Текст Андреаса Фритча

Шел второй день путешествия, а мы не прошли еще ни одной мили. Во время шторма покидать порт Афин нельзя, и мне вспоминается древняя мудрость: «Хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах».

План же наш был таков… Чтобы не встретиться с сильными ветрами, мы решили отправиться в морской поход в октябре. Мельтеми хозяйничает на Кикладах с июня до начала сентября, после чего у яхтсменов начинается «бархатный сезон»: ветер заметно ослабевает, вода в море еще теплая, марины и порты не забиты под завязку, как летом, а на обратном пути порывы северо-восточного ветра и большие волны не доставляют так уж много хлопот.

И тут вдруг – это! Яхта вздрагивала, как будто ее тряс своей лапищей великан, небо почернело, как на Страшном суде, непрерывно сверкали молнии, а с неба лились мощные потоки воды. Портовые власти объявили о запрете выхода в море в Афинах и на близлежащих островах. Бушевавший в конце сентября средиземноморский циклон «Зорба», силу которого обеспечила очень высокая температура воды в Средиземном море, изрядно подпортил обычно очень комфортный конец сезона.

В таких ситуациях приходится учиться смирению. «Зорба» выпустил нас из своих объятий лишь в понедельник.

Когда мы ложимся на курс на ближайшие крупные острова, то понимаем, что невольно стали участниками массового старта: после открытия марин все экипажи, как по сигналу, бросились в море, так что в непосредственной близости от нас идут еще 17 яхт.

И мы, и они потеряли целых два дня, а для Кикладских островов это целая вечность. Из-за сильных северных и северо-восточных ветров на этой акватории действует общая рекомендация: треть времени идти в южном направлении, после чего поворачивать назад. Вот почему каждый день путешествия здесь ценится так высоко. Правда, в октябре все не так жестко, но нам не повезло, и после «Зорбы» мы с болью в сердце были вынуждены вычеркнуть из маршрута некоторые пункты: Милос и группу островов так называемых Малых Киклад, расположенных к югу от Наксоса. Заупрямься мы – и нам точно не хватит времени вернуться назад даже против более слабого, чем летом, ветра.

Мы стараемся наверстать упущенное, и поэтому сразу решаемся на дальний переход – до Китноса мимо острова Кеа. После шторма небо все еще неприветливо, оно завешено тяжелыми облаками, и как будто в насмешку дует совсем легкий ветерок. Но внезапно все меняется: незадолго до прибытия в разделенную песчаной отмелью знаменитую бухту Фикиада облака расступаются, выпуская из темницы так долго томившееся там солнце.

Мы встаем на якорь в живописнейшем месте, на популярной, но при этом не слишком переполненной стоянке. Купальные шорты надеты, доска для SUP-серфинга летит в кристально чистую воду, а недавнего конца света как ни бывало. Полное ощущение, что сейчас разгар лета, а не начало октября. Мы улыбаемся: похоже, еще не все потеряно!

В этих местах за последнее время многое изменилось. Еще несколько лет назад ресторан, расположенный над узкой косой, был обычной таверной, а сейчас его не узнать: лаундж-атмосфера, уютные диванчики и тканевые карнизы для защиты от палящего солнца. Из-за кризиса в соседней Турции последние три сезона принесли владельцам местных таверн очень приличный доход, и они не поскупились на инвестиции.

Под приятную музыку, расположившись на террасе, экипажи яхт наслаждаются фантастическим видом на бухту. Настоящая нирвана! Мы любуемся самым красивым закатом на Китносе, наслаждаемся блюдами местной кухни и ощущаем себя баловнями судьбы.

На следующий день погода полностью оправдывает наши ожидания: лодку подхватывает легкий термальный ветер, который позже переходит в бриз, дующий со скоростью 10–12 узлов. Идеальный вариант для нашей команды, в составе которой мечтающие о расслабленном отдыхе три супружеские пары и один подросток. Наша Sun Odyssey 439 Sankt Anna слегка кренится в лучах мягкого осеннего солнца. Мы идем на юг от западного побережья Китноса. Нас ждет 40 миль пути и остров Серифос.

После нескольких летних путешествий я прозвал его «разъяренный остров». В центре острова 600-метроваяч гора с крутыми склонами. Там, наверху, бесчинствует мельтеми, спускающийся в бухту беспорядочными потоками. Из-за них яхту может опасно накренить, а вроде бы накрепко впившийся в грунт якорь поползти. Но в этот раз все по-другому: овевающий круглый остров приятный легкий бриз лишь ласкает нашу яхту. Вот такой бонус от конца сезона.

Когда-то на Серифосе велась добыча железной руды, и в некоторых бухтах, например в Коутале на западном побережье, до сих пор можно увидеть старые рельсы, по которым руду доставляли для погрузки на корабли.

