Текст Полины Калашниковой

В прошлом году мы стали обладателями шведской яхты Storfidra 25. В августе прошли на ней 220 морских миль из Капельшера до Хельсинки. А вот в Россию решили не идти, а хранить яхту в Эстонии. Там она и зимовала в ожидании нашего прибытия в мае для походов вокруг островов Хийумаа и Сааремаа. Но случилась пандемия коронавируса, границы закрылись, и наша лодка оказалась изолирована от нас в этом сезоне.

Совсем без парусов наш семейный экипаж, однако, не остался. Иногда на Ладожском озере мы берем в пользование небольшую шведскую яхту и ходим по живописным шхерам, высматривая на воде черные головы удивительных нерп. Праздничные июньские выходные мы снова провели на Ладоге в компании 6-метрового парусника, хотя точная длина J17 – 5,95 метра.

Мне очень нравится эта лодочка, у нее легкий ход, и не так много нужно ветра в парусах, чтобы нос рассекал водную гладь. У нашей Storfidra обводы настоящей крейсерской яхты, борта высокие, а J17 напоминает старинную ладью с малой осадкой, это лодочка для романтиков.

Нашей целью в этом походе был ладожский фьорд, залив Муралахти, в народе именуемый «Кочергой». С высоты он и правда по форме напоминает кочергу. Фьорд находится за мысом Кюренниеми, он узок, вытянут и сдавлен скальными берегами.

Загрузив вещи в лодку, заправив квасом салат для окрошки, мы пообедали прямо в кокпите и отправились в путь. Нас было четверо, капитан – Влад, боцманом была я, и наши друзья матросы – Данил и Катя.

Ветер был встречный, но не за тем мы приехали, чтобы слушать тарахтящий двухтактный мотор. Пошли в лавировку под стакселем и гротом.

Вокруг много байдарок, в каждой третьей собака по-царски сидит без весла. Традиционно много резиновых моторных лодок, но я их не люблю, они хоть и маленькие, а шума от них много, и так как многочисленные острова шхер жонглируют шумом мотора, то и резиновой крохи уже не видно, но еще долго слышно. Но я понимаю, почему в России любят резиновые лодки: подъемно по деньгам и хранить на «хрущевском» балконе их удобно...

Валдайское оледенение отступало, разрушая скальную породу и оставляя в котловинах пресные озера, ставшие прародителями современного Ладожского моря. Именно так: когда выходишь из шхер на большую воду, невозможно назвать Ладогу озером – впереди линия горизонта, за которой только небо. Северные берега Ладоги в основном высокие, скалистые, изрезаны глубоко вдающимися в них заливами, покрыты лесом. Очень красиво. А вот южные берега иные, они низки, слабо изрезаны, основательно заросли ивами и ольхой.

Ладога обязательно понравится тем, кто любит песчаные пляжи. Они порой похожи на средиземноморские, пускай и не такие широкие и длинные, но не менее живописные. Те же, кто песок не слишком жалует, а это как раз наш экипаж, может остановиться у валунных пляжей, которые местами достаточно широки, а вообще, это древние береговые валы, и они тут преобладают.

Ветер стих. Мы закрутили стаксель, завели моторчик и пошли себе… Вода напоминала ртуть. Затяжные волны были черными и не имели никакой текстуры – ветер совсем отключили.

В этих широтах мы давно привыкли надевать куртку, утеплять руки и одновременно прятать носы от нещадного солнца. Так поступили и в этот раз, но все равно сгорели – вот пишу эти заметки, а обгоревший нос пульсирует красной лампочкой между глаз.

Ладожское озере очень подходит фридайверам, ведь местами тут глубины более ста метров. Только ныряльщикам придется дождаться хорошей погоды, и ожидание может быть больше, ведь озеро чаще всего сурово. Но в дни нашего похода оно было тихим и смирным. Мы шли вдоль берега, и только наш мотор тревожил водную гладь, больше ничего.

