300 лет скидка
По пути венецианцев
Есть маршруты, которые для яхтсменов что-то вроде обязательных упражнений, из серии must do.  В коллекцию таких «обязаловок» по праву должен быть включен  Venetian Trade Route – «Венецианский торговый путь»
Типичная эгейская... идиллия ЭкитпажКальдера СанториниСанторини - гипотетическая Атлантида

Текст Андрея Шаркова

Плавания, которые проходят без проблем – поломок, непогоды, напряжения при общении с властями, – зачастую быстро забываются. Между тем и обычное крейсерское плавание без экстримов можно сделать интересным и запоминающимся, если наполнить его дополнительными смыслами.

Именно таким дополнительным смыслом может оказаться ситуация, если совместить плавание с «исторически-культурной программой», связанной с его маршрутом. Например, каждому ли яхтсмену, для которого Адриатика и Эгейское море стали привычными, а Черногория, греческие острова, юго-западная Турция – вообще родными, известно, что в Константинополе и на территории Малой Азии заканчивался Великий шелковый путь? Здесь разгружались бесчисленные караваны, а дальше венецианские купцы везли на своих судах восточные товары в Европу.

Вот почему, когда пару лет назад мой хороший знакомый предложил помочь перегнать его яхту из Черногории в Турцию, я сразу и с удовольствием согласился. В этом плавании я увидел повод и возможность связать отдельные участки пути венецианцев в единое целое, так сказать, «сложить пазл». И вот что из этого получилось.

Место старта

Яхта друга базировалась в черногорском Баре. Конечно, если уж мы идем вслед за венецианцами, то и стартовать лучше из Венеции, но ведь нынешняя Черногория вообще и городок Бар в частности долгое время были под венецианским управлением. И пусть в ту пору здесь не было развитого порта, а сам город расположен на удалении от берега (сейчас это место называется Stari Bar, там сохранилась колоритная крепость, построенная опять же венецианцами), я уверен, что венецианские галеры в бухту Бара заходили, по крайней мере в спокойную погоду. И я думаю, что именно погодные условия не позволили в свое время построить здесь порт. Городская марина мне хорошо знакома, а запомнилась с первого раза: мы заходили в нее при сильном ветре – с гор слетал катабатический поток, и анемометр, когда мы уже были внутри марины, среди пирсов, показывал за 30 узлов, на порывах до 40. И такой ветер вовсе не редкость. И хотя нельзя сказать, что крепко дует здесь постоянно, скорее – «бывает», но если уж бывает, то «от души».

На сей раз местные погодные неприятности нас миновали, и слава богу. С вечера мы оформили необходимые бумаги. Все необходимые инстанции находятся недалеко от марины, можно дойти пешком. Только местные чиновники как-то совсем неохотно соглашались оформить документы заранее. Я убеждал, что-де мы запланировали выходить рано утром, когда ваш офис не работает, а в ответ слышал что-то вроде нашего «не положено». День оформления и день фактического выхода по местным пограничным правилам должен совпадать. В конце концов я пообещал «как бы выйти» до полуночи, но потом воспользоваться правом переждать непогоду в укрытии до утра. Представителей власти это устроило.

Остров русской славы

От Бара до Корфу 165 миль по генеральному курсу. Переход занял чуть больше суток. Утром мы подошли к таможенному терминалу. К слову, можно встать и в марине Гувиа, севернее города, только чтобы оформить приход придется взять такси.

У таможни есть свой пирс, там швартуются паромы и «кометы», но разрешено вставать и на яхте - только ненадолго и обязательно с экипажем на борту, чтобы следить за обстановкой: паромы могут разогнать волну. А вот для ночевки я бы рекомендовал небольшую лагуну в самом центре города, чуть к северу от старой марины. Там есть укрытие за волноломами, и хотя нет возможности подключиться к электричеству или заправиться водой, зато стоишь в историческом месте, прямо под новой цитаделью.

Именно эту крепость брал штурмом в 1799 году адмирал Ушаков, которому Суворов потом написал: «Почему я не был при Корфу хотя бы мичманом». Сооружение впечатляет монументальностью, и поневоле задумываешься о дерзости и бесстрашии наших предков, воевавших здесь. Вообще, экспедиции флота под командованием Ушакова могут стать (и мы так уже делали) отдельным содержательным «наполнением» для крейсерских яхтенных плаваний.

Однако что там с маршрутом венецианцев? После Адриатического моря, которое долгое время было для них чем-то вроде внутренних вод, от Корфу начинался участок относительно непредсказуемый и потенциально более опасный. И по погодным условиям, и… из-за пиратов. Долгое время на Средиземке разбойничали не только профессиональные флибустьеры, при случае одинокий корабль мог атаковать другой купец или даже местные рыбаки. На Корфу венецианцы готовились к предстоящим трудностям, поэтому и построили здесь крепость, а рядом с ней вырос город.  А еще сюда из-за мягкого благоприятного климата на старости лет часто перебирались состоятельные купцы, их виллы до сих пор украшают окрестности города.

Остановки по желанию

Пакси и Антипакси – откровенно «отдыхательные» острова, расположенные в 30 милях к югу от Корфу, то есть на расстоянии необременительного дневного перехода.

