300 лет скидка
Рай под микроскопом
Наветренные Антильские острова снискали себе славу тропического рая. Вот только что станет с ними в недалеком будущем, если каждую зиму тысячи яхт будут брать на них курс? Вот некоторые наблюдения, сделанные во время высокого сезона.
Чартерный катамаран перед одним из лучших пальмовых пляжей на Тобаго
Информация об акватории

На посещение Наветренных Антильских островов лучше отвести две недели, в противном случае ночные переходы будут неизбежны.

Прибытие
Air France летает каждый день из Москвы в Мартинику с пересадкой в Париже. Цена билета начинается от 700 евро. Получасовой трансфер к месту пребывания: 155 евро за поездку туда и обратно для группы до четырех человек, каждый последующий платит 20 евро.

Чартер
У компании Dream Yacht Charter на Мартинике 37 яхт длиной от 39 до 55 футов, в том числе 24 катамарана. Катамаран Salina 48 (2010 года постройки плюс тузик с подвесным мотором) стоит в зависимости от сезона от 4160 до 9900 евро. Уборка – 270 евро, депозит – 5000 евро. Наемный капитан – 180 евро в день.
Бронирование: www.dreamyachtcharter.com.


Навигация
Экваториальное течение заметно между большими островами, там оно достигает силы 1,5 узла к северо-западу. Немногочисленные навигационные знаки и огни не всегда надежны, картам и GPS-навигаторам, напротив, можно доверять. Узкие проливы между рифов следует проходить только при хорошей видимости, на якорные стоянки следует вставать до захода солнца.

Ветер и погода
Постоянный пассат силой от 10 до 25 узлов от северо-востока до востока. Во время гроз возможны шквалы до 40 узлов. Сезон ураганов длится с июня по октябрь.

Марины, гавани, якорные стоянки
Острова принадлежат трем государствам. Соответственно без таможенных формальностей не обойтись. Марины для яхт есть в Ле-Марине (Мартиника), в заливе Родни-Бэй и Мэригот-Бэй (Сент-Люсия). Стоимость – 40–50 долларов за яхту до 50 футов. Есть причалы в голубой лагуне (Сент-Винсент) и в Клифтоне (остров Юнион). Везде можно стоять на якоре.  


Текст Михаэля  Амме

Справа и слева проплывают холмы, покрытые густой тропической растительностью. Впереди в заливе виднеется отлогая коса, а на ней примерно 50 пальм, стройные стволы которых тянутся в синее летнее небо. Вид как на картинке.

«Теперь это одно из моих любимых мест», – с восторгом в голосе говорит Тим, член экипажа Paso Doble.

Катамаран между тем продолжает на ощупь пробираться вдоль берега. Мангровые деревья вгрызаются корнями в песчаную почву. Щебечут экзотические птицы.

Мы швартуемся к бочке на гостевой муринг. Глушим мотор. Озираемся. Да, шикарно!

Восемнадцатилетний Тим не единственный, кому пришлась по сердцу бухта Мэригот-Бэй на острове Сент-Люсия. Американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеймс Михенер также считает это место самым прекрасным заливом Карибского моря. Мировую же известность залив получил в 1967 году после выхода на экраны фильма «Доктор Дулиттл», рассказавшем о человеке, который понимал язык зверей.

Много лет прошло с тех пор, и многое с тех пор изменилось в Мэригот-Бэй. Когда-то здесь торжествовала девственная природа, а само место было прибежищем пиратов. Теперь же сюда каждый день заходят корабли, а в крохотной гавани порой тесно от огромных яхт. На окрестных холмах красуются роскошные громадные дома.

И все же… И все же бухте удалось сохранить шарм карибской мечты. Иначе что бы здесь понравилось Тиму?

