Перегон по Индийскому
От Сейшельских островов до Индонезии в доковидную эру
Красота! Яхта на стартеЭкзотическое рыбацкое судно"Дели Паула" проявила себя отлично, экипаж тожеДоставка капитана с продуктами

Текст Андрея Малюкова

Индийский океан. Ветер 15–18 узлов. Бейдевинд. Волна полтора-два метра. Температура 25 градусов. Команда спит. Я на вахте. Есть время вспомнить, как начиналось наше путешествие…

Месяц назад мне предложили перегнать яхту с Сейшел до Индонезии ее новому владельцу, немцу, инженеру-электрику, живущему в Джакарте и мечтающему о путешествиях под парусом. Что ж, отлично, я согласен. И два моих друга тоже, они давно мечтали о пересечении Индийского океана. Все, поехали!

На Сейшелы я прилетел за 10 дней до старта, чтобы все проверить и подготовить яхту к плаванию. Лодка – Oceanis 43, 2008 года – принадлежала чартерной компании VPM и, к моему удивлению, процентов на 50 оказалась не готова к перегону. И это после проверки яхты сюрвейером, по словам которого лодка в очень хорошем состоянии! Ну уж нет: «бежал» корпус водяной помпы двигателя, не поворачивался руль, на краспице отсутствовала пластиковая заглушка, из-за чего был надорван грот. Это были те проблемы, которые удалось решить с помощью продавца. Мелочами я занимался сам, – к примеру, боролся с тараканами…

На Сейшелах мы стояли на острове Маэ, в марине Eden island. Надо сказать, это хорошее место, с большим торговым центром и ресторанами, но… очень дорогое, предназначенное для вип-туристов. Поэтому продуктами мы закупились в гипермаркете SCI.

Пришла тучка. Ветер резко усилился и поменял направление. Аврал! Ух, промочило насквозь. Через 15 минут все успокоилось. И я могу продолжить свой рассказ...

Лодка готова. Мы тоже. Остается пройти таможню. Но не все так просто на Сейшелах. На оформление чек-аута в наших паспортах потребовался целый день. Следующие полдня мы ждали таможенника, который должен был осмотреть лодку. Дождались-таки. Справились. Теперь на заправку. Всего залили 280 литров при стоимости дизеля чуть больше 1 евро за литр.

В 16 часов 28 июля мы стартовали. Поставили паруса и начали входить в русло новой жизни, где все подчинено силам природы и вахтенному расписанию. Вахты расписали по три часа, в результате у каждого члена экипажа есть шесть часов на отдых. При таком раскладе начало вахт сдвигается, так что всем достанется и вахта на закате, и «собачья» вахта на рассвете.

На следующий день ветер усилился до 15–18 узлов. Пришлось взять первый риф на гроте. Появились океанские волны до трех метров. Перед завтраком поменяли бейдевинд на бакштаг, а то ползали по кают-компании, как пауки. Скорость упала, зато поели с комфортом. Позавтракали – и снова в бой!

За первые сутки прошли 140 миль, что меньше запланированных 150. Не расстроились – наверстаем.

Я стараюсь брать максимально к югу из-за плохого прогноза на следующие дни. Иначе не получится попасть на Мальдивы, на остров Ган, где у нас первая остановка, под парусами, придется идти под мотором. Не хотелось бы. Надо мной пролетают чайки. И никого вокруг. Полное ощущение, что мы одни в океане.

Немного о команде. Денис и Сергей опытные шкиперы, имеющие соответствующие лицензии. С такими парнями и ураган не страшен. Сергей – инструктор по виндсерфингу и заядлый фотограф. Денис – путешественник, в прошлом году совершил пеший поход в 1000 км по горам Испании. А еще Денис знатный кулинар. Перед отходом с Маэ он приготовил отличный суп, его должно было хватить на три дня. Еще в запасе есть куриный бульон, но получится ли сварить суп при крене в 20 градусов – большой вопрос, но хочется верить. Надеюсь, Денис завтра удивит нас очередным шедевром. Вообще, достойное питание на борту – один из залогов успеха. И кстати, сейшельские бананы не только питательны, но и вкусны, мы проверили.