Нет, я не уверен, что венецианцы тут останавливались, хотя если принять во внимание, что в те века моряки предпочитали по ночам не ходить, то вполне могли сюда и заглядывать. К тому же на Пакси (греки чаще называют его Паксос) с древних времен сохранилось довольно много каменных емкостей (цистерн) для сбора дождевой воды, вот и весомый повод для остановки.

Сегодня яхты ночуют на Пакси в проливе между городом и маленьким островком Святого Николая. Заходить в пролив можно как с севера, так и с юга, но проходить пролив на килевой яхте я не советую - там узко и мелко, лучше не рисковать. На берегу есть электричество, пресная вода. На набережной полно отличных ресторанчиков, а в их меню – рыбные блюда. Кстати, это парадокс – в Греции на островах далеко не везде умеют готовить рыбу так, чтобы получилось вкусно. А ведь морская нация, тысячелетиями ловит рыбу, и все равно нередко в ресторанах нередко предлагают что-то приготовленное… как-то странно. Так вот на Пакси рыбу заказывайте смело.

Мы бы задержались на этих симпатичных островах, но нужно было идти дальше – на Закинтос. От Пакси до этого острова 85 миль, поэтому мы вышли в море на рассвете, но ветер был благоприятный, западный, умеренный, и в галфвинд мы добежали до Закинтоса за десять часов с небольшим. Правда, при таком направлении ветер нагоняет довольно приличную волну - от Сицилии есть где разбежаться воде, - так что запросто можно укачаться. Окажетесь здесь – напомните экипажу о таблетках, могут понадобиться.

Закинтос (или Закинф, или Занте) венецианцы называли Фиоре-де-Леванте, то есть «цветок Востока». Романтично? Конечно, и, пожалуй, справедливо, поскольку тут есть несколько береговых красот, которые обязательно нужно увидеть. Это, во-первых, «голубые пещеры» на севере острова и бухта Навайо на северо-западе. Последняя в каком-то смысле уже хрестоматийное туристическое место, без снимка этой бухты не обходится, наверное, ни один путеводитель по Греции вообще и Ионическим островам в частности. Еще относительно недавно бухта именовалась пышно - Святого Георгия, но в 1980-е во время шторма на ее пляж выбросило небольшой сухогруз («навайо» значит «бухта кораблекрушения»), и сегодня ржавый остов судна придает особый колорит голубой воде, белому песку и отвесным скалам вокруг.

Ночевать на Закинтосе лучше в столице острова. Там довольно большой порт, поэтому желательно запросить разрешение на вход у портовых властей. Яхты могут стоять у восточного мола. Электричество и вода есть, капитанерия в основании мола, рядом душ и туалет.

Живая история

Нас ждал еще один относительно длинный переход - 105 миль, до Наваринской бухты.

Вообще-то с венецианцами она напрямую не связана, те предпочитали бухту Метони пятью милями южнее. Там, в Метони, сохранились остатки венецианской крепости и колоритный маяк тех времен. В результате тектонических изменений бухта стала мелководной, заходить туда на яхте неудобно, поэтому лучше остановиться в Пилосе, как сейчас называется городок в Наваринской бухте. Тем более что место это знаковое в русской морской истории. Здесь в 1827 году состоялось уникальное морское сражение – в одном бою сошлись флотилии сразу пяти государств, и русские корабли сыграли важнейшую, если не решающую роль.

Сегодня на берегах бухты есть памятники французским и английским морякам, ну и, конечно же, русским. Еще в 1990 годы сюда привезли и собрали православную деревянную часовню из Карелии. Я бы настоятельно рекомендовал провести в этом месте хотя бы полдня. Во-первых, можно взять напрокат моторку, чтобы объехать все достопримечательности и памятники бухты, и, во-вторых, можно съездить в Метони. Все-таки мы же вслед за венецианцами идем.

Для ночевки можно встать в марине (полмили к востоку от города) или у городского пирса. В спокойную погоду здесь ночевать комфортно. Да, и не забывайте ставить отметки в транзит-логе в капитанериях, когда ходите в греческих водах на яхте под флагом страны, не являющейся членом ЕС. При закрытии границы будет меньше вопросов со стороны властей – береговая охрана страны сегодня куда внимательнее, чем прежде, смотрит на яхты в своих территориальных водах с целью пресечения нелегальной эмиграции и так называемого «серого» чартера. Прохождение пограничной процедуры сегодня занимает немного времени в большинстве средиземноморских стран, однако необходимо это время запланировать. Почти везде можно найти так называемых агентов, которые за определенный гонорар помогут эти процедуры пройти быстрее, особенно в Турции.

Брошенный город

Монемвасия - это самый юго-восток Пелопоннеса и 110 миль от Наваринской бухты.

Когда-то Монемвасия был городом большим, шумным и важным как раз в силу своего расположения. Венецианцы, огибая Грецию, обязательно останавливались тут. Ныне город практически пуст, жители давно ушли отсюда, и тем не менее, его улочки, дома и остатки крепости удивительно колоритны. Пожалуй, не так много мест в Европе с такой медитативностью. Я бывал здесь много раз и каждый раз с удовольствием – и сожалением, когда покидал.