Условия работы на рудниках были нечеловеческими, и в 1916 году началась забастовка с требованиями введения мер безопасности, повышения оплаты труда и сокращения рабочего времени. О последовавших за этим драматических событиях до сих пор готов рассказать любой пожилой житель острова: греческое правительство снарядило военный корабль, и забастовщикам был предъявлен ультиматум. После того как его срок истек, с корабля по рабочим был открыт огонь. Погибло семь человек.

Душевные раны давно зарубцевались, а вот заброшенные сооружения остались. Во время остановки в Коутале можно не только искупаться, но и полюбоваться хоть и своеобразными, но все равно завораживающими видами: проломы в породе, заброшенные штольни, ржавые рельсы... В Германии это бы все отреставрировали и объявили национальным достоянием, тут об этом даже не думают. Может быть, пока.

Между этими горнодобывающими реликвиями притаилась тихая деревенька. Сейчас, в октябре, здесь все как вымерло, нет ни одной работающей таверны, поэтому мы, долго не раздумывая, отправляемся дальше, в Ливади, столицу острова.

Этот городок, живописно раскинувшийся у подножия горы, пару лет назад обзавелся собственным портом. Правда, он небольшой, и места для маневров в нем маловато, но нам все же удается найти уголок для стоянки.

В порту царит обычный греческий бардак. Несмотря на его совсем еще юный возраст, в порту уже не работает подвод воды, некоторые муринговые веревки обрезаны, душа с туалетом нет, но спасибо, что хотя бы электричество есть. И еще плюс: при таком наборе услуг никто не требует плату за стоянку. Что ж, такова эта акватория: минимальный сервис, зато дешево, как нигде в Средиземноморье.

В портовой бухте теснят друг друга уютные ресторанчики, в одном из которых мы и завершили еще один день нашего путешествия.

Следующая цель – один из небольших Кикладских островов. Обычно при упоминании Киклад многим яхтсменам приходят на ум только Миконос, Санторини или Иос. И очень жаль, потому что многие небольшие острова, например Сифнос, тоже могут похвастать живописными поселками, такими как Камарес, отлично защищенными бухтами, как Вати или Фарос, да и просто красивейшими ландшафтами с невысокими холмами и старинными деревушками. И мне кажется, что именно в таких местах можно почувствовать настоящую атмосферу Древней Греции.

Мы проходим вдоль западного побережья с намерением остановиться в Камарисе. Так мы и делаем, бросая якорь в круглой бухте Вати. Это тихая деревушка с редкими туристами и двумя-тремя кафе и тавернами.

Мы занимаем столик в Ozeania – уютном традиционном семейном ресторане. Хозяйка ресторана всегда рада поболтать с яхтсменами, благо у нас есть переводчик – член нашего экипажа Маргарита. По словам хозяйки, осенью на острове очень спокойно, в небольших отелях и апартаментах, разбросанных вокруг симпатичной белой церквушки с двумя куполами, постояльцев очень мало. Здесь относительно тихо даже в высокий сезон, ведь на Сифносе нет ни каких-либо значимых достопримечательностей, ни аэропорта – попасть на остров можно,  приплыв на привычном для Киклад пароме или на яхте.

Местной молодежи на острове не нравится, и она уезжает. Как и на других островах, численность населения Сифноса постоянно сокращается – сейчас здесь около 2000 жителей. При этом остров славится своим гончарным искусством, работы его мастеров пользуются большим спросом. Вообще, Сифнос никогда не был бедным островом, здесь добывали золото и серебро, что приносило куда больший доход, чем добыча железной руды его соседу на севере.

Здесь легко потеряться во времени, на Сифносе оно будто остановилось. Но взгляд на прогноз погоды сразу бодрит: ожидается сильный ветер со скоростью до 40 узлов, на этот раз с традиционного для мельтеми севера и северо-востока. Это никак не входило в наши планы. Что, опять кто-то там, наверху, над нами смеется?

Оседлать этот ветер для похода на юг уже не представляется возможным, поскольку для обратного пути нам теперь не хватает потерянных в самом начале двух дней. Поэтому следующими точками нашего маршрута могут стать Парос или Наксос. Однако тут есть одно «но»: узкий канал между двумя островами – печально известная ветровая труба. Как бы то ни было, но времени мало, и мы стартуем в большой спешке.

В море становится ясно, что поторопиться было правильным решением. В пути ветер усиливается с 10 до 15, а затем и до 20 узлов. Мы убираем паруса и летим на скорости 7 узлов по неспокойному морю. Вот это и есть настоящий яхтинг!

Мы успеваем еще засветло встать на якорную стоянку между островами Деспотикио и Антипарос. Место это хорошо защищено, дно песчаное, поэтому якорь лежит как вкопанный, так что первые добравшиеся до нас сильные порывы ветра уже не пугают.