Какое красивое звездное небо в океане! За кормой видна Венера, по правому борту Южный Крест. Волны от лодки рассыпаются огоньками светящегося планктона.

Следующий день порадовал уменьшением высоты волны. Гляди-ка, жизнь-то налаживается! А раз так, то извольте шак-шук на завтракт – это тушеные лук, помидоры и красный перец с яйцами. Ушло на ура.

Из досадного: приходится включать двигатель для подзарядки аккумуляторов. И это при том, что на лодке стоят солнечные батареи. Но мощности не хватает, а без холодильника и автопилота нам не обойтись.

Еще поставили удочку с красным кальмаром, но пока им интересуются только чайки. Пернатых мы не дразним, рассчитываем на рыбу. И вот она, поклевка… и обрыв, леска старая. Заменили на новую, а место красного кальмара занял синий. И снова поклевка! Подсекли… Есть! Тут же лодку в дрейф и вываживать, вываживать… Сергей в обвязке готов принять рыбу. Старенький спиннинг исправно выполняет свою задачу. Рыба все ближе. Она впрыгивает из воды, это махи-махи желто-зеленого цвета. На вид под 10 кг. Мы уже представляем сашими, и тут… снова обрыв лески. Наша махи-махи, махнув хвостом в метре от кормы, покидает нас навсегда. И наживок больше нет. Обидно.

С горя от такой потери было решено приготовить рагу с говядиной. Каких-нибудь два часа у плиты, и блюдо готово. В кают-компании ужасно душно, а иллюминаторы не открыть – брызги заносятся в лодку. Так что лучше душно, чем сыро и мокро.

И снова ночь. Вахта. Звездное небо. Полнолуние. В такие часы хорошо думается. Например, о том, что в отличие от Атлантики Индийский океан очень разный, но всегда чарующий. И еще здесь постоянно меняется небо, оно то чистое, то в тучах. И это к лучшему, разнообразие всегда радует.

Утром подвахтенных разбудил дождь. Так это же настоящий подарок! Намылились – и в океан, а потом сполоснуться под падающими с неба струями. Бодрит. И экономия пресной воды опять же.

Из печального: треть хлеба, купленного на Сейшелах, заплесневела. Пришлось выкинуть. До Мальдивских островов еще минимум пять дней ходу, там пополним запасы.

Из колоритного: в кокпит заскочила парочка летучих рыб. Но мы их отпустили, пускай живут и вспоминают доброту российских яхтсменов.

А после захода солнца началось светопреставление! Черная туча накатывалась на нас справа. Мы попытались ее объехать, улизнуть, но она нам этого не позволила, накрыла. Предвидя страшное, хотя не видно было ни зги, мы зарифились. Тут ветер стих, что напрягло еще больше. Пошли под мотором. Вокруг по-прежнему черным черно. Ветер проснулся и вскоре уже трепал нас порывами силой до 35 узлов. Следующий акт – разверзлись хляби небесные, и под аккомпанемент молний хлынул ливень. Просто ужас ужасный. Но толком испугаться мы не успели – через полчаса все закончилось. Снова обычный пассат в 15 узлов. И только зарницы на горизонте напоминают о том, что было.

Стая дельфинов гонит от вахтенного одиночество. Иногда прилетают чайки и фрегаты. До экватора 30 миль. Но нам туда не надо. С экватором мы разберемся позже. Океан как пластилин. Гладкий-гладкий. Мимо проплыл кит, помахав нам хвостом.

5 июля до острова Ган остается всего 200 миль. При иных обстоятельствах это не расстояние, но ветер стих. Пришлось моторить. Между делом обнаружили, что не работает якорная лебедка. Оказалось, окислились контакты. Почистили – заработала.

