Текст Ольги Шмелевой

Хавардур вместе с отцом держит много разных лодок – на каких-то они катают туристов, на каких-то ловят рыбу. Нашлась и пара парусных яхт для нас. Но все это было потом, а прежде…

Однажды, гуляя по просторам электронных карт, я наткнулась на крошечную группу островов между Шотландией и Исландией. Интернет показал космически-красивые пейзажи и сообщил, что там чуть ли не самая вкусная на свете рыба. Суровое темное море, туманы и более чем скромное количество жителей добавили картинкам загадочности. Но тогда у меня даже мысли не возникло поехать на эти острова. Как-то все было неочевидно с визами, перелетом, транспортом и особенно погодой – только представить: девять месяцев в году там среднестатистический московский ноябрь, а остальные три – как будто март.

Июль – самый теплый месяц в этих местах, хотя усредненные 13 градусов выше нуля – это не самая комфортная температура

Через несколько лет о Фарерах вдруг заговорили мои друзья из «Силы ветра», большого парусного сообщества и школы капитанов. Ребята собрались обойти острова под парусом. И я не устояла, это было невозможно. Поездку запланировали на июль, самый теплый месяц в году. Самый теплый – это в среднем +13 °С, но по крайней мере близость к полярному кругу делает световой день практически бесконечным.

Фареры – это океан, черные отвесные скалы, ярко-зеленый ковер из травы, тяжелое сизое небо, туманы, крошечные разноцветные домики, водопады, тысячи овец и огромные стаи морских птиц. Это порывистый ветер и мелкий дождь, который начинается и заканчивается по 30 раз на дню. И главное – это чудесные люди. Здесь невозможно остаться со своей проблемой один на один. Что бы ни произошло, тебе предложат помощь: подарят канистру антифриза, электрический переходник, пять килограммов рыбы, пустят помыться в душ и подвезут бесплатно на другой конец острова, стоит только спросить дорогу.

Такие они, фарерцы, современные, образованные люди с высоким уровнем жизни, и почти все они говорят на трех языках – фарерском, датском и английском. Но! Как только в залив заходят гринды – черные дельфины – в этих людей будто дьявол вселяется. Все мужчины бросают работу и несутся к морю, забегают с гарпунами в ледяную воду и превращают залив в кровавый котел. Мясо дельфинов делят на всю общину, бережно хранят и питаются им месяцами. Много лет все мировые организации по защите животных пытаются бороться с этим варварством, однако фарерцы не внемлют: «Так выживали наши деды и прадеды, это наши личные отношения с морем, наше личное дело». Чтобы такое принять, нужно побывать на Фарерах и самому пообщаться с этими людьми, только тогда многое становится понятно.

Лодки ждали нас в марине Торсхавна – столицы островов. В первый день мы смотрели на город и улыбались: если это столица, то какие же здесь остальные города? Деревни на 20 домов? Сразу скажу, что в последний день нашего путешествия, когда мы вернулись в Торсхавн, он уже казался мегаполисом.

Сама марина порадовала нас наличием горячего душа и автоматической прачечной. Ориентир – кафе Umami, сразу за ним нужно подняться наверх по переулку и повернуть направо.

А теперь о яхтах, которые предоставил в наше пользование Хавардур. Первая – Enniway – стандартная старенькая Bianca с тремя двухместными каютами. Вторая – Optimisten – монстр, каких мы еще не видели. Похоже на то, что ее сварили из двух разных лодок. Снаружи стальная обшивка, вызывающая ассоциации с военными кораблями, внутри двухэтажная закрытая кают-компания, отделанная уютной деревянной вагонкой, и три системы отопления. Чувствуешь себя одновременно и как на даче у бабушки, и как в танке. Лодка тяжелая и безумно инертная. Но зато не страшно навалиться на причал. Главное – этот причал не сломать.

Приемка лодок была довольно условной. В основном мы просто пытались запомнить, где что находится и как это работает. Яхты старые, каждый из их хозяев что-то доделывал своими руками, поэтому сразу и не разберешься. И вообще, справимся ли? Однако Хавардур заверил, что он всегда на связи, и если что, то сразу приедет, поможет. Еще он помог скорректировать наш маршрут, чтобы максимально учесть течения и приливы с отливами и чтобы мы не упустили ничего интересного. А потом принес роутер с бесплатным и почти бесконечным Wi-Fi и снасти для ловли рыбы. Так что ни информационный, ни физический голод нам не грозили.

