Фареры: туманные острова, где яхты – экзотика
У двух из трех фарерцев есть своя лодка, но под парусом они не ходят. Этим ребятам не до развлечений: океан – источник пропитания и своенравная стихия. На яхтах сюда заходят разве что британцы. Поэтому чартерных компаний в обычном понимании на Фарерских островах нет. И все же мы нашли вариант…
Безмятежным плавание в водах Фарерских островов никак не назовешь Желающих взять яхту в чартер здесь немного, оттого и предложение лодок скромноеЯхтсмены из России на Фарерских островах – это экзотика в квадрате!Фарерцы бережно относятся к своим национальным костюмам……уважают свою валюту……обожают главный символ островов – очаровательных тупиковТуман, облака и ветер рисуют подчас мрачные и грозные картиныГлавный порт архипелага редко бывает так идиллически спокоенРыбакам некогда восхищаться природными красотами островов, у них путина круглый годВзгляд сверху. Дух захватывает…Есть, что вспомнить...

Текст Ольги Шмелевой

Хавардур вместе с отцом держит много разных лодок – на каких-то они катают туристов, на каких-то ловят рыбу. Нашлась и пара парусных яхт для нас. Но все это было потом, а прежде…

Однажды, гуляя по просторам электронных карт, я наткнулась на крошечную группу островов между Шотландией и Исландией. Интернет показал космически-красивые пейзажи и сообщил, что там чуть ли не самая вкусная на свете рыба. Суровое темное море, туманы и более чем скромное количество жителей добавили картинкам загадочности. Но тогда у меня даже мысли не возникло поехать на эти острова. Как-то все было неочевидно с визами, перелетом, транспортом и особенно погодой – только представить: девять месяцев в году там среднестатистический московский ноябрь, а остальные три – как будто март.

Июль – самый теплый месяц в этих местах, хотя усредненные 13 градусов выше нуля – это не самая комфортная температура

Через несколько лет о Фарерах вдруг заговорили мои друзья из «Силы ветра», большого парусного сообщества и школы капитанов. Ребята собрались обойти острова под парусом. И я не устояла, это было невозможно. Поездку запланировали на июль, самый теплый месяц в году. Самый теплый – это в среднем +13 °С, но по крайней мере близость к полярному кругу делает световой день практически бесконечным.

Фареры – это океан, черные отвесные скалы, ярко-зеленый ковер из травы, тяжелое сизое небо, туманы, крошечные разноцветные домики, водопады, тысячи овец и огромные стаи морских птиц. Это порывистый ветер и мелкий дождь, который начинается и заканчивается по 30 раз на дню. И главное – это чудесные люди. Здесь невозможно остаться со своей проблемой один на один. Что бы ни произошло, тебе предложат помощь: подарят канистру антифриза, электрический переходник, пять килограммов рыбы, пустят помыться в душ и подвезут бесплатно на другой конец острова, стоит только спросить дорогу.

Такие они, фарерцы, современные, образованные люди с высоким уровнем жизни, и почти все они говорят на трех языках – фарерском, датском и английском. Но! Как только в залив заходят гринды – черные дельфины – в этих людей будто дьявол вселяется. Все мужчины бросают работу и несутся к морю, забегают с гарпунами в ледяную воду и превращают залив в кровавый котел. Мясо дельфинов делят на всю общину, бережно хранят и питаются им месяцами. Много лет все мировые организации по защите животных пытаются бороться с этим варварством, однако фарерцы не внемлют: «Так выживали наши деды и прадеды, это наши личные отношения с морем, наше личное дело». Чтобы такое принять, нужно побывать на Фарерах и самому пообщаться с этими людьми, только тогда многое становится понятно.

Лодки ждали нас в марине Торсхавна – столицы островов. В первый день мы смотрели на город и улыбались: если это столица, то какие же здесь остальные города? Деревни на 20 домов? Сразу скажу, что в последний день нашего путешествия, когда мы вернулись в Торсхавн, он уже казался мегаполисом.

Сама марина порадовала нас наличием горячего душа и автоматической прачечной. Ориентир – кафе Umami, сразу за ним нужно подняться наверх по переулку и повернуть направо.