И вот она – ЗЕМЛЯ! Небольшой кусочек суши с пальмами. Ну-с, посмотрим, что это за рай на земле. Но чем ближе мы подходили, тем меньше нам нравились волны, обрушивающиеся на берег. Где же проход? Удастся ли войти в атолл с юга или придется идти к северному входу? По счастью, вскоре проход обнаружился, широкий, около полукилометра, и со спокойной водой.

Так, и где тут таможня? Никаких признаков. Звоним агенту, он сбивчиво объясняет, и мы, проскользнув между рифами, оказываемся в компании катеров костгарда.

Встаем на якорь в ожидании таможенников и санитарного контроля. Они появляются через два часа. Еще час ушел на оформление бумаг. Все было достаточно формально, лодку не осматривали, и это хорошо, потому что алкоголь на Мальдивах запрещен к ввозу, и был риск, что его придется отдать. А нам так не хотелось расставаться с нашими запасами виски и пива!

Нет, не рай. В порту, куда мы перешли, шумно: гудят паромы, тарахтят баржи, шныряют катера. И жители местные какие-то бесцеремонные: встанут напротив яхты и глазеют, ничего не говорят, только стоят и смотрят.

На разграбление острова было отведено два дня: купить продукты, залиться водой и соляркой…

Техническую воду мы залили бесплатно тут же, у заправки. Правда, бежала она тонкой струйкой, и мы заполняли танки больше двух часов. К вечеру агент привез оформление на выход и пропечатанные паспорта. Вообще, все контакты с таможней на Мальдивах осуществляются через агентов. Услуги мистера Мати Масуда обошлись нам в 150 долларов. Плюс 250 долларов за таможенные процедуры. Не дешево за три дня стоянки. Отчасти успокаивало то, что если бы мы решили остаться на острове более чем на неделю, пришлось бы платить уже более 1500 долларов.

И такие подробности: алкоголь на островах не продается, его можно найти только в отеле – пиво и непонятного розлива водку и ром. Причем употребить спиртное надлежит прямо на месте. Банка пива стоит 4 доллара, рюмка водки или рома 5 долларов.

Нас ждет переход до Паданга на Суматре – это 1600 миль, около 2 недель.

Прогноз радует попутным ветром, но не радует его силой, всего 5–10 узлов. Солнце печет нещадно. Спасаемся в тени бимини. Несколько стаек дельфинов сопровождают нас. Океан спокоен. Мы вспоминаем утро…

День начался с подготовки к дайвингу. На Гане есть русский дайв-центр, мы познакомились с его руководителем Дмитрием Васильевым. Он пригласил нас в гости и, конечно же, соблазнил на дайвинг. Под водой было очень красиво. Разноцветные рыбы, роскошные кораллы, огромные манты… и две трехметровых акулы. Но до них было далеко, и слава Богу.

Темнеет здесь быстро. Полчаса – и хоть глаза выколи. Луна только зарождается. Мы идем в полной темноте, и только звезды озаряют наш путь.

11 июля, 14:00, экватор! Ветер около пяти узлов. К вечеру задуло около 15 узлов, летим на всех парусах. Но ветер капризен, он испытывает наше терпение несколько следующих дней. Приходится включать мотор. Даже появляется крамольная мысль: а не зайти ли на Шри-Ланку, чтобы пополнить запасы воды и дизеля, до нее всего 350 миль. Но удержались, потому что подуло.

Утром 14-го встретились шри-ланкские рыбаки. Они специально поменяли курс, видимо, чтобы поглазеть. А мы поглазели на них: бот ухоженный бот, расписанный красавицами, орнаментом, рыбацкой символикой. Жестами предлагали нам рыбу. Мы отказались, кто их знает, этих рыбаков, подозрительные какие-то…

На небе дымка, так что не очень жарко. Ближе к вечеру появились грозовые тучи, но как появились, так и исчезли. Вот и славно, зачем нам шквалы?