План на первый день – переход из Торсхавна в Клаксвик, 32 мили. Можно было пойти напрямую и уложиться в 15 миль, но Хавардур посоветовал обойти остров Нолсой с восточной стороны и послушать музыку в гротах.

Каждое лето на Фарерах проходит несколько музыкальных фестивалей. Местные и приезжие группы выступают на концертных площадках, в барах, в парках, даже в пещерах! И раз уж мы приехали в разгар фестиваля, то пропустить концерт в гроте было бы преступлением.

Отец Хавардура как раз собирался везти туда группу туристов на стилизованном деревянном драккаре. Корабль останавливался у отвесного скалистого берега, а затем на резиновых лодках туристов группами отправляли в грот.

Только местные жители знают все особенности своей акватории, и всегда готовы подсказать, указать и маршрут скорректировать

Мы встали на яхтах неподалеку и на динги заплыли в пещеру. Там нас уже ждала группа музыкантов на маленькой моторке. Мелодия, которую они играли, смешивалась с шумом воды, иногда совсем растворяясь в нем. Звук многократно отражался от стен, усиливался, искажался и просто гипнотизировал. Все длилось не больше 15 минут, но запомнится навсегда!

В Клаксвике мы швартовались к бетонному пирсу лагом. Пожилой бородатый викинг на берегу поймал швартовы, расспросил кто мы и откуда, показал, где колонка с водой и электричеством, и вставил свой электронный ключ: «Заправляйтесь сколько хотите». Он же указал на сарай невдалеке: «Знаете, что там? Там разделывают гринду. Идите посмотрите».

К моему счастью (я довольно впечатлительна), гринда была уже разделана, и огромные мужчины в окровавленных фартуках просто нарезали куски мяса на стейки. Наши ребята спросили, можно ли купить мяса попробовать. Нам отказали: «Это не на продажу, это море дало, чтобы мы кормили своих детей. А вот угостить можем. Сколько вас? Двенадцать человек? Вот вам двенадцать стейков. И вот еще сало в придачу». Кушайте, что называется, не обляпайтесь.

Ну что сказать… Мясо дельфина темно-красное, очень гемоглобиновое, похоже на говяжью печень. Вкусное, но тяжелое. И чтобы его попробовать, конечно, нужна определенная храбрость.

Кроме мяса гринды в этом гостеприимном местечке мы оценили супермаркет «Бонус». Работает он каждый день с 9 утра до 10 вечера и находится прямо на берегу, цены приемлемые. Время работы этого магазина – подарок судьбы. В основном магазины работают до 5 часов вечера и только по будням.

На следующий день мы прогулялись по Клаксвику и нашли пивоварню. Фарерцы, оказывается, умеют делать очень неплохое пиво! Мы накупили разного на пробу и потом очень жалели, что не взяли больше. В магазинах такого не встретишь.

Во второй половине дня вышли в Фуннингур, это 17 миль. Путь пролегал по красивым фьордам, и встали мы в самой глубине, в тихой уютной бухте. По зеленым стенам гор стекали тонкие ленточки водопадов. И ни одного человека вокруг.

В 11 вечера решили залезть на гору. Световой день такой длинный, что подобная прогулка становится вполне комфортной. С гор открывался непередаваемый вид на залив. Воздух хотелось есть ложкой, а из ручья пить, припав к земле. Казалось, с каждым вдохом я становлюсь немножко красивее, сильнее и моложе.

Под утро мы проснулись от скрипа кранцев по понтону. Швартовались мы при высокой воде, а за ночь она спала, и мы повисли на швартовых. Вылезли наружу, перевязались и пошли спать дальше.

Следующая точка нашего маршрута – Эйи, 15 миль. Отсюда удобнее всего добираться до главной достопримечательности Фарер – горы Слаттаратиндур (882 м). Это самая высокая точка архипелага, и при хорошей погоде с горы открываются такие красоты, какие не передаст ни одна открытка, и не улучшит никакой фотошоп.

Мы встали в Эйи у плавучего понтона и пошли разведать обстановку. Недалеко от стоянки лодок на улочке Лакъювеур нашли крошечное кафе. В меню всего один пункт: пирог дня и чай/кофе – сет за 50 крон (450 рублей). Хозяйка кафе еще владеет такси – минивэном на 6–7 человек. Она и предложила отвезти нас к подножию горы, откуда удобно начинать восхождение. Нас было 12 человек, соответственно сделали две ходки; ехать минут 10 в одну сторону, за все про все отдали 200 крон.