Почти рядом с городом, чуть к югу, находится «почти» марина. Это «почти» не случайно, это вообще довольно характерная деталь яхтинга в Греции. Здесь во многих городках есть построенные давным-давно укрытия для маломерных судов, есть молы и волнорезы… и все. Больше ничего.

Белые домики, синие крыши

До Санторини мы дошли без каких бы то ни было проблем. Об этом острове сложно написать что-то новое, настолько он изучен, обфотографирован, изъезжен и исхожен. Что ни скажи, все будет казаться избитым.

Пожалуй, из оригинального я бы мог рекомендовать стоянку в северной части внутренней бухты острова (бывшей кальдеры вулкана), про которую почему-то знают немногие. Чтобы найти ее, заходите в северный пролив и на удалении примерно четверти мили от берега двигайтесь на юг. Там вы увидите буи. Вставайте к ним смело, они вполне надежные, хотя это была непростая операция – установить их на такой глубине.

Есть на острове и классическая марина на самом юге, только она, во-первых, как правило, набита битком, а во-вторых, зимние шторма намывают много песка и в начале лета килевые яхты там регулярно садятся на мель, и в-третьих, эта марина довольно специфическая, то есть «как бы марина». Наконец, до городков острова от нее довольно далеко. В общем, лучше поищите буи. За них могут попросить на берегу небольшую плату, а могут и ничего не сказать. Да, и вот еще что: тузик на берегу можно оставлять безбоязненно.

Два острова

Наше путешествие близилось к концу. Всего-то и оставалось, что посетить Астепалею и Родос.

Венецианцы на Астипалее точно бывали – на горе в северной части этого маленького острова сохранились остатки их крепости. А еще здесь отметилась Вторая мировая война. В 1940-х на острове была военно-морская база сначала итальянцев, потом немцев. Сейчас остров необитаем, но на берегу есть остатки казарм, чьи стены покрыты рисунками, оставленными моряками. Они наивные, часто глупые и пошлые, но как-то тревожно и жутковато ходить по этим развалинам.

Мы стояли в небольшой бухте на якоре. Дно песчаное, якорь держит хорошо, волноваться не о чем. На пляже мы развели костер из собранного на берегу топляка, и получился волшебный летний вечер в пустой необитаемой бухте. Вы можете повторить.

И вот уже почти финал – Родос. За этот остров, с его ключевым положением на древних морских путях, боролись и римляне, и генуэзцы, и франки, а потом, разумеется, и турки. Хитрые венецианцы в свое время купили у византийского императора право построить здесь свою факторию, которая со временем слилась с городом, образовав огромную крепость. Долгое время островом распоряжались рыцари-иониты, впоследствии ставшие мальтийским орденом.

Для нас Родос стал точкой в плавании, или точнее - точкой с запятой. Отсюда венецианские галеры уходили в Константинополь или в Фенике, где принимали на борт драгоценный груз пряностей. А мы… Мы «закрыли» греческую границу и пошли в Мармарис, ставший за последние годы таким близким и родным.

* * *

Напоследок повторюсь: даже самое обычное крейсерское плавание можно превратить в интересное путешествие, сделать ярким и запоминающимся, если взглянуть на привычные места и города под новым углом. Надо только придумать этот угол… и найти подходящую яхту. Обычный чартерный вариант здесь не всегда подходит, но по нашему маршруту ходит достаточно много частных лодок, а можно договориться с друзьями, что один экипаж пройдет на запад, другой обратно на восток. Короче, это не вопрос из разряда неразрешимых, вопрос в другом – в желании.

Опубликовано в Yacht Russia №11 (124), 2019 г.

Популярное
Идеальная яхта для дальнего плавания

Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты

Oyster. Подъем с глубины

Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой – а порой и вовсе «незыблемой»! – репутацией высококлассных изготовителей. Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…

Мотылек с острова Дьявола
Он был преступником. Арестантом. Заключенным. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что... Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда».
Неоконченная кругосветка Сергея Жукова

Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте... и там потерял ее. Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии

Дональд Кроухерст: лестница вниз

Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой 19068-1969 годов. Он пропал в океане...

Борода - краса и гордость моряка

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

Жизнь на яхте

Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе (а, порой, и семье) судьбу морского скитальца. Что это – форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы?

Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Бытует мнение… И пусть оно ошибочное, оно все равно бытует. Путешествовать на яхте могут себе позволить только миллионеры. Купить яхту это безумно дорого, а уж жить такой жизнью это вообще только олигархам доступно.

Гром и молния!

В гавани, на якоре или в открытом море – в любом случае встреча с грозой для яхтсмена является сильным переживанием. Неготовность к этой встрече только усиливает негативные эмоции. 

На якорь – без стресса!

Поскольку спокойный отдых на якорной стоянке относится к важнейшим вещам во время плавания под парусами, то мы попытались систематизировать все ключевые моменты, касающиеся постановки на якорь. К тому же, у каждой лодки свои особенности выполнения маневров постановки на якорь…