Путешествие по Наветренным Антильским островам – это яхтенная классика. Подразумевается, что оно должно подарить, с одной стороны, ощущение настоящего плавания по Атлантическому океану, а с другой – оставить незабываемые воспоминания от пребывания в тропиках. Но если не поддаваться инерции и позволить себе стать скептиком, то возникают вопросы. А так ли уж интересен этот маршрут? А что, если былое очарование этих островов давно уступило место приметам цивилизации, тем же виллам, домам и дорогам, как в бухте Мэригот-Бэй на острове Сент-Люсия? Насколько подходят жаждущим расслабленного отдыха довольно большие расстояния между островами, сильный пассат и плавание под парусами в открытом океане? И наконец, насколько сильно действует на нервы бумажная волокита, которую никак не обойти, ведь острова принадлежат сразу трем странам?

Каждый из вопросов требовал ответа. И мы отправились в город Ле-Марин на острове Мартиника. Остров этот принадлежит Франции, здесь принимают дебетовые карты, цены указаны в евро, а кофе латте и багеты можно купить по европейским же ценам. Чартерная компания Dream Yacht Charter приготовила для нас катамаран Salina 48 под «именем собственным» Paso Doble.

«Острова выстроились в ряд, словно нанизанные на нитку жемчужины, – говорит Дэвид Леврел, глава Dream Yacht Charter. – Круговой маршрут – примерно 260 морских миль. Ветер стабильный – северо-восточный пассат, поэтому по пути туда основным курсом для вас будет бакштаг, а на обратном пути бейдевинд. Те, у кого мало времени, не заходят на Сент-Винсент, а идут сразу к острову Бекия, причем выходят в ночь, и прибывают на место днем».

Получив такие ценные сведения, мы закупаемся провиантом и выходим в море. Двадцать миль – и первая остановка.

Сидя на ярком табурете ресторана Chateau Mygo, очень популярном среди тех, кто оказывается в Мэригот-Бэй, наш Тим, расправившись со вторым бокалом пива (сам он из Гамбурга и в пиве толк знает), планирует, какие достопримечательности острова должны удостоиться нашего внимания.

В 10 милях к югу от Мэригот-Бэй находится серповидная бухта Soufrière. Туда мы и направляемся.

Ласковые волны омывают песчаный пляж. Пальмы. Пастораль. Но главное украшение бухты – горы-близняшки Питонс, ставшие символом острова и даже запечатленные на его флаге. В отдалении виден конус вулкана, покрытый густой зеленью. Тот, кто захочет отправиться на прогулку (как это захотелось нам), обязательно увидит горячие серные источники, над которыми витают белые ядовитые облачка пара. Близко к ним мы подходить не стали…

Утро. Пора двигаться дальше. Нас ждет островное государство Сент-Винсент и Гренадины. В проливе между островами на катамаран накатывают длинные пологие волны. «Совсем не так страшно, как могло бы быть», – говорит Тим, по правде говоря, несколько опасавшийся Атлантики.

Порт-Элизабет на острове Бекия – место прохождения таможенных формальностей. Нас ждет оформление необходимых бумаг. В трех экземплярах! Тяжело вздыхая, капитан придвигает к себе бланки. Информация о судне, паспортные данные членов экипажа… От таможенного окошка – к иммиграционному. Служащий с каменным лицом и в наглаженной форме, не сказав ни слова, ставит штампы в наши паспорта. Все, дело сделано. И всего за четверть часа. Капитан удивлен, обычно все продолжается дольше, иногда – дольше намного. Что касается цены вопроса, то на все про все вышло 195 восточнокарибских долларов, это примерно 77 евро.

Мы улыбаемся друг другу. С канцелярщиной покончено, потому что мы у цели – 32 острова Северных Гренадин в нашем распоряжении.

Однако прежде чем отправиться дальше, мы решаем познакомиться с городом, в котором оказались. Ну что сказать, Порт-Элизабет – это типично карибский городок. Восемьсот жителей. Пальмы вдоль песчаных дорожек. Ярко раскрашенные дома. Овощной рынок. Бензоколонка. Кафе. Рестораны. И бухта Адмиралти-Бэй с деревянными причалами, к которым приткнулись рыбацкие лодки, их здесь не меньше сотни.