А теперь о яхтах, которые предоставил в наше пользование Хавардур. Первая – Enniway – стандартная старенькая Bianca с тремя двухместными каютами. Вторая – Optimisten – монстр, каких мы еще не видели. Похоже на то, что ее сварили из двух разных лодок. Снаружи стальная обшивка, вызывающая ассоциации с военными кораблями, внутри двухэтажная закрытая кают-компания, отделанная уютной деревянной вагонкой, и три системы отопления. Чувствуешь себя одновременно и как на даче у бабушки, и как в танке. Лодка тяжелая и безумно инертная. Но зато не страшно навалиться на причал. Главное – этот причал не сломать.

Приемка лодок была довольно условной. В основном мы просто пытались запомнить, где что находится и как это работает. Яхты старые, каждый из их хозяев что-то доделывал своими руками, поэтому сразу и не разберешься. И вообще, справимся ли? Однако Хавардур заверил, что он всегда на связи, и если что, то сразу приедет, поможет. Еще он помог скорректировать наш маршрут, чтобы максимально учесть течения и приливы с отливами и чтобы мы не упустили ничего интересного. А потом принес роутер с бесплатным и почти бесконечным Wi-Fi и снасти для ловли рыбы. Так что ни информационный, ни физический голод нам не грозили.

План на первый день – переход из Торсхавна в Клаксвик, 32 мили. Можно было пойти напрямую и уложиться в 15 миль, но Хавардур посоветовал обойти остров Нолсой с восточной стороны и послушать музыку в гротах.

Каждое лето на Фарерах проходит несколько музыкальных фестивалей. Местные и приезжие группы выступают на концертных площадках, в барах, в парках, даже в пещерах! И раз уж мы приехали в разгар фестиваля, то пропустить концерт в гроте было бы преступлением.

Отец Хавардура как раз собирался везти туда группу туристов на стилизованном деревянном драккаре. Корабль останавливался у отвесного скалистого берега, а затем на резиновых лодках туристов группами отправляли в грот.

Только местные жители знают все особенности своей акватории, и всегда готовы подсказать, указать и маршрут скорректировать

Мы встали на яхтах неподалеку и на динги заплыли в пещеру. Там нас уже ждала группа музыкантов на маленькой моторке. Мелодия, которую они играли, смешивалась с шумом воды, иногда совсем растворяясь в нем. Звук многократно отражался от стен, усиливался, искажался и просто гипнотизировал. Все длилось не больше 15 минут, но запомнится навсегда!

В Клаксвике мы швартовались к бетонному пирсу лагом. Пожилой бородатый викинг на берегу поймал швартовы, расспросил кто мы и откуда, показал, где колонка с водой и электричеством, и вставил свой электронный ключ: «Заправляйтесь сколько хотите». Он же указал на сарай невдалеке: «Знаете, что там? Там разделывают гринду. Идите посмотрите».

К моему счастью (я довольно впечатлительна), гринда была уже разделана, и огромные мужчины в окровавленных фартуках просто нарезали куски мяса на стейки. Наши ребята спросили, можно ли купить мяса попробовать. Нам отказали: «Это не на продажу, это море дало, чтобы мы кормили своих детей. А вот угостить можем. Сколько вас? Двенадцать человек? Вот вам двенадцать стейков. И вот еще сало в придачу». Кушайте, что называется, не обляпайтесь.

Ну что сказать… Мясо дельфина темно-красное, очень гемоглобиновое, похоже на говяжью печень. Вкусное, но тяжелое. И чтобы его попробовать, конечно, нужна определенная храбрость.

Кроме мяса гринды в этом гостеприимном местечке мы оценили супермаркет «Бонус». Работает он каждый день с 9 утра до 10 вечера и находится прямо на берегу, цены приемлемые. Время работы этого магазина – подарок судьбы. В основном магазины работают до 5 часов вечера и только по будням.

На следующий день мы прогулялись по Клаксвику и нашли пивоварню. Фарерцы, оказывается, умеют делать очень неплохое пиво! Мы накупили разного на пробу и потом очень жалели, что не взяли больше. В магазинах такого не встретишь.

Во второй половине дня вышли в Фуннингур, это 17 миль. Путь пролегал по красивым фьордам, и встали мы в самой глубине, в тихой уютной бухте. По зеленым стенам гор стекали тонкие ленточки водопадов. И ни одного человека вокруг.

В 11 вечера решили залезть на гору. Световой день такой длинный, что подобная прогулка становится вполне комфортной. С гор открывался непередаваемый вид на залив. Воздух хотелось есть ложкой, а из ручья пить, припав к земле. Казалось, с каждым вдохом я становлюсь немножко красивее, сильнее и моложе.

