Текст Андреаса Фритча

Иногда капризы природы кажутся излишне суровыми и абсолютно несправедливыми. Недавний сезон ураганов вошел в историю как одно из самых страшных бедствий, постигших Малые Антильские и Британские Виргинские острова. Однако ураганы обошли стороной Антигуа, Гваделупу, Мари-Галант и острова Ле-Сент. Поэтому неудивительно, что именно эти острова внезапно оказались в центре внимания яхтсменов.

Многие чартерные фирмы успели перевести свой флот на Гваделупу до разгула стихии и теперь, подтянув на остров персонал и оборудование, временно действуют оттуда. Клиентов, которые уже оформили чартер на разрушенных ураганами островах и купили авиабилеты, они перенаправляют именно сюда.

Нашим яхтсменам, впрочем, эта акватория практически не известна. Год за годом, словно лемминги, они устремлялись к Британским Виргинским островам или на юг, к Гренадинам и рифам Тобаго. Одно это уже веская причина посетить сердце французских Антильских островов – Гваделупу, которую за характерную форму называют «островом-бабочкой».

Любое морское путешествие по архипелагу начинается в Пуант-а-Питр. Название это на слуху у тех, кто интересуется французским парусным спортом: сюда ведет маршрут Route du Rhum, одной из самых престижных трансатлантических гонок. Ну а по названию гонки можно догадаться, что скучать на островах не придется – именно здесь расположен один из центров производства рома.

Оказавшись на Гваделупе, несложно переключиться в режим отпуска. Рядом с чартерной базой, прямо за рядами яхт, в тени пальм выстроилось множество приятных ресторанчиков. Царит прекрасная атмосфера! Чему очень способствует креольская кухня, отвечающая высочайшим французским стандартам. В итоге сожаление о потерянном дне – на остров мы попали вечером – быстро переросло в благодарность за возможность насладиться отличным ужином.

Взглянув на следующий день на карту, шкипер хмурит лоб. С южной и восточной стороны острова практически нет удобных и хорошо защищенных бухт. По совету начальника чартерной базы мы берем курс на Госье, небольшой, но очень популярный островок всего в трех милях от Пуант-а-Питр.

Три мили? Неужели переходы во французских водах Малого Антильского архипелага такие же скромные, как у Британских Виргинских островов? Неужели команда и здесь может расслабиться по полной?

Небольшой остров в считанных сотнях метров от Гваделупы оказался настоящей находкой. Стоянка была защищена рифом, на пляже простой бар, из зелени живописно поднимался красный маяк. Мы, понятное дело, решили здесь задержаться подольше. И не пожалели об этом. Так расслабились…

Переход до острова Мари-Галант подлиннее – 18 миль. Идти пришлось против юго-восточного пассата, а лавироваться на 40-футовом катамаране не так-то просто. Одно было хорошо: во время галсов отправная точка и цель перехода не пропадали из виду – гористый остров-бабочка с пиком Суфриер, почти всегда скрытым за облаками, и плоский, как перевернутая тарелка, коралловый остров. Два разных мира.

Около сонной рыбацкой деревушки Сен-Луи на западе острова отличие двух островов становится тем более заметно. В конце октября многие рестораны еще закрыты, местных жителей немного, туристов нет вообще. Мари-Галант еще называют «островом 100 ветряных мельниц», которые использовались для обработки на прессах сахарного тростника. Но сейчас его на острове не в пример меньше, чем некогда, и соответственно небольших и довольно скромных на вид мельниц всего 70, да и те в большинстве своем или заброшены, или разрушены.

На остров нас завлек именно сахарный тростник, из которого здесь делают отличный ром. В наших планах было встретиться с Джеромом Тьери, управляющим винокурни Bielle, который пообещал стать нашим экскурсоводом. И вот мы уже не только на Мари-Галант, но и едем на джипе вглубь острова мимо полей сахарного тростника, на которых мирно пасутся быки. «Крестьяне до сих пор их используют в качестве рабочих животных», – замечает Тьерри, после чего немного рассказывает о себе. У него были другие цели, другая работа, но его дяде был нужен наследник, готовый продолжить его «ромовое дело». Получив приглашение навестить родственника, Джером приехал на остров, на котором жизнь течет намного медленнее, чем на континенте, познакомился с бизнесом и в результате остался здесь навсегда.

