заложите на прохождение маршрута лишний час.

По пути в следующий ключевой пункт – Анденес – рекомендуем промежуточную ночевку на острове Мелойвер. Вы будете вознаграждены за это дважды. Во-первых, это очень живописное место, а во-вторых, здесь располагается артиллерийская батарея с подземными бункерами, готовая нести свою службу даже в условиях ядерной войны. До недавнего времени остров был закрыт для посещений, сейчас же все объекты законсервированы, а сама батарея стала местом притяжения туристов.

На островке при входе хорошо различима пирамида из камней, которую необходимо обойти с севера. В большинстве случаев имеющиеся здесь причалы заняты местными катерами, но посередине гавани установлен буй. Если он свободен, можете занять его. Альтернатива – постановка на якорь с оттяжкой на берег в северной части бухты.

В этот раз все места были заняты, и мы зашли в южную гавань острова. Двигаться в ней надо осторожно, так как восточнее буев, на которых стоят местные лодки, глубины для яхты малы. Здесь находятся два рорбю (традиционные рыбацкие дома на сваях) с причалами. Подходить для швартовки следует к восточному, превращенному в кабачок. Глубины здесь около трех метров. Сам кабачок весьма популярен у местного населения. Если вы придете сюда в пятницу вечером, то сможете влиться в шумную, но добродушную компанию норвежцев, отмечающих конец трудовой недели. За процессом нашей швартовки здесь, похоже, наблюдало все население острова. И хотя громогласность криков «Браво!» и готовность помочь, возможно, были пропорциональны количеству выпитого, нам все равно было очень приятно.

Мелойвер – Анденес (95 nm)

Из Мелойвера до Анденеса всего ничего – около 18 nm. По какой-то причине еще в первый наш поход по Лофотенам владелец чартерной компании не рекомендовал нам заходить в гавань Анденеса, аргументировав тем, что там слишком много опасностей и лучше не рисковать. Лоция отчасти подтверждает его слова: «Анденес – это большая гавань с множеством молов и запутанных отмелей…» Однако с нашей точки зрения никаких особых сложностей при заходе нет. Войдя в гавань с востока, вы сразу увидите справа от паромного причала гостевой понтон. На нем есть электричество, но нет воды (воду можно набрать в канистры у паромной будки).

Анденес – самая северная оконечность Лофотенов, и город надо посетить по нескольким причинам. Начнем с той, из-за которой сюда прибывает множество туристов: именно отсюда по несколько раз в день в море выходят суда и быстроходные рибы китового сафари. При этом вам гарантируют, что вы, без сомнения, увидите или кита целиком, или по меньшей мере его хвост. Если этого по какой-то невероятной причине не произойдет, деньги вам вернут. Аттракцион длится около трех часов, и, как правило, туристы возвращаются в Анденес изрядно укаченные и замерзшие, но практически каждый из них может утверждать, что, да, хвост левиафана он определенно видел, и даже может показать карточки с ним, то есть с хвостом.

Наши поиски китов, к сожалению, пока заканчивались безрезультатно. Мы пытались уходить в том же направлении, что и рибы с туристами, но те быстро исчезали за горизонтом. Все же наши скорости несоизмеримы, и нам каждый раз приходилось прерывать поиски по причине ограниченного времени: необходимо было двигаться по маршруту дальше.

В Анденесе совершенно необходимо заглянуть в Полярный музей Andøymuseet. Хотя он проигрывает размерами экспозиции своему собрату в Тромсе, здесь немало любопытного. Сотрудник музея Йитсе Буитинк проведет вас по залам, и его рассказ чудесным образом оживит экспонаты, размещенные на стенах и полках. Часть экспозиции посвящена Хилмару Ноису – охотнику из Свальбарда, его участию в полярных исследованиях и экспедициях, в том числе в экспедиции Нобиля, известной нам хотя бы по фильму «Красная палатка».

Сам Йитсе не норвежец, у него голландские корни, но выглядит он как истинный викинг и обладает обширнейшими знаниями об истории и природе Лофотенов. К тому же он актер, музыкант и основатель радиостанции Nord Norge.