Подъем в гору мне простым не показался, карабкались мы полтора часа, разгоняя по дороге овец. Если бы шел дождь и камни под ногами были еще и мокрыми, то я бы, наверное, не дошла. Но бодрые европейские пенсионеры с белозубыми улыбками вышагивали вверх так уверенно, что отступать было как-то неудобно.

Вершину горы окутывал туман. Мы заранее приуныли: в таком густом тумане можно отойти от друзей на 5–10 шагов и уже не видеть и не слышать их. Но мы продолжали подъем и вышли на верхнюю площадку в эйфории от победы над собой.

На Фарерах говорят: «Не нравится погода – подожди десять минут». Пока мы жевали бутерброды в «крепости» на вершине (конструкции два на два метра, сложенной из булыжников какими-то туристами задолго до нас), ветер как-то незаметно раздул туман, и перед нами возникла долина Амбадалур в рассеянных солнечных лучах. Контраст свинцовых туч, ярко-зеленой травы, белых обрывков тумана, сверкающего океана и отвесных скал – это было прекрасно до боли.

Спуск с горы, понятно, был не таким утомительным. Добежали минут за 40. Чтобы добраться до марины, решили попробовать поймать машину: а что, а вдруг? Первая же попутка остановилась, и три старичка внутри согласились захватить двоих из нас – больше в машину просто не влезало. Нас старички довезли до марины, а потом поехали обратно, чтобы подбросить и остальных. Да, люди здесь совершенно невероятные!

Утром следующего дня мы вышли в Вестманну, это 23 мили. Путь пролегал мимо огромных птичьих базаров – клифов. Ветер и волна были довольно сильными, жаться к скалам страшновато, но ведь жутко интересно!

Бакланы и тупики, чайки и глупыши стаями носились над волнами, ныряли за рыбой и парили на ветру во всей своей птичьей красе. Скалы изрезаны пещерами и гротами. Говорят, в тихую погоду туда можно заплыть на моторной лодке и все рассмотреть.

Нам о тихой погоде оставалось только мечтать. На выходе из Эйи прошли немного под парусом, но ветер вел себя капризно – то стихал до нуля, но разгонялся до 35 узлов. В какой-то момент порывы начали достигать 50 узлов, и мы решили не дразнить судьбу и убрать паруса. Однако природе нашего смирения оказалось недостаточно. Ветер все усиливался, набрав до 65 узлов на порывах, и тут мы заметили, что стаксель по нижней шкаторине надорван, видимо, нам не удалось его аккуратно свернуть. Мы попытались ео как-то закрепить – не помогло: через 15 минут парус разорвало в клочья. Какие-то куски нам удалось подвязать, но оставшиеся продолжали устрашающе хлопать всю дорогу до стоянки. На подходе к Вестманне дуло уже постоянно 40–45 узлов. Из Вестманны мы позвонили Хавардуру. Он приехал через час, посмотрел на обрывки паруса и кивнул: «Да-а, на сильном ветру такое случается». На следующее утро он привез нам другой стаксель.

В бухте мы встали у самого входа, недалеко от церкви. В глубине залива есть еще одна маленькая марина с рыбацкими лодками. Судя по картам в «Навиониксе», глубина там полметра. Однако наши друзья на лодке с осадкой в два метра встали там без проблем. Позднее мы выяснили, что на островах таких мест очень много, и в основном везде глубже, чем показывают карты. Где-то об истинной глубине нам говорили местные, а где-то мы мерили сами самодельным лотом – веревкой с камнем.

Крыши многих домов на Фарерах покрыты дерном с зеленой травой. Выглядит это очень мило, хотя цель прозаическая – теплоизоляция

У нас заканчивалось топливо, и мы озадачились поиском заправки. В бухте есть дизель-станция, не отмеченная на карте, но оказалось, это топливо только для рыбаков, деньги тут не принимают, нужна специальная карточка. Короче, пришлось таскать дизель канистрами с автомобильной заправки. Зато мы нашли неплохой супермаркет недалеко от марины, рядом с кемпингом. Работает с 9 утра до 10 вечера с понедельника по субботу.