Под утро мы проснулись от скрипа кранцев по понтону. Швартовались мы при высокой воде, а за ночь она спала, и мы повисли на швартовых. Вылезли наружу, перевязались и пошли спать дальше.

Следующая точка нашего маршрута – Эйи, 15 миль. Отсюда удобнее всего добираться до главной достопримечательности Фарер – горы Слаттаратиндур (882 м). Это самая высокая точка архипелага, и при хорошей погоде с горы открываются такие красоты, какие не передаст ни одна открытка, и не улучшит никакой фотошоп.

Мы встали в Эйи у плавучего понтона и пошли разведать обстановку. Недалеко от стоянки лодок на улочке Лакъювеур нашли крошечное кафе. В меню всего один пункт: пирог дня и чай/кофе – сет за 50 крон (450 рублей). Хозяйка кафе еще владеет такси – минивэном на 6–7 человек. Она и предложила отвезти нас к подножию горы, откуда удобно начинать восхождение. Нас было 12 человек, соответственно сделали две ходки; ехать минут 10 в одну сторону, за все про все отдали 200 крон.

Подъем в гору мне простым не показался, карабкались мы полтора часа, разгоняя по дороге овец. Если бы шел дождь и камни под ногами были еще и мокрыми, то я бы, наверное, не дошла. Но бодрые европейские пенсионеры с белозубыми улыбками вышагивали вверх так уверенно, что отступать было как-то неудобно.

Вершину горы окутывал туман. Мы заранее приуныли: в таком густом тумане можно отойти от друзей на 5–10 шагов и уже не видеть и не слышать их. Но мы продолжали подъем и вышли на верхнюю площадку в эйфории от победы над собой.

На Фарерах говорят: «Не нравится погода – подожди десять минут». Пока мы жевали бутерброды в «крепости» на вершине (конструкции два на два метра, сложенной из булыжников какими-то туристами задолго до нас), ветер как-то незаметно раздул туман, и перед нами возникла долина Амбадалур в рассеянных солнечных лучах. Контраст свинцовых туч, ярко-зеленой травы, белых обрывков тумана, сверкающего океана и отвесных скал – это было прекрасно до боли.

Спуск с горы, понятно, был не таким утомительным. Добежали минут за 40. Чтобы добраться до марины, решили попробовать поймать машину: а что, а вдруг? Первая же попутка остановилась, и три старичка внутри согласились захватить двоих из нас – больше в машину просто не влезало. Нас старички довезли до марины, а потом поехали обратно, чтобы подбросить и остальных. Да, люди здесь совершенно невероятные!

Утром следующего дня мы вышли в Вестманну, это 23 мили. Путь пролегал мимо огромных птичьих базаров – клифов. Ветер и волна были довольно сильными, жаться к скалам страшновато, но ведь жутко интересно!

Бакланы и тупики, чайки и глупыши стаями носились над волнами, ныряли за рыбой и парили на ветру во всей своей птичьей красе. Скалы изрезаны пещерами и гротами. Говорят, в тихую погоду туда можно заплыть на моторной лодке и все рассмотреть.

Нам о тихой погоде оставалось только мечтать. На выходе из Эйи прошли немного под парусом, но ветер вел себя капризно – то стихал до нуля, но разгонялся до 35 узлов. В какой-то момент порывы начали достигать 50 узлов, и мы решили не дразнить судьбу и убрать паруса. Однако природе нашего смирения оказалось недостаточно. Ветер все усиливался, набрав до 65 узлов на порывах, и тут мы заметили, что стаксель по нижней шкаторине надорван, видимо, нам не удалось его аккуратно свернуть. Мы попытались ео как-то закрепить – не помогло: через 15 минут парус разорвало в клочья. Какие-то куски нам удалось подвязать, но оставшиеся продолжали устрашающе хлопать всю дорогу до стоянки. На подходе к Вестманне дуло уже постоянно 40–45 узлов. Из Вестманны мы позвонили Хавардуру. Он приехал через час, посмотрел на обрывки паруса и кивнул: «Да-а, на сильном ветру такое случается». На следующее утро он привез нам другой стаксель.