За сутки прошли все те же 110 миль. Постоянство, конечно, признак мастерства, но хотелось бы побольше. Перелили три канистры в бак. Оставили одну на крайний случай. Теперь остается растянуть 110 л дизеля до финиша, а это еще 1000 миль. Одна надежда на ветер.

Утром, пока было темно, наклонился над бортом посмотреть, как там парус, и получил удар в плечо. Как будто футбольным мячом. Это летучая рыба протаранила меня, хорошо хоть не в голову! Значит, решили атаковать? Тогда и мы не будем с вами миндальничать – будем ловить!

А тут и подуло как надо. Вот дотянем до Индонезии, там и оторвемся, а то фруктов совсем не осталось. Есть крупы, консервы, картошка, соки, но тянет на свеженькое….

19 июля к нам прилетел шторм. Ветер до 50 узлов, дождь, видимость 100 метров. Шторм пришелся на готовку обеда, поэтому пришлось стоять над кастрюлей супа, чтобы она не улетела. В итоге суп был спасен, команда накормлена. Мы победили.

Снова тихо. Волна улеглась. Ни одной даже завалящей тучки. Чувствуется приближение земли – все чаще попадаются рыбацкие суда. Главный вопрос: как сэкономить топливо? С тоской вспоминали шторм. Эй, ветер, ты где? И сколько миль можно пройти на парах солярки?

До ближайшего острова Симелу всего 38 миль плюс 20 до города Синабанг. Должны дотянуть. Там купим топливо – и в Паданг, к таможенникам, это еще 300 миль.

В 5 утра, на рассвете, я увидел остров. Мы прошли Индийский океан! За кормой 2500 морских миль. Остается порядка 700 миль до Джакарты, но это уже прибрежное плавание.

А заправиться на Симелу нам, да, удалось. Зашли в бухту. Нам любезно помахали с рыбьей фермы и пришвартовали к мосткам, где разводят рыбу.

200 литров солярки за 150 евро – нормально. Фрукты и овощи – наконец-то! Но из продуктов это все. Нам сказали: зайдите на следующий по пути остров Ниас, вот там все есть. Зайдем.

Зашли… Местный рыбак перевез меня на сушу. Боже мой, какой тут бомжатник! Весь пляж в мусоре, тут же сети рыбаков, дети в песке, поломанные лодки. Город – муравейник: байки, магазинчики, еда, суета.

Перво-наперво надо было поменять деньги. Но местный банк был уже закрыт. Ну и ладно, в магазине расплатился карточкой. А вот для рынка нужны были рупии. Насилу уговорил одного из продавцов обменять 20 евро (курс – около 15000 рупий за евро). Этого с лихвой хватило на манго, мандарины, арбуз, таксисту – до берега и лодочнику – до яхты.

Погода прекрасная. Днем около 30 градусов, в меру влажно. Вода 30 градусов. Иногда приходят дожди. Пахнет хвоей! Я сначала не поверил, а сейчас сижу и наслаждаюсь. Мы стоим на якоре у острова Пини и отдыхаем. Заказчик просил прийти в Паданг не раньше 27 июля. А мы и не против. И закат такой красивый… Жизнь удалась!

Пора. С утра рывок в 120 миль до Паданга. Жаль, что ветра не предвидится. Снова под мотором…

Снова пересекли экватор. Ну, это дело привычное. Теперь мы опять в Южном полушарии. Но вокруг ничего не изменилось – море и море.

В Паданг мы зашли утром. В порту только большие корабли и огромные рыбацкие лодки. Ни пирса, ни причала. И тут подвалил катерок… Нам предложили встать на муринг. Конечно, мы согласились.