Paso Doble пришвартован чуть в стороне от них и также чуть в стороне от совершенно сказочного вида пляжа со своим причалом и баром при нем. По вечерам в Jacks Bar вам предложат живую музыку и барбекю.

Если севернее глубина Атлантического океана между большими островами достигает двух с половиной километров, то Гренадины лежат на шельфе, и глубины здесь вполне «щадящие» – около 40 метров.

Здесь, на шельфе, и ловят рыбу. Удача улыбается Тиму в виде барракуды длиной 60 см. Ближе к закату она превратится в четыре больших куска филе, обжаренных в сухарях и яйцах. М-м-м. (Чтобы закрыть тему: три следующих дня рыбалки, сопровождавшейся утратой нескольких пластиковых наживок, все же завершились успешной подсечкой – на этот раз на борт приземлилась зеленовато-желтая дорада длиной 70 см, ее еще называют золотой макрелью.)

Пока Тим разбирается с рыболовными снастями, ветер силой в 15 узлов сопровождает Paso Doble к частному острову Мюстик. На этом острове вольно расположились 100 частных вилл. Они везде – на зеленых холмах, вдоль пляжей. И они роскошны, что понятно: на острове Мюстик отдыхают звезды шоу-бизнеса, члены королевских семей, просто очень богатые люди.

«Они все уезжают сразу после рождественских каникул», – просвещает нас водитель такси по имени Джейсон, то ли успокаивая нас, то ли заранее призывая не огорчаться, это уж кто чего ожидал.

Заодно Джейсон предлагает себя в качестве гида для экскурсии по острову. Но предупреждает: на культовую вечеринку в баре Basils, что собран прямо на воде из деревянных досок, мы можем не рассчитывать. Потому что нет ни Мика Джаггера, ни Брайана Адамса, ни Томми Хиллфайгера, а без них какой смысл что-то затевать?

Еще один переход – и мы на острове Пти-Сент-Винсент, самом южном острове архипелага. Это место для отдыха, здесь прекрасные пляжи и «самый крутой бар в округе». Такую высокую оценку ему ставит Тим после того, как усаживается в дорогое плетеное кресло, закапывает пальцы ног в песок и знакомится с меню, переполненным разнообразными напитками.

Потом Тим спрашивает: «От острова Юнион мы идем к острову Тобаго-Кейс, правильно?»

Ему отвечает владелец чартерной компании Kojencharter Йохан Шойнике, составивший нам очень приятную компанию в «самом крутом баре»: «Тобаго-Кейс – это для наших гостей центральная точка маршрута, туда идут, чтобы начать возвращаться. И я пойду туда с вами. Нет возражений?»

Ну какие могут быть возражения! Мы только рады.

Вот почему следующим вечером на стоянке у берега Тобаго-Кейс наш Paso Doble встает бок о бок с Sunrise Йохана Шойнике. А вокруг нас носятся маленькие лодки, с которых торгуют хлебом, футболками, сувенирами.

Волны океана разбиваются о риф, длина которого по меньшей мере две мили. Он надежно защищает стоянку от возможных сюрпризов погоды, вернее, непогоды. В пределах видимости четыре необитаемых острова Робинзона. Зелено-белые пятна в волшебном голубом цвете, на которых растут пальмы и кактусы.

«А еще там есть игуаны, – говорит Шойнике. – И черепахи». Ему можно доверять, в этих местах он ходит под парусом больше тридцати лет, то есть полжизни, Йохену 62 года. «Бывает, что скорость ветра неделями не превышает 2–3 балла по шкале Бофорта. Но случается, что заштормит до 7–8 баллов. Бывают недели, когда без остановки льют дожди, а в другие недели и капли с неба не дождешься».

Не менее примечательны, чем особенности местных погодных условий, дюжина деревянных столов и четыре огромных гриля. Повар Ромео, закрепив налобный фонарь, поворачивает, проверяет и приправляет будущий кулинарный шедевр. И вот наступает торжественный момент – на освещенный свечами стол подаются омары под маринадом с запеченным картофелем, вареными овощами и рисом.