Тьерри рассказывает нам, как из сахарного тростника делают ром, и, наконец, показывает винокурню, история которой корнями уходит в XVIII век.

«Местные острова славятся своим ромом, который называется Rhum Agricole, – Джером с гордостью показывает на ряды бочек, в которых выдерживают ром. – Попробуйте! Вот старые образцы…

Мы дегустируем и отдаем должное. Вообще, сегодня многие Карибские острова живут не только за счет туризма, но и за счет рома. На Мари-Галант работают три заводика по его производству, на Гваделупе – целых семь.

«А пьем мы его иначе…» – говорит Тьерри и тут же берется показать, как правильно.

Местный, то есть истинный, вариант называется Ti Punch или Petit Punch: крепкий ром, сок четвертинки лимона, немного сахара, лед по желанию.

Мы дегустируем и отдаем должное в еще больших количествах.

«Жизнь у нас незатейливая, совсем простая, – продолжает Джером. – Вот только заработки скромные. Жителей все меньше, уезжают люди. Но пока есть ром, есть надежда».

На знакомство с процессом производства рома нам потребовалось полдня. Приблизившись таким образом к пониманию жизни на островах, мы возвратились на наш катамаран. И не с пустыми руками.

И снова мы отправляемся в другой мир: на острова Ле-Сент, что в 16 милях от Мари-Галант. Архипелаг этот состоит из четырех больших и пяти маленьких островов.

Покинув берег, мы поднимаем паруса, и наш катамаран разгоняется до шести-семи узлов. Полный бакштаг, какой приятный переход…

Первая остановка – бухта главного острова Тер-де-О. На берегу лежат рыбацкие лодки, по крутым, поросшим зеленью склонам холмов то там, то тут разбросаны яркие домики, – в общем, настоящая идиллия, к тому же хорошо защищенная от волн и ветра. В центре поселения расположены простые деревянные дома, с которыми соседствуют бары, рестораны и магазины. По ассортименту последних можно смело судить, что остров часто посещают состоятельные туристы. Да это и без того понятно: в лагуне стоит круизный лайнер, а по улочкам на мопедах разъезжают явно не местные жители. Шумно, людно. Больший контраст с тихим Мари-Галант и представить сложно.

Тем не менее, понаблюдав за тем, как рыбаки чинят сети и готовят лодки к выходу в море, быстро открываешь для себя настоящую суть острова, на котором постоянно проживает 1700 человек. Одного из них мы застаем в его мастерской – это Алэн Фой, лодочный мастер. Это креол в очках с роговой оправой строит небольшие пяти- и шестиметровые лодки под названием «сантуаз», которые сегодня, впрочем, используются не столько для рыбного промысла, сколько во время гонок, а раз в год около сорока команд собираются здесь на десятидневную регату.

«Мой дед был рыбаком, и ему очень хотелось оградить своего сына от этой тяжелой жизни. Вот почему мой отец стал лодочным мастером, а я продолжаю его дело, – рассказывает Фой. – В год я делаю от трех до пяти лодок. Сами видите, работа филигранная…»

Сантуаз – лодка без шверта и киля, с бамбуковой мачтой и площадью парусов в 30 квадратных метров. Она может развивать скорость до 12–13 узлов при условии, что команда, состоящая из четырех-шести человек, знает, как управляться с этим изящным судном.

С мастером-самоучкой, живущим в бухте Мариго, мы несколько часов обсуждали особенности его лодок, рассматривали старые пожелтевшие фотографии, и это была приятнейшая беседа.

Вернувшись в город, вечер мы встречаем в одном из местных рыбных ресторанчиков под названием Ti Bo Doudou (тел. +59 05 90 98 56 67), который находится на пляже к югу от городского мола. Столики здесь стоят прямо на песке, так что, пробуя изысканные рыбные блюда, можно снять ботинки и насладиться его теплом. И это тоже креольская атмосфера!

Поужинав, мы отправляемся за коктейлями в ярко освещенный бар Les Couleurs du Monde. Что это, если не идеальное завершение идеального дня?

Утро, впрочем, тоже было замечательным. Хотя подъем на гору к старому форту Наполеон, в котором расположен музей, после вчерашних коктейлей дался нам не так уж просто.