В бухте мы встали у самого входа, недалеко от церкви. В глубине залива есть еще одна маленькая марина с рыбацкими лодками. Судя по картам в «Навиониксе», глубина там полметра. Однако наши друзья на лодке с осадкой в два метра встали там без проблем. Позднее мы выяснили, что на островах таких мест очень много, и в основном везде глубже, чем показывают карты. Где-то об истинной глубине нам говорили местные, а где-то мы мерили сами самодельным лотом – веревкой с камнем.

Крыши многих домов на Фарерах покрыты дерном с зеленой травой. Выглядит это очень мило, хотя цель прозаическая – теплоизоляция

У нас заканчивалось топливо, и мы озадачились поиском заправки. В бухте есть дизель-станция, не отмеченная на карте, но оказалось, это топливо только для рыбаков, деньги тут не принимают, нужна специальная карточка. Короче, пришлось таскать дизель канистрами с автомобильной заправки. Зато мы нашли неплохой супермаркет недалеко от марины, рядом с кемпингом. Работает с 9 утра до 10 вечера с понедельника по субботу.

Что сказать о Вестманне? В первую очередь она известна тем, что здесь находится очень старая дамба. Звучало не очень впечатляюще, но мы решили туда прогуляться. И не зря! Дорога к дамбе ведет через весь городок, так что можно понаблюдать за тем, как живут фарерцы. Кто-то вспахивает маленькое поле у своего дома, прижимая плечом к уху последний айфон. У кого-то на заднем дворе сад камней и ручейки с водопадами, а у кого-то – лошади и куропатки. Крыши многих домов покрыты дерном с зеленой травой – для теплоизоляции. Выглядит безумно мило. На самой дамбе можно пройти прямо по бетонной стене между морем и пропастью. Дух захватывает!

Утром вышли в Сандавагур – 14 миль. Море волновалось, было холодно и пасмурно. Члены команды прижались друг к другу и к бортам кокпита, нахохлились, как воробушки, и клевали носом. На заходе в марину начал моросить дождь, а при швартовке лило уже изрядно, поэтому все прогулки мы отложили на завтра.

Примерно в километре от марины есть пиццерия Nest. В этот промозглый день трудно было представить что-то более прекрасное, чем горячая пицца, которую приносят прямо на лодку!

К утру дождь прекратился, и мы отправились на трекинг к озеру Сьорвагсватн. Это еще одно место, обязательное для посещения на Фарерах. «Озеро, повисшее над океаном», или «озеро, падающее в океан». Оно находится на краю небольшого плато в нескольких десятках метров над уровнем моря. И с этого края обрушивается в океан водопадом Бьосдалафоссур.

К озеру лучше идти не по дороге, а напрямик через поля, чтобы сразу выйти на верхнюю тропу. Всюду пасутся овечки, а с заболоченных берегов озера то и дело взлетают стаи кулик-сорок и кроншнепов, наполняя воздух забавным кляканьем.

При подходе к южной оконечности озера земля круче поднимается над морем, образуя отвесные скалы, о которые где-то далеко внизу бьются волны. Здесь получаются самые крутые фотографии! Примерно отсюда уже виден южный край озера, но еще не видно водопада. Нужно не полениться и дойти до самого конца. Водопад появится в поле зрения только в самом конце, и он превзойдет все ожидания.

Дороги на островах хорошие, тоннели соединяют многие острова, практически до любого места можно добраться за час-полтора

Обратно к марине можно идти нижней тропой, прямо по берегу озера. Там есть небольшой домик для отдыха туристов и маленький песчаный пляж.

Вся такая прогулка занимает около трех часов, это без учета остановок для фотографирования и долгих взглядов вдаль.

Ближе к вечеру мы вышли обратно в Торсхавн, 20 миль. Ветер немного стих, можно было поднять парус. Возвращались мы с грустью, так как наше путешествие, как это часто бывает, пролетело как один день.

В итоге за эту неделю мы не заплатили ни за одну стоянку и везде бесплатно пользовались водой и электричеством. Однако никаких удобств в виде душа, прачечных или туалета нигде, кроме Торсхавна, нет. Мыться приходится на лодке и строго по графику: горячей воды хватает максимум на двух человек.