В пересчете на каждого – 30 евро. «Это нормально, – говорит Йохан. – Путешествие по Карибскому морю отдых не из дешевых».

Путешествие наше близится к концу. Еще одна остановка намечается в заливе Солт-Вистл-Бэй, пляжи которого окружены пальмами. Бухта считается самой красивой в этих местах, и мы склонны с этим согласиться.

Потом мы идем на Сент-Винсент, горный остров, заросший тропическими джунглями. Приняв от нас мелочь, швартовщик Маурис обвязывает канат вокруг пальмы в заливе Камберлэнд-Бэй. Он рекомендует ресторан и предлагает поездку к водопадам Dark View, однако предложение высказывается сдержанно – местные жители хорошо знают, что яхтсмены не любят, когда им уж очень нахваливают то или иное место, тогда в них рождается чувство противоречия.

Мы отдаем должное такту Мауриса… и отказываемся от предложения. Но причина у нас веская – завтра рано утром Paso Doble отправляется к острову Сент-Люсия. Туда, в залив Родни-Бэй, мы приходим в свете заходящего солнца. Отдаем якорь. А уже с восходом солнца капитан направляет судно дальше, к Мартинике, минуя формальности и бумажную волокиту промежуточных остановок.

«Вообще-то подобное против правил, – предупреждал нас перед отплытием Дэвид Леврел из Dream Yacht Charter. – Но имейте в виду, многие поступают именно так. Ну, вы понимаете?»

Мы все поняли, потому и пошли напрямую на Мартинику.

* * *

Так что же с нашими вопросами, спросите вы, нашли мы на них ответы? Да, нашли. Пока все так и есть – классический маршрут, красота тропиков и вообще – красота! И добраться до этой красоты не так уж сложно. Но это сейчас, за будущее мы не отвечаем. Так что не теряйте времени!

 

Полезные советы

Круговой маршрут на юг от Мартиники – идеальный вариант чисто карибского передвижения с острова на остров

1. Сент-Анна/Мартиника

Маленький городок в трех милях от Ле-Марина (если вы стартуете оттуда) отлично подходит для первого вечера после приемки яхты. Площадь перед исторической церковью считается центром города. Вокруг нее расположены бутики, рестораны, а также рынки – овощной и рыбный. Пляж соответствует высшим стандартам карибского отдыха.

2. Родни-Бэй/Сент-Люсия

Хорошо защищенная, расположенная в лагуне современная марина.
В заливе за островом Пиджен можно спокойно стоять на якоре. Дорога ведет к смотровой площадке у старого форта. Прямо на воде расположился Jambe de Bois – ресторан, бар, галерея и место встречи художников.

3. Камберлэнд-Бэй/
Сент-Винсент

На песчаном берегу сразу четыре ресторана, а сразу за ними пальмовый лес, банановые плантации и деревянные дома. Сплошная экзотика. Местные жители помогут ошвартоваться или встать у берега и предложат отправиться на экскурсию в джунгли.

4. Пти-Сент-Винсент

Эксклюзивное место отдыха с двумя десятками бунгало имеет ограниченный доступ для яхтсменов. Также затруднен доступ к причалу для швартовки, пляжу, ресторану Goaties Beach Bar & Restaurant, бутику и принадлежащему отелю спа-комплексу.

5. Тобаго-Кейс

Якорная стоянка за рифом вполне надежна. Необитаемый мини-архипелаг Робинзона является территорией национального парка. Власти организовали здесь стоянки для фертоинга (подводного плавания с историко-археологическим акцентом) и начали взимать плату 3,50 евро с человека в день.


Статья опубликована в Yacht Russia №11/91, 2016 г.

Приобрести электронную версию - https://www.zinio.com/ru/yacht-russia/november-2016-i347227

Приобрести бумажный экземпляр - https://www.yachtrussia.com/shop/magazines/2016/11/28/91.html

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…