Текст Андрея Шаркова

Плавания, которые проходят без проблем – поломок, непогоды, напряжения при общении с властями, – зачастую быстро забываются. Между тем и обычное крейсерское плавание без экстримов можно сделать интересным и запоминающимся, если наполнить его дополнительными смыслами.

Именно таким дополнительным смыслом может оказаться ситуация, если совместить плавание с «исторически-культурной программой», связанной с его маршрутом. Например, каждому ли яхтсмену, для которого Адриатика и Эгейское море стали привычными, а Черногория, греческие острова, юго-западная Турция – вообще родными, известно, что в Константинополе и на территории Малой Азии заканчивался Великий шелковый путь? Здесь разгружались бесчисленные караваны, а дальше венецианские купцы везли на своих судах восточные товары в Европу.

Вот почему, когда пару лет назад мой хороший знакомый предложил помочь перегнать его яхту из Черногории в Турцию, я сразу и с удовольствием согласился. В этом плавании я увидел повод и возможность связать отдельные участки пути венецианцев в единое целое, так сказать, «сложить пазл». И вот что из этого получилось.

Место старта

Яхта друга базировалась в черногорском Баре. Конечно, если уж мы идем вслед за венецианцами, то и стартовать лучше из Венеции, но ведь нынешняя Черногория вообще и городок Бар в частности долгое время были под венецианским управлением. И пусть в ту пору здесь не было развитого порта, а сам город расположен на удалении от берега (сейчас это место называется Stari Bar, там сохранилась колоритная крепость, построенная опять же венецианцами), я уверен, что венецианские галеры в бухту Бара заходили, по крайней мере в спокойную погоду. И я думаю, что именно погодные условия не позволили в свое время построить здесь порт. Городская марина мне хорошо знакома, а запомнилась с первого раза: мы заходили в нее при сильном ветре – с гор слетал катабатический поток, и анемометр, когда мы уже были внутри марины, среди пирсов, показывал за 30 узлов, на порывах до 40. И такой ветер вовсе не редкость. И хотя нельзя сказать, что крепко дует здесь постоянно, скорее – «бывает», но если уж бывает, то «от души».

На сей раз местные погодные неприятности нас миновали, и слава богу. С вечера мы оформили необходимые бумаги. Все необходимые инстанции находятся недалеко от марины, можно дойти пешком. Только местные чиновники как-то совсем неохотно соглашались оформить документы заранее. Я убеждал, что-де мы запланировали выходить рано утром, когда ваш офис не работает, а в ответ слышал что-то вроде нашего «не положено». День оформления и день фактического выхода по местным пограничным правилам должен совпадать. В конце концов я пообещал «как бы выйти» до полуночи, но потом воспользоваться правом переждать непогоду в укрытии до утра. Представителей власти это устроило.

Остров русской славы

От Бара до Корфу 165 миль по генеральному курсу. Переход занял чуть больше суток. Утром мы подошли к таможенному терминалу. К слову, можно встать и в марине Гувиа, севернее города, только чтобы оформить приход придется взять такси.

У таможни есть свой пирс, там швартуются паромы и «кометы», но разрешено вставать и на яхте - только ненадолго и обязательно с экипажем на борту, чтобы следить за обстановкой: паромы могут разогнать волну. А вот для ночевки я бы рекомендовал небольшую лагуну в самом центре города, чуть к северу от старой марины. Там есть укрытие за волноломами, и хотя нет возможности подключиться к электричеству или заправиться водой, зато стоишь в историческом месте, прямо под новой цитаделью.

Именно эту крепость брал штурмом в 1799 году адмирал Ушаков, которому Суворов потом написал: «Почему я не был при Корфу хотя бы мичманом». Сооружение впечатляет монументальностью, и поневоле задумываешься о дерзости и бесстрашии наших предков, воевавших здесь. Вообще, экспедиции флота под командованием Ушакова могут стать (и мы так уже делали) отдельным содержательным «наполнением» для крейсерских яхтенных плаваний.

Однако что там с маршрутом венецианцев? После Адриатического моря, которое долгое время было для них чем-то вроде внутренних вод, от Корфу начинался участок относительно непредсказуемый и потенциально более опасный. И по погодным условиям, и… из-за пиратов. Долгое время на Средиземке разбойничали не только профессиональные флибустьеры, при случае одинокий корабль мог атаковать другой купец или даже местные рыбаки. На Корфу венецианцы готовились к предстоящим трудностям, поэтому и построили здесь крепость, а рядом с ней вырос город.  А еще сюда из-за мягкого благоприятного климата на старости лет часто перебирались состоятельные купцы, их виллы до сих пор украшают окрестности города.