После экскурсии Йитсе пригласит вас подняться на маяк. Ни в коем случае не отказывайтесь, даже если в ближайшем кафе уже готовят для вас ужин. 40-метровый маяк Анденеса – самый северный на Лофотенах. Он был построен в 1859 году, автоматизирован в 1978-м. Преодолев несколько крутых пролетов и пройдя через фонарный зал, вы окажетесь на смотровой площадке. Несомненно, в Анденес стоит прийти хотя бы ради созерцания открывшейся перед вами великолепной панорамы.

– Вы когда-нибудь видели, как кошка играет с пойманной мышкой? – спросил нас Йитсе. – Зимой в эти воды приходят косатки, – продолжил он, показывая на прибрежные отмели. – Они ловят тюленя и начинают с ним играть: подбрасывают вверх, потом отпускают, потом снова ловят… Отсюда это прекрасно видно.

Анденес – граница шельфа – Блейк (17 nm)

В поисках китов можно выйти из Анденеса на 5–10 миль в море на север или северо-запад, к границе шельфа. Здесь глубина резко увеличивается с 50 до 200–300 метров. Именно на границе шельфа находится кормовая база исполинов морей, в основном кашалотов и китов-горбачей. Но даже если вам не посчастливится увидеть морского исполина, вы почувствуете настоящее дыхание океана.

После китовых поисков можно перейти в небольшую рыбацкую деревушку Блейк. Заход в ее гавань, особенно в туман, может представлять сложность: здесь много вешек на входе, и в условиях ограниченной видимости в их очередности можно запутаться. Но в ясную погоду никаких трудностей нет. В гавани находится небольшой понтон, занятый в основном местными лодками, однако можно встать с его наружной стороны. На понтоне есть электричество, но все розетки частные. Если поблизости будут владельцы других судов, можно спросить разрешения временно подключиться к их гнезду.

Блейк может похвастаться дивным пляжем из кораллового песка и, что совсем уж неожиданно, сильно уменьшенной копией статуи Свободы возле кафе.

Чуть западнее Блейка находится остров-скала Блейксойа. Это уникальный орнитологический заповедник. Здесь гнездятся 80 000 пар тупиков и более 6000 пар полярных чаек. Кроме них на острове обитают бакланы, гагарки, чистики и белохвостые орланы – две-три огромные птицы постоянно реют в небе. Высадка на остров в период гнездования птиц – с 15 апреля по 31 июля – запрещена.

Блейк – Сто – Нюксюнд – Тинден (46 nm)

Следующая рыбацкая гавань, в которую можно заглянуть по пути, – Сто. Здесь есть хороший гостевой понтон с электричеством. Вода на понтоне отсутствует, но можно перейти к понтону с судами рыбаков, находящемуся в южной части гавани, и заправиться водой там. Отсюда же хорошая тропа ведет в Нюксюнд, небольшую рыбацкую деревеньку, покинутую еще в 50-х годах прошлого века. Чуть позже здесь был студенческий центр, а сегодня Нюксюнд – это туристический объект с кафе и ресторанчиками, расположенными в бывших рорбю.

Гавань Нюксюнда узкая, с небольшими, до полутора метров, глубинами. Сюда можно зайти и на яхте, но только в прилив, а пришвартоваться к столбам рорбю в самом конце гавани, не доходя до понтонов с рибами. Но обязательно перед этим поднимите голову вверх и убедитесь, что на крыше рорбю нет гнезд чаек, это позволит сохранить лодку в чистоте. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не прозевайте отлив.

Тинден – бывшее торговое поселение, в котором находится один из самых симпатичных музеев на Лофотенах. В недавнем прошлом здесь был магазин под управлением Скьялга Халмойя, ушедшего из жизни в 2002 году в возрасте 80 лет. Еще при жизни Скьялг начал коллекционировать различные предметы уходящей эпохи и размещать их в здании магазина. Теперь здесь много всего – от зюйдвесток и пропитанных смолой рыбацких плащей до ламповых радиоприемников и судовых фонарей. Все это расставлено в нижнем помещении магазина и на полках второго музейного этажа.