Что сказать о Вестманне? В первую очередь она известна тем, что здесь находится очень старая дамба. Звучало не очень впечатляюще, но мы решили туда прогуляться. И не зря! Дорога к дамбе ведет через весь городок, так что можно понаблюдать за тем, как живут фарерцы. Кто-то вспахивает маленькое поле у своего дома, прижимая плечом к уху последний айфон. У кого-то на заднем дворе сад камней и ручейки с водопадами, а у кого-то – лошади и куропатки. Крыши многих домов покрыты дерном с зеленой травой – для теплоизоляции. Выглядит безумно мило. На самой дамбе можно пройти прямо по бетонной стене между морем и пропастью. Дух захватывает!

Утром вышли в Сандавагур – 14 миль. Море волновалось, было холодно и пасмурно. Члены команды прижались друг к другу и к бортам кокпита, нахохлились, как воробушки, и клевали носом. На заходе в марину начал моросить дождь, а при швартовке лило уже изрядно, поэтому все прогулки мы отложили на завтра.

Примерно в километре от марины есть пиццерия Nest. В этот промозглый день трудно было представить что-то более прекрасное, чем горячая пицца, которую приносят прямо на лодку!

К утру дождь прекратился, и мы отправились на трекинг к озеру Сьорвагсватн. Это еще одно место, обязательное для посещения на Фарерах. «Озеро, повисшее над океаном», или «озеро, падающее в океан». Оно находится на краю небольшого плато в нескольких десятках метров над уровнем моря. И с этого края обрушивается в океан водопадом Бьосдалафоссур.

К озеру лучше идти не по дороге, а напрямик через поля, чтобы сразу выйти на верхнюю тропу. Всюду пасутся овечки, а с заболоченных берегов озера то и дело взлетают стаи кулик-сорок и кроншнепов, наполняя воздух забавным кляканьем.

При подходе к южной оконечности озера земля круче поднимается над морем, образуя отвесные скалы, о которые где-то далеко внизу бьются волны. Здесь получаются самые крутые фотографии! Примерно отсюда уже виден южный край озера, но еще не видно водопада. Нужно не полениться и дойти до самого конца. Водопад появится в поле зрения только в самом конце, и он превзойдет все ожидания.

Дороги на островах хорошие, тоннели соединяют многие острова, практически до любого места можно добраться за час-полтора

Обратно к марине можно идти нижней тропой, прямо по берегу озера. Там есть небольшой домик для отдыха туристов и маленький песчаный пляж.

Вся такая прогулка занимает около трех часов, это без учета остановок для фотографирования и долгих взглядов вдаль.

Ближе к вечеру мы вышли обратно в Торсхавн, 20 миль. Ветер немного стих, можно было поднять парус. Возвращались мы с грустью, так как наше путешествие, как это часто бывает, пролетело как один день.

В итоге за эту неделю мы не заплатили ни за одну стоянку и везде бесплатно пользовались водой и электричеством. Однако никаких удобств в виде душа, прачечных или туалета нигде, кроме Торсхавна, нет. Мыться приходится на лодке и строго по графику: горячей воды хватает максимум на двух человек.

Уже в середине путешествия нам стало понятно, что яхтинг на Фарерах лучше совмещать с путешествием по земле. Безусловно, с воды можно увидеть множество мест, которые с суши либо совсем не видны, либо не так впечатляют. Например, деревушка Джегв, уютно примостившаяся в ложбине холмов на берегу моря, или птичьи клифы Вестманны, пещеры и гроты острова Нолсой, бесконечное множество старинных маяков, как с картинки, на высоких зеленых берегах. Но есть и такие места, к которым на лодке не подойти. Например, остров Микинес, где живут тупики, милейшие птицы, похожие на маленьких пингвинчиков, один из символов Фарер. Да, они встречаются и на клифах Вестманны, но тут – на расстоянии вытянутой руки! На Микинес же можно добраться только на пароме, который ходит один раз в день. А для яхты там места для стоянки нет, и берега очень скалистые. Поэтому лучше все же добавить к своему путешествию пару сухопутных дней и взять в аренду машину или путешествовать на автобусах. Дороги на островах хорошие, тоннели соединяют многие острова, практически до любого места можно добраться за час-полтора. А если нет дорог, то есть паромы и вертолеты.

К сожалению, или к счастью, наша поездка ограничилось только морем. К счастью – потому что теперь мы точно вернемся туда. И на этот раз наше путешествие будет гораздо длиннее, ведь нужно посмотреть не только новые места, но и самые теперь уже любимые.
 

Опубликовано в Yacht Russia в №1-2 (104), 2018 г.