Фьорд был широкий. Юноше казалось, что он умер, пробудился для вечной жизни и теперь плывет навстречу незнакомому царству. Солнце зашло, белый туман заполнил долины и пополз по зеленым склонам. Казалось, будто земля растворяется в головокружительном волшебном видении, все слилось воедино, небеса опустились, земля поднялась, и над всем сиял сказочный блеск далекого будущего, а может быть, и прошедшего какой-то неведомой эпохи. Даже люди, сидевшие перед юношей в лодке, казались растворившимися в переливчатом сине-желтом мерцании. Их ритмичные взмахи подчинялись законам иной сферы, законам высшего мореходства.

Лакснесс Халлдор. Свет мира. 1937–1940 гг.

Текст Дмитрия Стадниченко

Когда читаешь названия на карте Норвегии, то начинает казаться, что это и не Европа вовсе, а мир Толкина из «Властелина колец»: Рогаланд, Хордаланд, Согн ог Фьюране.

Где правда, где вымысел? А если увеличить масштаб, то и вовсе можно поверить в волшебство, ибо только настоящий маг мог сотворить такое чудо: тысячи островов и изрезанное глубокими фьордами побережье, зовущее исследовать его потаенные уголки под парусом. Мы откликнулись на этот зов и вот уже не один год, когда большая часть яхтсменов летом улетает в отпуск на юг, отправляемся на север.

Столица Западной Норвегии – Берген. Его называют в туристических путеводителях «воротами в царство фьордов». Именно неподалеку от Бергена находится база чартерной компании, услугами которой мы пользуемся. Вообще в Норвегии чартерных компаний немного, спрос устойчиво превышает предложение, в связи с чем яхту лучше бронировать задолго, не меньше чем за 8–10 месяцев до планируемого похода. Кроме того, скидка на раннее бронирование позволяет немного снизить стоимость чартера, который в Норвегии дороже средиземноморского.

В Бергене можно интересно провести время, поэтому есть смысл прилететь на денек пораньше. В хорошую погоду это прекрасный город для прогулок по набережной и находящемуся в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО старому квартале Брюгге, а в плохую рекомендую посетить музей Ганзейского союза, а если вы с детьми, то еще Музей рыболовства и аквариум.

Процедуры check-in и check-out яхты на чартерной базе ничем не отличаются от общепринятых, а вот покупка продуктов имеет свою специфику. Сетевых магазинов в Бергене достаточно много: Bunnpris, Coop, Kiwi, Rema 1000 и Rimi. Нам показался самым бюджетным Kiwi, но главное в другом: цены в Бергене и любом небольшом городке не отличаются, поэтому смысла затариваться сразу на все путешествие нет. Если же вы привыкли это делать, чтобы потом сэкономить время, не расстраивайтесь, когда обнаружится, что чего-то не хватает, забытое всегда можно докупить. Но только не в воскресенье, в этот день ничего не работает. Также не имеет смысла покупать воду в бутылках для повседневного использования. Вода везде прекрасного качества, и ее смело можно пить из-под крана, тем более на ней готовить. Кстати, на яхте вы не найдете шланга для воды, поскольку на стоянках везде, где есть кран, при нем есть и шланг, иногда он даже срощен со вторым, чтобы можно было дотянуться до самых отдаленных уголков стоянки. И никто не уносит шланги на дачу. Чудеса…

Поначалу мы хотели пройти от Бергена до полуострова Штатландет (Stattlandet) и лишь потом уходить вглубь Норвегии, но вечером 5 июля небо над Флорё (Florø, N 61036’075 E 005001’878) нахмурилось. Исландский минимум вместе с Азорским максимумом потехи ради сотворили несколько веселых циклончиков, а прогноз погоды недвусмысленно намекнул, что они хотят поиграть в прятки, и, пока они не добежали до норвежского побережья, неплохо было бы вам, ребята, спрятаться. Поэтому мы решили идти в Согнейфьорд: окружающие его горы не только красивы, но и формируют особый микроклимат, защищая внутренние воды от катаклизмов открытого моря.

В это время года светает здесь рано, поэтому в 4:30 утра мы отдаем швартовы и ложимся курсом на юг. Нас провожают чайки, а чуть позже и Норвежская Лошадь, гора высотой 481 метр над уровнем моря на острове Альден. Правда, я так и не понял, сколько ни разглядывал, что в ней лошадиного. Может быть, нужно посмотреть на нее из космоса?