Сейчас музеем-магазином управляет Фрид, внучка Скьялга Халмойя. По специальности она театральный режиссер. Если вам повезет застать Фрид на острове и вы ей понравитесь, она очень артистично поведает вам историю этого места. Одно из лучших воспоминаний нашей встречи – как Вика, член нашего экипажа и по профессии хореограф, учила Фрид русскому танцу, а Фрид Вику – норвежскому. В итоге они вместе исполнили норвежско-русский танец, сойдясь на том, что разница между ними крайне незначительна.

Понтон на Тиндене маленький, к нему могут встать всего две лодки. Стоимость стоянки – 120 NOK за ночь, не включая электричество, вход в музей – 70 NOK с человека. На берегу есть редкий для этих мест хозяйственный блок, на втором этаже которого сохранено типичное убранство жилищ рыбаков, приезжавших сюда на сезонный промысел. Если вам не повезет и мест на Тиндене не будет, можно уйти чуть южнее – в Скипнесвоге. От него до Тиндена 40 минут ходьбы по тропе. В самом же Скипнесвогене в последнюю неделю июля проводится Арктическая гонка на каяках.

Тинден – Лауквик (35 nm)

Заход в Лауквик несложен, а гавань хорошо закрыта от ветров. В самом ее конце, с западной стороны, есть гостевой понтон, но без воды и электричества. Зато на пустыре через дорогу мы обнаружили кран с шлангом достаточной длины, чтобы дотянуть его до лодки.

Неподалеку расположено кафе Fyret. Если вам нужно топливо, обратитесь к его сотрудникам: большинство из них русскоязычные. У владельца кафе Эрика есть резервуар с дизелем, и он наполнит вам канистры. Расплатиться за топливо можно картой.

Перед кафе установлен памятник погибшим рыбакам. Любопытнейшая достопримечательность Лауквика – часы, когда-то показывавшие также время приливов и отливов. К сожалению, сейчас они не работают, но не становятся от этого менее интересными. Еще в Лауквике есть небольшой продуктовый магазин.

Лауквик – Рамберг (36 nm)

Рамберг – рыбацкий поселок с надежной гаванью. Заход в нее хорошо маркирован и не представляет сложностей. В юго-восточной ее части находится гостевой причал, правда, без воды и электричества. Прямо у гавани на автоматической заправке есть возможность пополнить запасы топлива. Здесь же находится большой продовольственный магазин и маленький сувенирный, а неподалеку лавочка с различными товарами для катеров.

Стоит также прогуляться по городку, посмотреть красивые местные пляжи и заглянуть в корпуса рыбоперерабатывающего завода.

Рамберг – Бувоген (26 nm)

Пройдя на юго-запад, мимо местечка Москенес, вы увидите высокую скалу, за которой возникает легендарное течение Мальстрем. Да, именно то, которое прославил Эдгар По в рассказе «Низвержение в Мальстрем». Кстати, в этих же водах героям романа Жюля Верна «20 000 лье под водой» удалось бежать с борта знаменитого «Наутилуса».

Мальстрем вовсе не выдумка, и хотя в упомянутых произведениях его сила несколько преувеличена, недооценивать ее не стоит, особенно при сильном западном ветре. Чтобы убедиться в этом, следует прийти сюда в пик сизигийного прилива или отлива. В этом случае скорость течения может достигать пяти узлов, а буруны на рифах и хаотичное движение воды дополнят картину грозного природного явления. Нам посчастливилось побывать в Мальстреме в пору и квадратурных, и сизигийных приливов, знаете, разница была ощутима.

На юго-западной оконечности Москенеса находится очень красивая бухта Бувоген. При движении с севера на юг заход в нее требует аккуратности из-за рифов. При сильном приливном течении лучше обогнуть их на безопасном расстоянии и войти в бухту, поднимаясь с юга на север против течения. Тогда, если у вас что-то случится с мотором, яхту просто вынесет в Вестфьорд.