Остановки по желанию

Пакси и Антипакси – откровенно «отдыхательные» острова, расположенные в 30 милях к югу от Корфу, то есть на расстоянии необременительного дневного перехода.

Нет, я не уверен, что венецианцы тут останавливались, хотя если принять во внимание, что в те века моряки предпочитали по ночам не ходить, то вполне могли сюда и заглядывать. К тому же на Пакси (греки чаще называют его Паксос) с древних времен сохранилось довольно много каменных емкостей (цистерн) для сбора дождевой воды, вот и весомый повод для остановки.

Сегодня яхты ночуют на Пакси в проливе между городом и маленьким островком Святого Николая. Заходить в пролив можно как с севера, так и с юга, но проходить пролив на килевой яхте я не советую - там узко и мелко, лучше не рисковать. На берегу есть электричество, пресная вода. На набережной полно отличных ресторанчиков, а в их меню – рыбные блюда. Кстати, это парадокс – в Греции на островах далеко не везде умеют готовить рыбу так, чтобы получилось вкусно. А ведь морская нация, тысячелетиями ловит рыбу, и все равно нередко в ресторанах нередко предлагают что-то приготовленное… как-то странно. Так вот на Пакси рыбу заказывайте смело.

Мы бы задержались на этих симпатичных островах, но нужно было идти дальше – на Закинтос. От Пакси до этого острова 85 миль, поэтому мы вышли в море на рассвете, но ветер был благоприятный, западный, умеренный, и в галфвинд мы добежали до Закинтоса за десять часов с небольшим. Правда, при таком направлении ветер нагоняет довольно приличную волну - от Сицилии есть где разбежаться воде, - так что запросто можно укачаться. Окажетесь здесь – напомните экипажу о таблетках, могут понадобиться.

Закинтос (или Закинф, или Занте) венецианцы называли Фиоре-де-Леванте, то есть «цветок Востока». Романтично? Конечно, и, пожалуй, справедливо, поскольку тут есть несколько береговых красот, которые обязательно нужно увидеть. Это, во-первых, «голубые пещеры» на севере острова и бухта Навайо на северо-западе. Последняя в каком-то смысле уже хрестоматийное туристическое место, без снимка этой бухты не обходится, наверное, ни один путеводитель по Греции вообще и Ионическим островам в частности. Еще относительно недавно бухта именовалась пышно - Святого Георгия, но в 1980-е во время шторма на ее пляж выбросило небольшой сухогруз («навайо» значит «бухта кораблекрушения»), и сегодня ржавый остов судна придает особый колорит голубой воде, белому песку и отвесным скалам вокруг.

Ночевать на Закинтосе лучше в столице острова. Там довольно большой порт, поэтому желательно запросить разрешение на вход у портовых властей. Яхты могут стоять у восточного мола. Электричество и вода есть, капитанерия в основании мола, рядом душ и туалет.

Живая история

Нас ждал еще один относительно длинный переход - 105 миль, до Наваринской бухты.

Вообще-то с венецианцами она напрямую не связана, те предпочитали бухту Метони пятью милями южнее. Там, в Метони, сохранились остатки венецианской крепости и колоритный маяк тех времен. В результате тектонических изменений бухта стала мелководной, заходить туда на яхте неудобно, поэтому лучше остановиться в Пилосе, как сейчас называется городок в Наваринской бухте. Тем более что место это знаковое в русской морской истории. Здесь в 1827 году состоялось уникальное морское сражение – в одном бою сошлись флотилии сразу пяти государств, и русские корабли сыграли важнейшую, если не решающую роль.

Сегодня на берегах бухты есть памятники французским и английским морякам, ну и, конечно же, русским. Еще в 1990 годы сюда привезли и собрали православную деревянную часовню из Карелии. Я бы настоятельно рекомендовал провести в этом месте хотя бы полдня. Во-первых, можно взять напрокат моторку, чтобы объехать все достопримечательности и памятники бухты, и, во-вторых, можно съездить в Метони. Все-таки мы же вслед за венецианцами идем.

Для ночевки можно встать в марине (полмили к востоку от города) или у городского пирса. В спокойную погоду здесь ночевать комфортно. Да, и не забывайте ставить отметки в транзит-логе в капитанериях, когда ходите в греческих водах на яхте под флагом страны, не являющейся членом ЕС. При закрытии границы будет меньше вопросов со стороны властей – береговая охрана страны сегодня куда внимательнее, чем прежде, смотрит на яхты в своих территориальных водах с целью пресечения нелегальной эмиграции и так называемого «серого» чартера. Прохождение пограничной процедуры сегодня занимает немного времени в большинстве средиземноморских стран, однако необходимо это время запланировать. Почти везде можно найти так называемых агентов, которые за определенный гонорар помогут эти процедуры пройти быстрее, особенно в Турции.