В этих краях две замечательные горы, на которые стоит подняться, вернее, одна из них гора, а вторая – скала. Первая – это уже упомянутая Норвежская Лошадь. Поход туда-обратно занимает примерно 3–4 часа и обещает в ясную погоду незабываемую панораму с видом на 3600: от нефтяных вышек в открытом море до северных ледников и восточных гор Лихестен, Квамшестен и Блегья. Вторая – Хорнелен на острове Бремангерландет, самая высокая морская скала в Европе: ни много ни мало целых 860 метров. До ее вершины придется добираться подольше, примерно 4 часа в одну сторону, но оно того стоит. Сообщаю это на тот случай, если кто-то захочет сменить палубу яхты на каменистые россыпи и размять ноги. Или размочить, ибо если невнимательно отнестись к экипировке, то с сухими ногами вы вряд ли вернетесь.

Мы довольно близко проходим от varde, так в Норвегии называются каменные навигационные знаки, сохранившееся с седых времен. Практически все из них, виденные мной, продолжают исполнять свои функции, дополняя современные маяки и знаки. Иногда они электрифицированы и переоборудованы, хотя, некоторые, возможно, построены недавно, но в «старинном» стиле, символизируя связь веков. Интересно было бы при случае высадиться и посмотреть на них поближе.

Как известно из классики: «Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет». Так мы незаметно для себя прошли от Флорё почти сорок миль и, оставив справа по борту малонаселенный остров Лосна, спутник острова Сула, вышли к началу Согнейфьорда.

Горы тут вздымаются из пучины, словно царские врата, а пространство наполнено такой мощью и энергетикой, что даже большие морские валы, извиняясь за свою неуклюжую силу, переступив незримый порог, умеряют пыл и чинно следуют дальше, лишь слегка кудрявясь гребешками. А еще Согнейфьорд благодаря своей длине, а это больше ста миль, очень похож на большую и полноводную реку. Только вода соленая, хотя в конце его из-за обилия водопадов и речушек, в него впадающих, соленость эта значительно падает.

В Согнейфьорде глубоко и раздольно. Сюда заходят круизные лайнеры. Их цель – городок Флам в Аурландсфьорде, туда же приходит и одноименная знаменитая старая железная дорога.

Это симпатичное местечко с мини-мариной у отеля, в самом конце фьорда, слева, если смотреть со стороны моря. Здесь безопасны глубины, подход и сама стоянка. Можно стоять лагом как с внешней, так и с внутренней стороны пирса, если, конечно, есть места (с внутренней, как всегда, все-таки надежнее). Есть вода, электричество, душ и стиральная машина. Благодаря железнодорожной станции и простой связи с Бергеном и Осло, тут можно менять экипаж.

Из минусов: не большое, а просто огромное количество туристов, которых выплескивают паромы и высаживают вагоны. Впрочем, ранним утром до прибытия оных на набережной совершенно безлюдно. Разок это место посетить, безусловно, стоит, но яхта на то и яхта, чтобы на ней можно было прийти туда, куда круизным лайнерам дорога закрыта.

В этот раз мы заходили в Бьордал на обратном пути, а первой нашей стоянкой в Согнейфьорде стал Вик (Vik, N61005’538 E006034’581), где мы пришвартовались ровно в 20:00 после 94-мильного перехода из Флорё.

На подходе к Вику нужно идти сразу в небольшую марину, справа от пристани, если смотреть с моря, и вставать у внешнего пирса с внутренней стороны, именно этот пирс является гостевым.

Чтобы был свободный доступ к воде и электричеству, лучше становиться ближе к его основанию лагом или, если размеры вашей яхты не превышают 40 футов, в одно из мест для лодок, огороженных «пальцами», только нужно внимательно смотреть на их ширину, так как они разные и некоторые рассчитаны лишь на небольшие, стремительные и узкие катера.

Душ находится в кемпинге буквально в двух шагах от марины.