В бухте вы увидите несколько буев, на которые можно встать. В последнее время Бувоген облюбовали каякеры, поэтому, заходя сюда в тумане, будьте осторожны: есть вероятность, что кто-то из них увлеченно ловит рыбу между вешками фарватера.

Бувоген – Верой (17 nm)

На запад от Бувогена находится остров Верой, его еще называют «рай для тупиков». В самом конце гавани острова, с северо-восточной стороны, имеется удобный гостевой причал с глубинами около 2,5 м. В выходные дни, однако, он может быть полностью занят. Кроме яхт сюда на уикенд на катерах приходят окрестные жители с семьями. Можно встать и на гостевом западном причале у самого входа в гавань, но придется остаться без воды и электричества.

Если вы придете сюда рано и у вас будет достаточно времени, поднимитесь на гору Махорнет, с которой открываются великолепные виды.

Еще Верой знаменит уникальными местными собаками – норвежскими лундехундами (норв. lunde – «тупик», hund – «собака»). У этой охотничьей породы узкая специализация: они самостоятельно охотятся на тупиков, подбираясь ночью к гнездовьям птиц, и приносят свою добычу хозяевам. Хотя сейчас охота с собаками на тупиков запрещена, в прежние годы один лундехунд за ночь мог добыть до 70 птиц.

Верой – Сервоген (17 nm)

Гавань у местечка Сервоген – удобное место для ночлега и посещения поселка О. Вход в гавань не представляет трудностей. Гостевой понтон находится в самом ее конце с северной стороны, и пропустить его трудно. Все остальные причалы, как правило, заняты местными судами. На понтоне есть вода и электричество. Плату за стоянку следует внести в ресторанчике Maren Anna, находящемся здесь же в одном из рорбю.

От Сервогена до О около двух километров. Поселок, претендующий на самое короткое имя, очень популярен у туристов, в нем заканчивается трасса Е10, по которой автомобилисты прибывают на Лофотены. В О рекомендуем посетить Музей трески и интереснейший Морской музей.

В непосредственной близости с Сервогеном находится другая гавань – Москенес, куда прибывают паромы. Рядом с рыбоперерабатывающим заводом есть понтон, очень похожий на гостевой, но не швартуйтесь к нему. Вечером к вам могут подойти его владельцы и потребовать такую сумму, что вы, стараясь оставаться вежливыми, тут же ретируетесь в более гостеприимный Сервоген.

Сервоген – Сюнд (10 nm)

Сюнд находится на живописной юго-восточной оконечности острова Флакстадойя. Мест для швартовки здесь немного, так что стоит пройти до конца гавани, где находится понтон с местными лодками. Будьте предельно внимательны при подходе – с юго-западной стороны под водой прячутся скалы и металлические тросы. Безопасно встать можно в торце западной части понтона или, если место занято, вдоль него, аккуратно зайдя носом и поместив лодку между южной частью понтона и скалой. Воды на понтоне нет. Стоянка стоит 100 NOK, а за электричество придется доплатить еще 20. Велика вероятность, что за платой к вам подойдет местный житель, иных способов внесения денег не предусмотрено.

В километре от причала находится очень любопытный музей. Кроме предметов быта здесь можно посмотреть на судовые дизельные двигатели начала прошлого века. Изюминка: часть этих двигателей в рабочем состоянии, в чем вы удостоверитесь, услышав характерные звуки при подходе к музею. При музее есть кузница, в которой работает Тур-Вегард Морквед. На ваших глазах он в считанные минуты превратит кусок металла в птицу или забавную фигуру человечка, которую тут же можно приобрети на память.

Сюнд – Балстад (17 nm)

Балстад – симпатичный поселок с большой гаванью и судоремонтным заводом. Не заходя в гавань, поверните по фарватеру на юго-запад и аккуратно подойдите к внешней стороне понтона около туристических рорбю. На понтоне есть вода. Электрическая розетка всего одна, и до нее, если у вас нет в запасе пары-тройки удлинителей, не дотянуться. Деньги за стоянку положите в закрепленный на мостках ящик.