Брошенный город

Монемвасия - это самый юго-восток Пелопоннеса и 110 миль от Наваринской бухты.

Когда-то Монемвасия был городом большим, шумным и важным как раз в силу своего расположения. Венецианцы, огибая Грецию, обязательно останавливались тут. Ныне город практически пуст, жители давно ушли отсюда, и тем не менее, его улочки, дома и остатки крепости удивительно колоритны. Пожалуй, не так много мест в Европе с такой медитативностью. Я бывал здесь много раз и каждый раз с удовольствием – и сожалением, когда покидал.

Почти рядом с городом, чуть к югу, находится «почти» марина. Это «почти» не случайно, это вообще довольно характерная деталь яхтинга в Греции. Здесь во многих городках есть построенные давным-давно укрытия для маломерных судов, есть молы и волнорезы… и все. Больше ничего.

Белые домики, синие крыши

До Санторини мы дошли без каких бы то ни было проблем. Об этом острове сложно написать что-то новое, настолько он изучен, обфотографирован, изъезжен и исхожен. Что ни скажи, все будет казаться избитым.

Пожалуй, из оригинального я бы мог рекомендовать стоянку в северной части внутренней бухты острова (бывшей кальдеры вулкана), про которую почему-то знают немногие. Чтобы найти ее, заходите в северный пролив и на удалении примерно четверти мили от берега двигайтесь на юг. Там вы увидите буи. Вставайте к ним смело, они вполне надежные, хотя это была непростая операция – установить их на такой глубине.

Есть на острове и классическая марина на самом юге, только она, во-первых, как правило, набита битком, а во-вторых, зимние шторма намывают много песка и в начале лета килевые яхты там регулярно садятся на мель, и в-третьих, эта марина довольно специфическая, то есть «как бы марина». Наконец, до городков острова от нее довольно далеко. В общем, лучше поищите буи. За них могут попросить на берегу небольшую плату, а могут и ничего не сказать. Да, и вот еще что: тузик на берегу можно оставлять безбоязненно.

Два острова

Наше путешествие близилось к концу. Всего-то и оставалось, что посетить Астепалею и Родос.

Венецианцы на Астипалее точно бывали – на горе в северной части этого маленького острова сохранились остатки их крепости. А еще здесь отметилась Вторая мировая война. В 1940-х на острове была военно-морская база сначала итальянцев, потом немцев. Сейчас остров необитаем, но на берегу есть остатки казарм, чьи стены покрыты рисунками, оставленными моряками. Они наивные, часто глупые и пошлые, но как-то тревожно и жутковато ходить по этим развалинам.

Мы стояли в небольшой бухте на якоре. Дно песчаное, якорь держит хорошо, волноваться не о чем. На пляже мы развели костер из собранного на берегу топляка, и получился волшебный летний вечер в пустой необитаемой бухте. Вы можете повторить.

И вот уже почти финал – Родос. За этот остров, с его ключевым положением на древних морских путях, боролись и римляне, и генуэзцы, и франки, а потом, разумеется, и турки. Хитрые венецианцы в свое время купили у византийского императора право построить здесь свою факторию, которая со временем слилась с городом, образовав огромную крепость. Долгое время островом распоряжались рыцари-иониты, впоследствии ставшие мальтийским орденом.

Для нас Родос стал точкой в плавании, или точнее - точкой с запятой. Отсюда венецианские галеры уходили в Константинополь или в Фенике, где принимали на борт драгоценный груз пряностей. А мы… Мы «закрыли» греческую границу и пошли в Мармарис, ставший за последние годы таким близким и родным.

* * *

Напоследок повторюсь: даже самое обычное крейсерское плавание можно превратить в интересное путешествие, сделать ярким и запоминающимся, если взглянуть на привычные места и города под новым углом. Надо только придумать этот угол… и найти подходящую яхту. Обычный чартерный вариант здесь не всегда подходит, но по нашему маршруту ходит достаточно много частных лодок, а можно договориться с друзьями, что один экипаж пройдет на запад, другой обратно на восток. Короче, это не вопрос из разряда неразрешимых, вопрос в другом – в желании.

Опубликовано в Yacht Russia №11 (124), 2019 г.