Утром ветер должен еще усилиться, до 30 узлов, а в «трубе» между островами он будет еще сильнее. Это значит, нам предстоит идти против больших волн, имея на борту двух членов экипажа со слабыми желудками. Нет, надо бежать!

Воспользовавшись ночным затишьем и убрав паруса, мы решаем в утренних сумерках пройти на моторе вдоль восточного побережья Пароса до небольшого портового городка Науса. Такую тактику посоветовал мне однажды знакомый шкипер с Наксоса: «Если между Паросом и Наксосом хотя бы один день по-настоящему дуло, туда вообще не стоит соваться».

Примерно полпути мы шли достаточно спокойно, но потом ветер усилился, и крутые волны стали разбиваться о нос яхты. Скорость наша тут же упала с 7 до 3 узлов. Пришлось маневрировать, но волны продолжали избивать лодку. И все же нам удалось благополучно обогнуть северную оконечность Пароса и целыми и невредимыми прибыть в Наусу. Но именно там нас поджидало самое серьезное испытание: порт недостаточно защищен от северного ветра, по нему гуляют беспорядочные волны, так что стоянка точно не будет спокойной. Увы, пустые баки с водой не позволят нам выбрать другое, более уютное местечко.

Найти место в переполненном порту оказалось нелегко. К тому же показатели глубин в путеводителе по акватории были указаны неверно: вместо 3 метров у южного пирса было всего 1,6 м. Мы не рискнули подойти ближе и отшатнулись от мола. При этом действовали мы быстро, потому что нашу 43-футовую лодку ощутимо сносило.

Куда теперь? Может, другие показатели тоже неверны? Ян, один из членов нашей команды, внезапно появился на палубе в купальных шортах и очках для подводного плавания. «Я проверю, что там с глубинами», – говорит он, прыгает в воду и быстро плывет к последнему свободному месту у западного мола. Ян ныряет, потом его голова появляется над водой, и Ян поднимает вверх руку с оттопыренным большим пальцем. Не теряя времени, мы подходим и швартуемся. Все. Можно выдохнуть. Но это нам… Потому что происходящее вокруг напоминает кадры из кинотриллера: люди кричат, размахивают руками, яхты мечутся по марине в поисках безопасного места. Рвутся тросы, скрипят мачты… Как же хорошо, что мы пришли раньше других. Зато сейчас готовы помочь, чем только сможем. И мы помогаем…

Для двух вынужденных дней стоянки Науса подходит как нельзя лучше. Этот небольшой городок очень популярное место, туристов здесь хватает даже в октябре. Это особенно заметно, когда заходишь в рыбацкую деревню: в лабиринтах переулков много новомодных баров, а доход местным жителям приносят шикарные бутики и лавки с украшениями. Еще это место популярно среди виноделов, ведь Парос – родина винодельческой династии Boutari и ее винотеки Yemeni.

На второй день – а море продолжает штормить! – мы исследуем Парос на автомобиле, отправившись в его столицу Пароику. В одном из магазинов Старого города нам попадается на глаза необычная книга «Lupimaris, или Морские волки». Австрийский фотограф Кристиан Стемпер разместил в ней фотографии 99 лодок, и это в своем большинстве классические деревянные лодки кайки. В целом же книга – это сборник рассказов представителей рыбацких династий острова. Владелица магазина дает нам телефон австрийца, и вот он уже рассказывает нам историю своей книги: «Двадцать лет я приезжаю на этот остров и давно всем сердцем полюбил эти старые лодки. Поэтому возникла идея запечатлеть их в книге. Но это оказалось не так просто, как представлялось вначале. Люди, которые не боятся выходить в море в любую погоду, в общении часто оказываются закрытыми и немного странными. Но я не сдался…» Да, Стемпер не сдался, через глав семейств он смог убедить 35 рыбаков поведать истории о своих кайках и своем ремесле, ну и сфотографироваться вместе с лодками, конечно. Он услышал не только рассказы о трудной жизни рыбаков, которые теперь не в состоянии прокормить свои семьи, но и их признание в любви к своим кайкам, морю и свободе. Прочитайте эту книгу, и после нее Киклады навсегда займут особое место в вашем сердце. Вообще, на каждом из островов свои истории. Нужно только уметь задавать вопросы и уметь слушать.

Шторм наконец ослабевает, позволяя нам опять выйти в море. Ярко светит солнце, и, подгоняемые бризом, мы идем обратно в Афины. Наш путь скрашивают остановки в тихих бухтах и уютные таверны. Настроение у нас отличное. Поэтому знаете что… Даже если ваш план рушится, не отчаивайтесь. Возможно, судьба приготовила вам совсем другие подарки.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №4/117, 2019 г.