Если по каким-то причинам встать здесь не удалось, двигайтесь на север, оставив слип судоремонтного завода по правому борту, и на западном берегу гавани вставайте к причалу рыбоперерабатывающего завода или к понтону метров через 100 за ним. Он принадлежит тому же заводу, но в летние месяцы завод практически не работает, и его причалы свободны.

Чтобы попасть непосредственно в Балстад, придется обойти всю гавань, а это около 4 км. А можно спустить динги и перевезти на нем весь экипаж. Время в пути в одну сторону не превысит пяти минут.

При входе в гавань Балстада, на западном берегу, находится автоматическая заправка Shell с понтоном и терминалом для приема карт. В колонке два раздающих пистолета – для дизеля и бензина. Что радует, стоимость топлива на этой заправке значительно ниже, чем на автомобильных, в том числе и на заправке в Свольвере, так что имеет смысл заполнить здесь и бак, и резервные канистры, если они у вас к этому времени опустели.

Двери судоремонтного завода в Балстаде открыты, так что можно осмотреть и его, и суда на слипе. Рядом расположен небольшой магазин и пара кафе. На возвышенности около городка – памятник погибшим рыбакам.

Балстад – Хеннингсвер (17 nm)

Заход в Хеннингсвер не представляет трудности. Понтон в конце гавани, как правило, переполнен, но можно встать к причалам рорбю, если их владельцы не возражают. Мы традиционно швартуемся к причалу с лесенкой у художественной галереи: сначала крепим веревки, натягивая их вертикально между брусьями причала, а потом уже за них заводим швартовы. Таким образом, приливы и отливы аккуратно поднимают и опускают яхту, и нам не приходится травить или выбирать веревки.

Хеннингсвер, который иногда называют Северной Венецией, безусловно, красив. Но эта красота постепенно убивает сам дух городка на сваях. По нашим впечатлениям, туристический поток здесь за последние пару лет увеличился в три, а то и больше раз. В дневные часы город переполнен, поэтому мы советуем проснуться пораньше, когда основные массы туристов спят или еще не приехали на автобусах, и побродить пару часов по пустынным улочкам, – в это время город остается собой.

К сожалению, большинство туристов упускают возможность посетить упомянутую художественную галерею Хеннингсвера. А ведь именно здесь экспонируется очень интересная коллекция картин, представляющая историю норвежской живописи – полотна Гуннара Берга, Отто Синдинга, Эйнар Бергера и многих других. На верхних этажах галереи проходят выставки современного искусства.

Хеннигсвер – Скрова – Свольвер (17 nm)

Скрова – небольшой остров, находящийся в пяти милях южнее Свольвера. По пути к нему вы пройдете мимо группы островков. На одном из них – Мохольмене – находится живописный маяк, построенный в 1914 году.

Вход в гавань Скрова не сложен, гостевой понтон – в северо-восточной части рядом с паромным причалом. Скрова известен как остров китобоев, хотя сегодня с целью привлечения туристов он обычно рекламируется как лофотенские Гавайи. Об основном промысле, который когда-то кормил местных жителей, напоминает гарпунная пушка, установленная на одном из причалов. Кроме множества рорбю, сдаваемых туристам, на острове есть рыбоперерабатывающий завод с большими панорамными окнами. Если к ним подойти, можно понаблюдать за лентой конвейера и рабочими, разделывающими на ней рыбу.

Прогуливаясь по основной улице Скрова, тянущейся вдоль всей гавани, вы увидите множество фотовыставок под открытым небом. Здесь и художественные портреты старейших жителей острова, и серия документальных снимков с китобойного судна, и черно-белые фотографии знаменитых норвежцев. У паромного причала находится уменьшенная копия памятника Пера Унга «Жена рыбака» – та самая, которую мы видим в Свольвере на выходе из гавани. Еще одна достопримечательность острова – маяк 1922 года постройки, расположенный на одном из мелких островков у входа в гавань.

