Текст Андреаса Фрича

Потия, столица острова Калимнос, что в архипелаге Додеканес, славится на все Эгейское море как столица охоты за губками. Именно здесь проживали самые умелые ныряльщики, здесь располагался их флот, здесь собирали самые большие урожаи. Также здесь находится самый большой музей губок. Так что мы хотели остановиться, быстро – и это ключевое слово – пробежаться по музею и двинуться дальше. Такой вот небольшой обеденный перерыв на пути к Астипалее и Санторини, самым популярным островам архипелагов Додеканес и Киклады.

Время славы ныряльщиков Потии на самом деле давно прошло, сегодня губки на рынок поставляют другие страны. И все же местный музей заслуживает посещения: здесь, к примеру, можно узнать, что губки – это не растения, а животные, и что после Второй мировой войны на смену морским губкам, которые раньше продавали за немалые деньги, пришли губки искусственные, и как это ударило по греческим ныряльщикам. Познакомившись с занимательным миром губок, мы было собрались отправиться дальше, но тут нам повстречались Стелиос и Димитра Которес, которым принадлежит таверна Kafenes, находящаяся в нескольких шагах от музея.

Отведав отменных морепродуктов, мы решили узнать у хозяев побольше о местных ныряльщиках и в ответ услышали следующую историю: «Здесь почти каждая семья кого-то потеряла. Наш дедушка был ныряльщиком, и его всегда предупреждали, чтобы он не слишком много времени проводил под водой, это очень опасно. Тогда пол-острова жило губками. Но потом появились искусственные губки… А в 1986 году случился кризис – губки внезапно вымерли, и никто не знает почему. Некоторые говорят, что это из-за Чернобыля!»
 

Биологи придерживаются иного мнения: они считают, что в тот год сбор губок начался слишком рано, и они просто не успели оставить потомство. Кроме того, примерно в то же время по выжившим губкам ударила смертоносная инфекция. Сегодня губочным промыслом на острове занимается всего три команды. Стелиос с удовольствием поделился с нами секретами мастерства: умелый ныряльщик, к примеру, никогда не заберет губку целиком, он просто отрежет от нее кусочек, который к следующему сезону отрастет обратно.      

Пообщавшись с местными жителями, понимаешь, что они живут историей и традициями острова, что для них охота на губок – это неотъемлемая часть их миропонимания, даже несмотря на то, что самим промыслом уже практически никто не занимается.

Увлекшись местной историей, мы не заметили, как пролетел день, и о 38-мильном переходе до Астипалеи теперь нечего было и думать. Впрочем, оно того стоило. На ночь мы остановились в небольшой бухте Эмпорио, расположенной у подножия горы в нескольких милях от Потии. Несколько таверн, часовня и закат, алым покрывалом укрывающий горы. Что еще нужно для счастья?

Триста морских миль – столько нам предстоит пройти. Три острова – Астипалея, Анафи и Санторини –  влекут нас к себе. Первые два лежат вдали от обычных чартерных маршрутов, и яхтсмены туда заходят довольно редко. Мы предполагаем, что жизнь там течет несколько иначе, чем на излюбленном туристами Санторини.

Дует несильный ветер, мы идем на юго-запад. Начали свое путешествие мы на Косе, и главным образом потому, что при летнем мельтеми идти на запад или восток не представляет особых проблем. Наша скорость стабильно держится в районе пяти узлов. Медленно, но верно мы приближаемся к острову Астипалея, с высоты птичьего полета похожему на бабочку. Здесь есть множество бухт, которые не могут не вызвать интереса у яхтсмена, хоть немного знакомого с Грецией.

Вскоре на горизонте появляются белые фасады столицы острова, рассыпанные по склону горы, увенчанной древней крепостью. Также в глаза бросаются восемь мельниц с красными крышами, они придают городу особый колорит. Кстати, мест для яхт в порту в это время года практически не бывает, так что лучше заранее позаботиться о запасном варианте.

Бухта Астипалеи напоминает древний амфитеатр, с трех сторон резко вздымаются склоны горы. Подняться на нее нам стоило определенных усилий – жарко и ни ветерка. Наверху, рядом с мельницами, расположен центр города. Здесь есть несколько уютных таверн и кафе, в которых за разговорами проводят свободное время местные жители – туристов на острове немного. На улице играют дети, под ногами туда-сюда снуют кошки. Спокойное местечко.

