Текст Томака Кэзборера

Бретань по количеству жителей (3,5 млн) может сравниться, например, со Шлезвиг-Гольштейном, но при этом она в два раза больше. Бретонцы свою родину называют Breizh, что звучит как элегантно протянутое слово «бри-и-и-из». А вот их галльские предки Бретань называли просто Armorica – «земля у моря». Пускай незамысловато, зато красиво.

Бретань – это регион Франции между Пеи-де-ла-Луар на юге и полуостровом Котантен на севере, который на 100 морских миль врезается в Атлантику. С трех сторон Бретань окружена морем, длина ее береговой линии составляет около 250 морских миль. Этого более чем достаточно для путешествий под парусом, будь то на чартерной лодке или на своей собственной.

Скалистый берег Бретани удивляет своим многообразием: длинные песчаные пляжи чередуются с широкими бухтами, похожими на фьорды. Особый интерес представляют залив Морбиан, устье реки Одэ и так называемые риа: д’Этель, Крак и Орэй. Кроме того, прибрежные воды усыпаны островами, зачастую даже более интересными, чем сам берег.

Наше путешествие начинается к северу от широкого устья Луары. Именно здесь, в районе соляных полей Геранда, где из морской воды собирают соль флёр-де-сель, и начинается Бретань. Всего лишь на одном участке в 25 морских миль от Геранда на востоке до полуострова Киброн можно целое лето ходить под парусом, каждый день открывая что-то новое. Именно здесь, между группой островов во главе с Бель-Иль на юге и испещренном островками и отмелями заливом Морбиан на севере, находится большая часть 40 марин Бретани.

Полуостров Киберон, который, как костлявый палец, тянется от материка на юг к острову Бель-Иль, в конце августа полон туристов. Западная часть полуострова известна как Кот-Саваж, или «дикий берег». Это название отлично подходит для неприветливого скалистого побережья, терзаемого волнами и ветром. Яхтсменам тут приходится несладко: в прибрежных водах скрывается множество камней, банок и отмелей. К счастью, восточная часть Киберона защищена от буйного ветра, так что тут можно, особенно не напрягаясь, насладиться обилием песчаных пляжей и защищенных бухт. Кроме того, на юго-востоке полуострова расположен Пор-Алиген, один из самых больших яхтенных портов Бретани – 1200 мест, в настоящее время он перестраивается и расширяется.

Кстати говоря, остановившись в Пор-Алигене, можно за полчаса на скутере добраться до Карнакских камней, внушительных мегалитов, которые соорудили современники ледяной мумии Этци. Им это удалось потому, что в какой-то момент они очень разбогатели на соли и морской торговле. Свое богатство они потратили на то, чтобы привезти сюда 3000 мегалитов и поставить их плечом к плечу. Возможно, они хотели с их помощью задобрить морских богов? Или же они здесь поклонялись своим предкам? Никто не знает.

Значимое с точки зрения культуры место немного другого плана расположено на расстоянии вечерней прогулки от Пор-Алигена. Там, где начинается Кот-Саваж, стоит роскошный отель, в котором время, кажется, остановилось во времена Роми Шнайдер. Наслаждаясь вечерним коктейлем, здесь можно понаблюдать за яхтсменами, борющимися со стихией перед Бель-Иль. Но вскоре их скрывает туман, спускающийся со скал.

После Киберона путь лежит на Иль-де-Груа. Из Алигена лучше всего выйти с отливом и идти мимо маяка Тэнюз, который предупреждает яхтсменов об отмелях к юго-востоку от полуострова. Течение между отмелями довольно слабое, всего один узел. В Бретани это не норма, а исключение.

От Киберона до порта на острове Иль-де-Груа идти около пяти часов, причем чем раньше вы туда придете, тем больше вероятность, что найдете свободное место: в конце августа желающих тут остановиться довольно много. Южная часть порта перекрыта барьером, и попасть туда можно только раз в час через шлюз. Восточная часть занята местными лодками, а на севере двое молодых маринеро так плотно ставят лодки, что едва остается место для кранцев.

К сожалению, для французских портов такая толкучка – дело привычное. Тем, кто приходит вечером или хочет уйти рано утром с отливом, не позавидуешь. Rien ne va plus! – ничего не поделаешь.

На Бель-Иль ситуация такая же. Тут стоит взять в прокат велосипед и из порта Сен-Тюди отправиться в Локмарию, бухту на юге острова, или на песчаные пляжи на северо-востоке.

Следующий переход – на запад до коммуны Одьерн, входящей в состав департамента Финистер. По левому борту тянется архипелаг Гленан – девять островов, между которыми, встав на якорь, яхтсмены любят остановиться, чтобы полюбоваться закатом.