Музей, он открыт ежедневно с 9.00 до 12.30, оказался очень хорошим, его экспозиции – познавательными. Мы познакомились с историей острова, в которой было много всего разного – от многовекового рабства до знаменитой морской битвы англичан и французов в 1782 году. Правда, все текстовые пояснения у экспонатов были на французском языке, кое-как мы и с этим справились.

Вид с горы, на которой расположен форт, роскошен. Перед вами весь архипелаг Ле-Сент, на исследование всех бухт и пляжей которого может уйти много дней. Здесь и пальмовый пляж Пэн-де-Сюкр, и скала Сахарная Голова, и уединенная бухта Мариго, и пляж Помпьер... К сожалению, лишним временем мы не располагаем, нам надо двигаться дальше.

Наш путь лежит на север, к западному побережью Гваделупы. А еще у нас запланирован переход до Антигуа. Лежащая еще ближе Доминика в планы не входит – остров еще не успел оправиться после ураганов.

Идти вдоль западного побережья Гваделупы – это как играть в покер с ветром. Пассат огибает южную оконечность острова и дует с такой силой, что наш катамаран буквально несется над водой... и вдруг останавливается. Ветер был – и пропал, остров словно отсек его. Потом с гор спускается легкий бриз (иногда, если верить лоции, он в секунды оборачивается шквалом, но нам повезло), и мы продолжаем движение. Медленно-медленно мы доходим до острова Пижон.

Погода портится. Небо затягивают облака, периодически начинает накрапывать дождь. На западе Гваделупы это обычное явление: склоны гор здесь покрыты тропическими лесами, а где тропики, там и влажность, где влажность, там и… в общем, понятно. Однако нам такая перемена по вкусу, от солнца тоже надо иногда отдыхать.

После 22-мильного перехода остановка у острова тоже очень кстати. Правда, красотами остров Пижон вроде бы не блещет… Нет, мы ошиблись, это дождь виноват. На следующий день утром вы познали все очарование этих мест.

Рядом с островом находится уникальный рифовый пояс, который является заповедной зоной. Под водой здесь скрываются огромные кораллы и косяки яркие рыб и рыбешек, которых не встретишь больше нигде в мире. Эти пестрые обитатели океана совершенно не боятся людей и подплывают на расстояние до полуметра.

А потом мы переваривали впечатление от подводного плавания в баре на пальмовом пляже – их тут так много, что вполне можно затеряться в толпе туристов. Но позволить себе потеряться никто из нашего экипажа не осмелился, потому что нас ждал еще один переход.

Мы хотели преодолеть 40 миль до Антигуа и успеть на легендарную вечеринку в Ширли-Хайтс, которая проходит по воскресеньям, начинаясь в 16 часов… и до утра. Там играют на стальных барабанах, танцуют регги, едят барбекю, пьют пэйнкиллеры, короче, веселятся. В общем, все ведут себя так, как и положено в английской зоне Карибских островов – в укор достаточно чопорной и изнеженной французской Гваделупе.

Переход занимает полдня, разошедшийся в открытом море до 15–20 узлов пассат разгоняет наш катамаран. Вышли мы рано и к обеду были уже на месте, прошли таможню и оказались в Английской бухте – одной из самых красивых бухт мира. Но не природными красотами едиными… Старая верфь и крепость с любовью отреставрированы, док Nelson’s и местный музей не менее достойны посещения, чем вечеринка в Ширли-Хайтс, хотя, конечно, кому как…

После короткого перехода к островам Грин к востоку от Антигуа у нас не остается сомнений, что сюда мы пришли не зря: удовольствия – море! А тот факт, что обратный путь также лежит вдоль западного побережья Гваделупы (на восточном остановиться практически негде), нас нисколько не расстраивает, ведь мы сможем еще раз понырять у острова Пижон и осмотреть еще пару бухт на островах Ле-Сент.

Расстраивает лишь то, что потребовалось несколько ураганов, чтобы многие яхтсмены, и мы в их числе, открыли для себя этот чудесный уголок Карибского моря.
 

Сокращенный вариант. Полностью материал опубликован в Yacht Russia №3 (105), 2018 г.