И несколько слов про оплату. В Норвегии мне встречалось несколько способов. Однажды я платил человеку, который обходил лодки на набережной с мобильным терминалом для оплаты по карте, но чаще ты бросаешь наличные, написав на конверте название и размер яхты, в специальный ящик, который висит где-нибудь на пирсе или около него, или оплачиваешь по карте в специальном терминале, который выдает наклейки, смахивающие на багажные бирки, их рекомендуется разместить где-нибудь на релинге на видном месте. Вечером или утром их проверяют. В последнем случае по количеству бирок, гордо реющих на ветру, можно сосчитать, сколько дней владелец лодки стоит в порту. При этом ящики для самостоятельной оплаты умиляют всех, кто приехал из страны площадью в одну шестую часть суши, да и из Западной Европы тоже, ибо, чего греха таить, любителей халявы там не меньше нашего. В общем, платить или не платить – это вопрос совести. Ко всему прочему деньги вынимают нерегулярно, поэтому можно встретить вполне себе набитый купюрами и монетами ящичек, мы такие называли «мечта нелегала».

Каждый из нашей команды нашел себе в Вике занятие по вкусу. Любители деревянного зодчества сходили в церковь Hopperstad Stave Church, датируемую примерно XII веком и одну из немногих деревянных строений, сохранившихся до наших дней. Любители видов и панорам отправились на поиски смотровых площадок. Ценители же иного прекрасного провели время, рассматривая ценники во встречающемся только в крупных городах и избранных местах алкогольном магазине Vinmonopolet, любуясь переливами солнечных лучей сквозь призму местного спиртного напитка «Аквавита» и делая это прямо у магазинных полок, ибо покупать самогон за такие деньги не поднимется рука даже у человека, которому спустя много лет врачи разрешили пить.

В Согнейфьорде интересно дует ветер. В основном фьорде он западный, но как только направляешь нос яхты в какой-нибудь небольшой боковой фьорд, он либо пропадает совсем, либо становится только северным или южным. Другими словами, когда ты идешь вглубь фьорда, ветер попутный, а когда возвращаешься к выходу – встречный. Лоция говорит о неожиданных локальных шквалах с гор, но нам, по крайней мере в это время года, летом, они не встречались.

С попутным ветром мы быстро добежали до самой восточной точки нашего плавания – местечка Лаэрдал (Lᴁrdal, Lᴁrdalsfjord, N610056’462 E007026’826).

Если до этого мы видели паромы и моторные яхты, то после того, как оставили справа по борту Аурландсфьорд, остались совсем одни. Только горы, изумрудного цвета вода и полноводные ручьи, словно слезы каменных троллей, ниспадающие вниз по их склонам. Картина, однако, будет неполной, если не упомянуть абсолютную тишину, нарушаемую лишь изредка хлопками обвисших парусов, подхваченных даже не ветром, а какой-то огромной массой воздуха, наполненной свежестью и хвойными ароматами, похожей на дыхание могучего скандинавского бога Тора. Мы будто попали в какое-то другое измерение или старую сказку.

В Лаэрдале есть небольшой плавучий пирс слева от паромной пристани, но ни воды, ни электричества на нем не видно, а швартоваться и проверять мы не стали, решив, что у нас есть время поискать ночевку на северном берегу фьорда, что сделает нашу обратную дорогу завтра чуть короче.

Наш путь лежит в Kaupvanger (N610010’977 E007014’930), поселение, возникшее еще во времена викингов.

Kaupang на древнескандинавском – «торговое место», а angr – это «бухта» или «гавань». То есть буквально это «бухта для торговли». Кстати, так же переводится и название Копенгагена. Видимо, в старину тут в тиши можно было спокойно и без суеты разобрать и продать награбленное в дальних походах.

Сейчас что-либо купить тут уже сложнее, так как до ближайшего магазина нужно идти примерно три километра. При этом имеется прекрасная гостевая гавань с водой и электричеством. Глубина у внешнего пирса плюс-минус около десяти метров. А вот с туалетом и душем не все так просто. Теоретически они есть, но дверь заперта на кодовый замок, пароль от которого должен приходить по SMS по запросу и за символическую плату. Но ни «сим-сим откройся», ни «трах-тибидох-тибидох» желаемого результата не принесли – невидимый собеседник по ту сторону мобильного телефона оставался безмолвным и пароль в ответ на наши просьбы отправлять не хотел. Собственно, мы и не очень огорчились, но эксперимента ради потренировались.