Как только вы проходите 60-метровый маяк д’Экмюль, береговая линия резко поворачивает на север, лишая вас защиты от бурного ветра открытого моря. Приходится рифиться. Единственный плюс – течение с этой стороны не такое сильное.

В лучах заходящего солнца впереди показывается Одьерн, небольшой рыбацкий городок с длинным песчаным пляжем. Во время отлива глубина у мола на подходах к порту едва достигает одного метра. Остановиться лучше в небольшой живописной бухте перед портом. Амплитуда прилива здесь 2,5 м, но даже во время отлива под килем остается 4 м, да и вид на океан открывается неплохой.

И снова переход – до Пуэнт-дю-Ра, юго-западной оконечности полуострова. К полудню северо-западный ветер обычно усиливается до 4–5 узлов, так что этот мыс лучше обходить с утра. Мы полтора часа идем вдоль скалистого берега на запад. На подходах к мысу нет и следа того свирепого ветра, которым нас так пугали, но с каждой минутой растущие волны обещают его скорое появление. Течение пока довольно слабое, но вскоре это изменится.

Ра – так бретонцы называют особенно сильное морское течение. Пройдя мыс Пуэнт-дю-Ра, мы можем с уверенностью сказать, что он оправдывает свое название. За мысом течение между материком и островом Сен усиливается до четырех узлов. Северо-западный ветер разгоняется до 15 узлов, но, к сожалению, дует он против течения. В итоге мы оказываемся в бурном море с крутыми волнами там, где глубина должна быть 30 метров.

Волны все круче, и меня не оставляет мысль, что, возможно, где-то здесь скрывается отмель. Я пристально всматриваюсь вперед, регулярно бросая взгляд на морские карты, но лодка продолжает беспрепятственно двигаться вперед, борясь с водяными валами.

Вскоре на горизонте показывается маяк Тевеннек, словно православная церковь, возвышающийся над крутыми скалами. Мы готовимся к худшему, но, к счастью, ветер начинает понемногу стихать. Переход оказался очень непростым, но в итоге мы отделались легким испугом.

Через четверть часа от бушующего моря не осталось и следа. Под легким ветром мы обходим Финистер и движемся по направлению к Бресту, расположенному в своего рода фьорде. Наверху гордо возвышается замок, а внизу расположена названная в его честь марина, занимающая небольшой уголок большого морского порта с сохранившимся со времен войны немецким бункером для подводных лодок.

Брест – это очень милый городок, который уже 250 лет служит важной морской базой. Благодаря своему расположению Брест является не только отправной точкой множества экспедиций, но и излюбленным местом яхтсменом-одиночек.

Через несколько дней один из них покидает Брест, предварительно большими буквами написав на борту своей 28-футовой лодки следующую фразу: Homme libre, toujours tu chériras la mer – «Свободный человек всегда будет стремиться к морю». В общем, с Шарлем Бодлером – в океан.

Район севернее Бреста известен своими маяками. Например, маяком Сен-Матье, который вырос на руинах местного аббатства. И маяками острова Уэсан, берега которого усыпаны указателями, которые помогают кораблям найти дорогу в Ла-Манш. На северо-западной оконечности острова мыс Креак украшает одноименный маяк, а на юге стоит известный на весь мир маяк Жуман. Он обрел славу, когда во время шторма со шквалистым ветром в 10 баллов по Бофорту фотограф Жан Гишар сделал один из лучших снимков в своей карьере: на фото смотритель Теодор Малгорн выходит из здания, а за его спиной о маяк разбивается мощная волна.

Однако штормы бывают не только у маяка Жуман. По пути в Ла-Манш мощные волны можно встретить и у лежащего к востоку маяка Ле-Фур, куда мы направляемся, лавируя между мелями, которые путают наш GPS. Кое-где глубина внезапно увеличивается и возникают водовороты, которые, как игрушку, сбивают с курса лодку весом в восемь с половиной тонн. Затем вновь поднимаются большие волны, которые заставляют нас попотеть. Удивительное побережье!

К концу дня мы добираемся до Л’Абер-Врак, небольшой бухты на самом севере Бретани. То, что на карте казалось простой прогулкой к устью реки, на деле оказалось сложным проходом среди скал и отмелей. Последнее усилие, максимальная концентрация, и мы наконец встаем на якорь у местной марины. Что ни говори, а Бретань – это настоящее приключение.

Журнальный вариант, Полностью статья опубликована в журнале Yacht Russia №12 (125), 2019 г.