…От Скрова до Свольвера, где предстоит сдать лодку, всего пять миль. Путь от причала до причала, от одной жены рыбака к другой, займет при хорошем ветре не более часа. Но когда одно путешествие по Лофотенам заканчивается, мы тут же начинаем придумывать следующее, ведь Лофотены стоят того, чтобы на них вернуться.

Несколько советов для подготовки к походу на Лофотены

Помните слова, приписываемые Фритьофу Нансену? «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». А погода здесь крайне неустойчива. Например, из 15 дней нашего похода в июле 2016 года только два были без дождей. Температура воздуха падала до 8 ⁰С, хотя за несколько дней до этого Лофотены изнывали от жары и столбик термометра поднимался до 29 ⁰С. В общем, нужно быть готовым к любым погодным условиям – от ледяного дождя до солнцепека.
* Если у вас есть возможность приехать в Норвегию на машине, обязательно воспользуйтесь ею. У нас путь на Лофотены из Петербурга занимает два дня. Обычно мы берем из России не только всю экипировку, но и большую часть продуктов, а те, что запрещено провозить через границу, докупаем в Финляндии или Швеции. Это на 40 % сокращает траты на продукты.
* Имеет смысл захватить с собой рыболовное снаряжение. Рыба на Лофотенах есть, и поймать ее не составляет труда. Гораздо тяжелее вовремя остановиться. Для хорошего улова трески, сайды или палтуса пригодится запас пилкеров весом не менее 200 г и большие крючки с надетыми на них красными кембриками. Это помимо удилищ и крепкой лески или шнура, конечно.
* Загляните на сайт китового центра, там вы найдете инструкции, как необходимо двигаться относительно кита. Дело в том, что в 1993 году возле Анденеса произошло экстраординарное и непонятное, как считают ученые, нападение кита на судно. В результате оно получило большую пробоину, но осталось на плаву. Так что одна из рекомендаций будет звучать так: если, идя под парусами, вы встретите кита, обязательно запустите двигатель, чтобы он вас заметил.
* Ремнаборы на лодках, которые мы брали в чартер, были хорошо укомплектованы, но при серьезной поломке оперативный ремонт практически невозможен. На севере Норвегии яхтинг развит слабо, и с ходу найти запасные части для парусных лодок затруднительно. Так, сломавшийся у нас ползун грота мы не смогли купить ни в одном специализированном магазине.
* На большинстве чартерных лодок на Лофотенах установлены радары. И они становятся хорошим подспорьем, когда с океана на острова наползает плотный туман с видимостью менее 1–2 кабельтовых. Да, и немаловажное наблюдение из нашего опыта: Navionics и iSailor порой не совсем точны, особенно в некоторых бухтах и гаванях.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №10 (123), 2019 г.

Популярное
Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Снежные паруса. Секреты зимнего виндсерфинга

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Очень опасный кораблик
Что такое физалия, и почему ее надо бояться
Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Мурены: потенциально опасны
Предрассудки, связанные с ложными представлениями о муренах, стали причиной повсеместного истребления их в Средиземноморье. Но так ли уж они опасны?
Навигация на пальцах
Звездные ночи в море не только невероятно красивы – яхтсмены могут (и должны) использовать ночное небо для навигации. Чтобы точно знать свое положение, порой можно обойтись без компаса или секстанта
Мотосейлер. Нестареющая концепция

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Мыс Горн. 400 лет испытаний

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».
Сэр Питер Блейк

Блуждающие огни

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.

Питер Блейк. Легенда на все времена

Питер Блейк… Он вошел в историю не только как талантливый яхтсмен, но и как признанный лидер, ставший «лицом» целой страны Новой Зеландии, показавший, что значит истинная забота и настоящая ответственность: на самом пике спортивной он оставил гонки и поднял парус во имя защиты Мирового океана – того океана, который он так сильно любил