На катерке меня доставили на берег, где уже томился в ожидании владелец лодки. И началась беготня: офис таможни, офис иммиграции и харбор-мастер в Паданге находятся на расстоянии 5–7 км друг от друга. При этом офис иммиграции закрылся раньше по причине предвыходной пятницы, и нам сказали ждать до понедельника. Ну уж нет, тогда будем оформляться в Джакарте.

Перекусил в местной кафешке. На стол поставили около десяти разных блюд из рыбы, курицы и мяса. Плюс рис. В конце считают только те блюда, которые ты ел. Еда очень острая, только рис и спасает. Обед обошелся в 6 евро. А местные все едят руками, им так удобно.

Тянуть мы не стали и вышли на Джакарту. Впереди 550 миль. Прогноз обещает только встречный ветер до 15 узлов либо штиль. Похоже, других условий в этих местах не бывает.

Рыбаков вокруг несметное количество. Ночью их лодки светятся, как новогодняя елка. Надо уходить на глубины более 100 метров, тут нет ни рыбаков, ни их сетей. И какое же это удовольствие, когда не урчит мотор, когда ветер в парусах и слышно только плеск волн и ветер.

Быт и уклад океанского перехода неизменен: вахты, еда, сон. Ежедневный утренний моцион – купание в океане. Это помогает сэкономить пресную воду, хотя у нас ее теперь и с избытком, но привычка – вторая натура, поэтому экономим и моем посуду морской водой.

Встретились пара танкеров, идущих параллельными курсами. А так никого. Если бы шли через Малаккский пролив, то устали бы расходиться с судами.

Целый день боролись с встречным ветром и волнами. Ходили галсами с креном под 30 градусов. За сутки прошли 100 миль, а продвижение по генеральному курсу минимальное. Досадно.

1 августа мы были уже в Зондском проливе. К обеду зашли в природный парк с вулканом Кракатау. Он извергается с промежутком от 5 до 30 минут. Слышен грохот, видны большие клубы черного дыма. Но в общем-то, красиво. А когда-то этот вулкан наделал такого шороху, что весь мир содрогнулся.

Яванское море приняло нас аккуратно, штилем и отсутствием волны. Скоро выйдет луна, будет посветлее. А пока тьма тьмущая и куча огней паромов. Лодка еле ползет, корпус зарос моллюсками, но осталось совсем чуть-чуть…

Мы подошли к линии паромов, они и справа, и слева. Плюс буксиры с баржами. Нас подсвечивали прожекторами.

Двум паромам уступили дорогу. Пришлось сбавлять скорость и менять курс. И тут наш дизель заглох. Видимо, топливо, купленное в у рыбаков, оказалось ему все же не по вкусу. Мы сделали поворот под парусами, пропустили паром, и тут двигатель завелся. Просто чудо какое-то. Нет, все же пролив лучше пересекать днем, а не ночью и без луны.

В 14 часов 2 августа мы финишировали. Таможенное оформление заняло два часа. Сначала на лодку приехали два человека из санитарного контроля. Проверили холодильник, шкафчики и, ничего запретного не обнаружив, прозрачно намекнули владельцу, что неплохо бы за труды… Получив 10 евро, тем удовлетворились и вручили нам соответствующую бумагу. В офисе марины таможенники оформили свои документы. В иммиграционном офисе, куда пришлось ехать на машине около получаса, долго изучали наши паспорта, фотографировали их, но штампы во въезде в Индонезию поставили.

Наверное, Джакарта – интересный город. Говорят, там много дорогих отелей и бутиков, еще больше уличных рынков. Но подтвердить это я не могу. В тот же день я улетел в Россию.

Что ж, подытожим. На все путешествие от Сейшельских островов до Джакарты ушло 1,5 месяца. Расход топлива – около 700 литров. На еду было истрачено по 350 евро на человека. Лодка доставлена владельцу в целости и сохранности. И главное, Индийский океан мы прошли. Куда теперь?

Опубликовано в Yacht Russia № 9-10 (130), 2020 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…