Зато в Каупвангере есть абсолютно бесплатный небольшой морской музей с очень интересной экспозицией и еще одна древняя деревянная церковь. А гавань небольшая, максимум на пять-семь яхт или катеров. Нам составили компанию несколько местных моторных яхт с командами, взирающими на иностранных гостей с неподдельным интересом и широко раскрытыми глазами. Не удивлюсь, если мы были единственными иностранными гостями в Каупвангере, если не за всю его историю, то за пару последних лет – это вполне может быть.

В 4:30 утра мы отдаем швартовы и ложимся на обратный курс. Через пару дней произойдет смена экипажа, пока же на обратном пути мы хотим исследовать несколько мест, которые показались нам интересными при изучении лоции и карт.

Первое из них уже на границе открытого моря – Троваг (Trovag, остров Sula, N60059’669 E004043’606). Голые, но живописные скалы. Несколько домиков. На входе пара рыбаков. В бухте тихо, места достаточно. Глубина на входе 40 метров. Народ здесь ловит треску. И к слову, о рыбалке: ловить можно везде, но способы разные, ближе к открытому морю ловят методом отвесного блеснения на тяжелую блесну-пилькер, а во фьордах предпочтительнее классическое горизонтальное блеснение на воблеры и твистеры.

Еще одно место – Буркенес (Byrkenes – Nesvagen, N60053’644 E004050’214). Праздными туристами здесь и не пахнет. Прямо в гавани расположен рыбный завод. Карта на подходе испещрена мелями, камнями, островками и прочими навигационными неприятностями, но проходы хорошо обозначены, и при необходимости можно смело идти на ночевку. Мы заходили с севера, оставив слева по борту островок Store Fiskholmen и другие, выходили в пролив между островами Måøyna и Åra.

Еще одно место, где мы побывали, Боваг (Bovag, остров Fosnøyna, N60042’107 E004055’356). Подход к нему очень сложный, а собственно вход – узкий и длинный. При сильном течении. Короче, в плохую погоду сюда вообще лучше не соваться, впрочем, и в хорошую тоже, я лично пожалел напрасно потраченного времени. Дело в том, что продекларированная в лоции марина оказалась предназначенной только для местных, а встать в такую, даже если есть свободные места, сложно, поскольку спрашивать разрешение, как правило, не у кого. А если встать на пустующее место без разрешения и неожиданно придет хозяин, то придется тут же уходить, да еще и прослушать нудную лекцию о том, какой он несчастный и какой сильнейший удар по его семейному бюджету вы нанесли, обвязав своим швартовым стальное кольцо на причале.

В общем, швартоваться лучше в местах, где вас действительно ждут, а это гостевые гавани или публичные набережные. Норвегия активно развивает водный туризм, строит новые яхтенные порты, поэтому нужно поискать информацию в Интернете с кодовым словом Gjestehamn от слова, как вы догадались, «гость». В дополнение к лоциям это хороший способ.

Возвращаться не хотелось, а надо, и мы вернулись. Перед самой швартовкой в приветливой Hjelestad Marina я оглянулся. На посадку в расположенный неподалеку аэропорт Бергена заходил самолет. Уже несколько часов вокруг нас сновали паромы, баржи, лодки, плоты и байдарки. Здесь Норвегия так же прекрасна, но цивилизована, здесь яхты не в диковинку… И мне сразу вспомнилась страна, где мы побывали, где царят горные короли могучего Согнейфьорда, а посреди водного одиночества живет свобода.

До следующего свидания!

Информация об акватории
Я пользуюсь книгой издательства Imray автора Judy Lomax, Norway. Оцениваю ее на твердую четверку, дополняя информацией из Интернета. То же могу сказать про электронные карты Navionics для этого района: несколько раз глубины разительно отличались от указанных, а норвежские бумажные карты хороши, но очень дороги.
В целом навигация в Западной Норвегии не то чтобы сложная, и все же новичку тут лучше походить для начала с опытным шкипером. К сотням скал и мелям здесь часто в качестве бонуса добавится туман, так что прокладывать курс нужно с ясной головой и осторожностью. Разница между приливами и отливами небольшая, до полутора-двух метров. Погоду лучше смотреть на сайте www.yr.no, неплохой прогноз дает и сервис Windy.

Опубликовано в Yacht Russia №3-4 (127), 2020 г.