По совету официанта одного из кафе мы поднимаемся к венецианской крепости, почти полностью разрушенной землетрясением в 1956 году. Дорога карабкается в гору узкими улочками. Все так же жарко, безветренно… и тяжело.  Но затраченные усилия окупились с лихвой - открывающийся с крепости вид захватывает дух.

Глаз яхтсмена сразу замечает множество бухт и небольших островков, у которых можно остановиться на следующий день. После перехода от Калимноса и перед рывком до Анафи команде нужна передышка, и окрестности Астипалеи для этого подходят идеально.

Астипалея не входит в список самых популярных островов Эгейского моря, но по сравнению с Анафи, самым южным из Кикладских островов, она кажется настоящим центром туризма и отдыха. 35-мильный переход до Анафи мы начинаем затемно – у острова опасно оставаться на ночь, порт защищен плохо, а бухт нет в принципе. На пути к острову ветер постепенно стихает, поверхность Эгейского моря напоминает синий шелк.

Анафи поднимается на горизонте мощной громадой, чем-то напоминающей Гибралтар. Местные горы достигают высоты 600 метров. Низкие облака, сигнализирующие о скорой перемене погоды, обволакивают их вершины. Мы на месте.

Остановиться мы решили за паромным молом, который в случае непогоды хоть как-то защитит яхту. Над нами, прямо на отвесном берегу, расположен бар Margarita’s, на который мы наткнулись в Google Earth. Поскольку у нас в команде есть Маргарита, да к тому же с греческими корнями, мы решили непременно посетить заведение ее тезки. Идти до него около двадцати минут, но вид, открывающийся с терассы на высоте в сто метров над уровнем моря, вновь никого не оставил равнодушным. К слову, по пути наверх нам не встретился ни один человек, остров казался необитаемым.

Местная Маргарита, как выяснилось, это очень приятная пожилая дама, заведующая небольшим уютным баром. Поначалу обилие гостей немного выбило ее из колеи, но затем она, собравшись, рассказала нам о жизни на самом краю Эгейского моря: «Живем мы просто, занимаемся сельским хозяйством, иногда на острове бывают туристы, но не часто, где-то месяц-два в год».

Местные жители занимаются выращиванием овощей и выпасом скота, поэтому неудивительно, что молодежь бежит отсюда. За последние 50 лет население уменьшилось вдвое, сейчас на острове проживает чуть меньше 250 человек. Многие из недовольны уединенным положением острова, но не все.... Десятилетиями сюда приезжал известный греческий художник, который проводил на острове все лето. На волне вдохновения он написал на стене бара Маргариты фреску, изображающую порт в Средиземном море, прекрасный символ давно ушедшей эпохи. Художник этот, правда, уже давно спился…

Нам пора идти дальше: с запада дует сильный ветер, яхту водит на якоре. Мы прощаемся с островом, который будто бы застыл во времени, и готовимся к 25-мильному переходу до Санторини – главной цели большинства яхтсменов в Эгейском море. Поднимаются волны, ветер набирает силу. Во все стороны летят брызги. Мы готовы покорить знаменитый вулканический остров.

Современный облик он принял после катастрофического извержения в 1620 году до н.э., когда кратер вулкана провалился и образовавшаяся кальдера в виде полумесяца заполнилась водой. Сегодня Санторини – один из главных туристических магнитов Греции. Города Ия и Тира будто вопреки гравитации расположены прямо на отвесных скалах. С моря тесно жмущиеся друг к другу домики и синие купола церквей выглядят совершенно волшебно. Города, конечно, полны туристов, но это не лишает их шарма.

Яхтсменам на Санторини, правда, приходится не сладко: марину на юге острова постоянно заносит песком, да и свободных мест там практически не бывает, а причал Тиры нельзя занимать из-за круизных судов. Остается лишь Ия на севере острова, где у небольшого мола есть несколько мест для яхт (см. «Советы яхтсмену»).

Поднявшись в город, мы поддаемся всеобщей суматохе: вокруг носятся толпы туристов со всего мира. Гости острова, толкаясь, перемещаются по узким улочкам и переулкам в надежде найти никем не занятый обзорный пункт, с которого можно было насладиться поистине фантастическим видом: древняя отвесная кальдера – и белоснежный город, словно повисший на утесе.