Уже в середине путешествия нам стало понятно, что яхтинг на Фарерах лучше совмещать с путешествием по земле. Безусловно, с воды можно увидеть множество мест, которые с суши либо совсем не видны, либо не так впечатляют. Например, деревушка Джегв, уютно примостившаяся в ложбине холмов на берегу моря, или птичьи клифы Вестманны, пещеры и гроты острова Нолсой, бесконечное множество старинных маяков, как с картинки, на высоких зеленых берегах. Но есть и такие места, к которым на лодке не подойти. Например, остров Микинес, где живут тупики, милейшие птицы, похожие на маленьких пингвинчиков, один из символов Фарер. Да, они встречаются и на клифах Вестманны, но тут – на расстоянии вытянутой руки! На Микинес же можно добраться только на пароме, который ходит один раз в день. А для яхты там места для стоянки нет, и берега очень скалистые. Поэтому лучше все же добавить к своему путешествию пару сухопутных дней и взять в аренду машину или путешествовать на автобусах. Дороги на островах хорошие, тоннели соединяют многие острова, практически до любого места можно добраться за час-полтора. А если нет дорог, то есть паромы и вертолеты.

К сожалению, или к счастью, наша поездка ограничилось только морем. К счастью – потому что теперь мы точно вернемся туда. И на этот раз наше путешествие будет гораздо длиннее, ведь нужно посмотреть не только новые места, но и самые теперь уже любимые.
 

Документы
Официально Фареры принадлежат Дании, хотя в большинстве вопросов автономны. Фареры не входят в Шенген, соответственно виза для поездки требуется отдельная. Оформляется она в Датском консульстве с заполнением стандартной шенгенской анкеты, только местом назначения необходимо указать Фарерские острова. Здесь нужно отметить, что Датский визовый центр очень щепетилен в отношении своих правил, поэтому требования к документам нужно читать внимательно. Копии документов – только цветные, других не примут. Фото – только свежее. Все лучше сделать заранее, иначе придется стоять в огромных очередях к единственной фотобудке и к единственному, самому медленному на свете цветному ксероксу.
Самое интересное, что после всех этих мытарств с визой в аэропорту ее скорее всего даже не проверят. Визовый офицер, говорят, приходит только к рейсам из Великобритании, и то не всегда. Но естественно, закон подлости никто не отменял, и чтобы не испортить себе отдых, лучше все оформить как нужно.
Оптимальный перелет – до Копенгагена Аэрофлотом, а дальше Скандинавскими авиалиниями до Воара. Летом начинают летать еще местные Фарерские авиалинии, но их рейсы с Аэрофлотом из Москвы стыкуются не так удобно. Билеты лучше покупать как можно раньше: туризм на островах хорошо развит, и летом поток путешественников из Европы весьма значителен.

Деньги и товары
На Фарерах в ходу датская крона. Свои деньги фарерцы тоже выпускают и подходят к этому делу творчески: на купюрах изображают рыб, птиц и животных. Обменный курс, конечно, жуткий: чашка кофе обходится в 500–600 рублей. Нашим спасением в этом смысле была тщательная подготовка. Каждый член команды привез что-то из дома – рис, макароны, овсянку для завтрака, чай в пакетиках. Старались ловить рыбу, не ходить по общепитам и покупать только самое необходимое: сыр, хлеб, молоко, яйца. Про овощи пришлось забыть: продаются поштучно, невкусные и дорогие. Мы так старались экономить, что в итоге потратили гораздо меньше, чем в стандартном походе по Средиземке.
Из алкоголя в магазинах – только пиво. Что-то покрепче можно купить в двух-трех магазинах на всем архипелаге, строго в определенные часы по будням, и стоит это очень дорого. Так что лучше всего алкоголь покупать в аэропорту. Причем не в duty-free Копенгагена, а прямо в Фарерском аэропорту на выходе. Здесь есть и вино, и крепкие напитки, и все в среднем на 30% дешевле, чем в Дании.

Навигация
Приливы, отливы и течения оказались не такими страшными. Приложение «Навионикс» довольно точно показывало уровень воды, так что можно было рассчитать, когда она поднимется или опустится, и поставить будильник, чтобы перевязаться. По утрам помимо обычного ознакомления с прогнозом на ветер уточняли и про течения. Для этого загрузили местное приложение Ràk, оно нас очень выручало. Наши лодки больше 5–6 узлов не ходили, так что упереться во встречное течение в 10 узлов было бы очень неприятно. Но при таком длинном световом дне можно выйти в любое время, хоть в 9 вечера, хоть в 3 утра – светло и комфортно.

Опубликовано в Yacht Russia в №1-2 (104), 2018 г.
 

Популярное
Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…