Я заглядывала в толщу воды: вдруг увижу нерпу или рыбу? Нет, мы не рыбаки, но Ладога рыбака не разочарует. Когда-то промысловое значение здесь имели лосось и форель, сиг и ряпушка… Ну и конечно, как не вспомнить знаменитую корюшку, которую так ждут петербуржские рыбаки в Неве или приезжают за ней сюда, на озеро.

И вот наконец перед нами страж у входа во фьорд – остров Есусарет. Он представляет собой два острова-брата, разделенных расщелиной, по которой пройдет только небольшая байдарка. На вершине острова смотрит в небеса деревянный купол маленькой заброшенной часовни. Она была построена как декорация для кинофильма, да так и осталась. Часовня так органична этой природе, этому скальному острову, что, надеюсь, найдутся руки, которые восстановят разрушенную кровлю…

Мы заходим в залив Муралахти, в ту самую «Кочергу». Нам сейчас не до высадки на остров – надо успеть найти место для ночлега, в эти дни тут слишком много туристов. Залив встречает нас роскошными берегами. Скальные головы украшены хвойным лесом и причудливыми мхами.

У скал множество балконов, к которым без труда можно причалить на килевой яхте. У одного из таких балконов уже стоит яхты – метров восьми, с краспицами в два ряда. Ухоженная, с лакированной деревянной надстройкой. Принадлежит лодка супружеской паре с детьми, и как-то сразу представилось, как они причаливают к аккуратному домику на берегу Ладоги, по-европейски окруженному не забором, а живой изгородью. Так вот она какая – мечта: скандинавский уровень жизни на российской земле.

Для нас тоже нашелся свободный скальный балкон. Правда, палатку пришлось ставить на вершине скалы, но капитан у нас еще и альпинист, так что проложить веревочные перила для него пара пустяков.

Мы ночевали в яхте, а наши друзья в палатке. Готовили на газовой горелке на берегу. Чечевичный суп, приготовленный Катей, был очень хорош, так что кайф от места и вечернего уходящего солнышка был полноценным.

Следующий день мы шли под тем же обжигающим солнцем, но уже с легким ветром и под стакселем, вглубь фьорда. Дошли до конца, и я не выдержала, сняла куртку, надела купальник, искупалась. На поверхности вода сносная, но ноги лучше не опускать глубоко – холодно. Чуть обсохнув на солнце, я снова надела куртку. Так мы и живем в этих широтах в летний период: от куртки до купальника рукой подать.

Ну что, до свидания залив Муралахти. Решено, мы еще вернемся в это чудесное место. А сейчас пора возвращаться. Но не сразу – мимо острова Есусарет мы не прошли, все же надо подняться к часовне.

Мы причалили в маленькой бухточке острова. Здесь можно встать лагом к скале, что мы и сделали. Остро не зашаркан и не замусорен, организованным порядком туристов сюда не возят. Бывают здесь только те, кто путешествует на личных судах. Частники, такие как мы…

Мы поднялись к часовне. Как же ее даль, ну где же ты, Данила-мастер, найдись!

Нам пора идти дальше. Ветер легкий, но все крылья нашей лодки расправлены, так что получается целых два, а то и три узла.

Вторую ночь мы провели в дивном месте с видом на размытую линию горизонта. Солнышко, покидающее нас совсем ненадолго, скользило по островам, успокаивая легким градиентом неба гладь воды. Закаты тут медлительны – дневное светила определенно неравнодушно к Ладоге, ведь так мало пресных морей на нашей планете.

Да, это озеро бывает грозным, и ветра могут вздымать большие волны, нещадно избивая ими его берега. К нам же Ладога оказалась милостива. Оказывается, и она бывает нежна к этим скалам, деревьям и людям с их белыми крыльями и жужжащими моторчиками.

Опубликовано я Yacht Russia №9-10 (139), 2020 г.