От панорамы глаз не отвести, и все же нужно двигаться дальше, на винодельню Сигалас, там запланирована экскурсия. В том, что касается вина, Санторини – уникальное место в Греции. Здесь не водится филлоксера, главный вредитель винограда, и потому на острове до сих пор выращивают сорта винограда тысячелетней давности, в то время как в остальных районах Греции их заменили новые сорта, которым филлоксера не страшна. Об особенностях Санторинских вин нам рассказал Спирос Леманис, бывший яхтсмен-олимпиец в классе 470, после окончания спортивной карьеры выучившийся на сомелье, чтобы работать на острове.

«Остров у нас ветреный и солнечный, и у нас очень мало дождей, – говорит он. - Поэтому местные виноделы на выращивают виноград на шпалерах, а завивают лозы в кольца прямо на земле, превращая в нечто отдаленно похожее на птичьи гнезда. Так они лучше сохраняют влагу, которая по ночам приходит с кальдеры. Также это защищает побеги от мельтеми и солнечного жара».

Вулканическая почва острова придает вину Санторини минеральные нотки, которые ценятся во всем мире. Виноделием семья Сигалас занимается уже не одно столетие, но как самостоятельная компания вышла на рынок относительно недавно. Основатель винодельни Парис Сигалас был учителем математики и изготовлением вина, которое славилось отменным вкусом, занимался исключительно в качестве хобби. Однако конце девяностых к радости винолюбов всего мира друзья и соседи уговорили его открыть собственную винодельню. И наш визит на Санторини был бы неполным без дегустации вин Париса Ситгаласа…
 

В Ию мы вернулись к началу заката, который на Санторини просто завораживает, даже несмотря на то, что вместе с вами им любуется огромная толпа туристов.

Покинув Санторини, мы движемся по дуге на северо-запад, обратно к Косу. Дует необычный для этих мест юго-восточный ветер, и мы на полной скорости летим к острову Иос и так называемым Малым Кикладам – архипелагу из семи крошечных островов к югу от Наксоса.

Немного зарифив паруса с помощью закрутки, мы боремся с ветром и волнами, которые значительно усиливаются вблизи Наксоса. Но посещение острова не входит в наши планы, и на полпути к нему вы уходим на восток – к Ираклии, Схинусе и Куфониси. Этим небольшим островам нельзя отказать в очаровании: в бухтах есть место всего нескольким яхтам, на берегу небольшие деревушки с парой баров и таверн, в общем, это настоящий рай для тех, кто хочет спокойно и размеренно провести денек-другой.

После знакомства с Малыми Кикладами нас ждет очередной переход на восток, к Аморгосу. Остров этот славится двумя достопримечательностями: во-первых, расположенным на юге православным монастырем, который, словно ласточкино гнездо, врезается в крутой горный склон, и, во-вторых, потерпевшим крушение грузовым кораблем Olympia у северо-западной оконечности острова. Оба места входят в обязательную программу любого гостя острова.

Аморгос прославился на весь мире благодаря фильму французского режиссера Люка Бессона «Голубая бездна», посвященному жизни спортсменов-ныряльщиков.

«После выхода фильма на экраны, остров заполонили французские туристы, и все они хотели узнать побольше о заброшенном корабле, его местоположении и истории», – рассказывает нам моряк по имени Димос в порту Аморгоса. По его словам, у каждого местного жителя есть своя версия истории Olympia, так что узнать реальные причины катастрофы уже вряд ли возможно. Чаще всего в рассказах местных жителей фигурируют контрабанда наркотиков, страховое мошенничество и технические неполадки.

Туристическим бумом не преминул воспользоваться один из местных пекарей, который взял кредит и открыл на острове шикарную таверну.

«25 дней спустя он уже вышел в плюс!» – с улыбкой говорит Димос. За разговором с бородатым греческим гигантом время летит незаметно, и вскоре мы уже знаем историю всей его жизни: раньше он был инженером-электриком в Афинах, а затем нашел свое призвание в качестве повара. Сомнения в целесообразности столь радикальной смены профессии отпадают после первой же ложки его козьего жаркого или рагу из кролика. О кулинарии Димос может рассуждать бесконечно!Греки вообще отличные рассказчики, этого у них не отнять. У какого бы острова вы ни остановились, везде вам встретятся дружелюбные, открытые люди, слушая которых, забываешь о времени. История здесь живет в людях и, наверное, в этом и заключается душа Греции.
 

Сокращенный вариант. Полностью материал опубликован в Yacht Russia №3 (105), 2018 г.