1. Идеальный шторм

«Ирма» зародилась у побережья Африки, для начала потрепав острова Кабо-Верде. Это случилось 29 августа, и в этот же день Национальный центр ураганов в Майами начал официальное наблюдение за «Ирмой», которая стала девятым тропическим штормом в 2017 году. Поначалу модели системы SHIPS (Программа статистического прогноза силы ураганов) предполагали умеренное развитие шторма, однако спутниковые данные быстро опровергли прогноз: в течение всего лишь 12 часов «Ирма» из тропического шторма с ветром в 70 узлов превратилась в мощнейший ураган с ветром в 130 узлов.

Второго сентября «Ирма» повернула на запад-юго-запад, и это было плохо. Если в центральной Атлантике низкая температура воды у поверхности не способствует усилению ураганов, то на подходе к Подветренным островам, где вода у поверхности более теплая, для этого идеальные условия. Сначала «Ирма» стала ураганом четвертой категории, но и в этом качестве не задержалась, превратившись в монстра пятой категории. Затем «Ирма» приобрела кольцеобразную форму с большим глазом посередине, внушительным кольцом сильного ветра вокруг него и практически полным отсутствием дождевых полос. В таких условиях сила ветра в урагане выросла до 185 узлов с порывами до 225 узлов. «Ирма» достигла неописуемой мощи, и остановить ее не могло уже ничто

Остров Барбуда принял на себя удар урагана на самом пике его силы. Давление достигло 914 миллибар! Остров был сокрушен. Следующим на очереди был Сен-Мартен, и он тоже не устоял. Далее последовали Британские Виргинские острова. Казалось, «насытившись», ураган чуть притих, во всяком случае «Ирму» понизили до четвертой категории. В таком виде ураган подмял острова Теркс и Кайкос. Потом случилась неожиданное – вода с температурой более 30 градусов вдохнула в ураган новые силы. «Ирма» получила назад пятую категорию и безжалостно прошлась по северному побережью Кубы.

Между тем в штате Флорида спешно проводилась самая крупная эвакуации в истории США – шесть миллионов человек, примерно треть населения штата. Оставшиеся с ужасом ждали приближения «Ирмы». Но для начала 10 сентября она обрушилась на архипелаг Флорида-Кис. Более других пострадал городок Маратон и его ближайшие соседи: были разрушены десятки зданий, до основания снесены причалы, затонули сотни яхт. А вот Ки-Уэст, находящийся западнее, этой печальной участи избежал – удар стихии пришелся по самому центру архипелага. Тогда же приборы в аэропорту острова Нейплс зафиксировали порыв ветра в 142 узла.

На этом «Ирма» наконец-то успокоилась, она вновь получила четвертую категорию, а 11 сентября потеряла статус урагана, став тропическим штормом. Можно было подводить итоги. Итак…

«Ирма» вошла в историю как самый сильный атлантический ураган за всю историю наблюдений. Да, в Карибском море бывали похожие ураганы, у некоторых даже было зафиксировано более низкое давление, но по части разрушений у «Ирмы» нет конкурентов, ущерб исчисляется миллиардами долларов. Но главное и самое ужасное, это количество человеческих жертв. Семьдесят! И даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, нельзя сказать, что это цифра окончательная. Тем более что следом за «Ирмой» пришла «Мария»…

16 сентября к востоку от Малых Антильских островов образовался еще один циклон. Вероятность того, что два урагана пятой категории образуются практически в одном районе Атлантики, чрезвычайно мала. Последний раз что-то подобное было в 2007 году, но тогда два «дня рождения» разделяли недели, на сей раз это были считанные дни. Уже через два дня новому урагану пятой категории было присвоено имя «Мария».

Первым островом на пути нового урагана стала Доминика. Ветер в 175 узлов, по словам очевидцев, буквально «выбрил» остров. Следующим был Санта-Крус, но ему повезло – ветер зашел с той стороны, где его чуть «приглушили» горы. А затем сокрушительной силы удар получил Пуэрто-Рико. Там все было страшно…
 

2. Анатомия урагана

Ураган – искаженное имя бога страха Хуракана у индейцев южноамериканского племени чиче. В Атлантике сезон ураганов начинается в июне и продолжается до ноября. Сезонной нормой считается образование 12 штормов, из них 6 становятся ураганами, включая 3 очень сильных. Имена ураганам даются согласно спискам Всемирной метеорологической организации, которые составляются на каждый год. И та же организация навсегда выбрасывает имена из списков, если ураган имел катастрофические последствия. Так, например, ни один из ураганов в дальнейшем не будет носить имя «Катрина» – после урагана 2005 года, почти уничтожившего Сент-Луис. Не будет в будущем «Ирэн» – после урагана 2011 года. После 2012 года исчезло из списков имя «Сэнди», а после 2016 года – имя «Мэтью». В этом году, очевидно, список покинут и «Мария», и «Ирма».

Кольцеобразная структура. «Ирма» приняла атипичную кольцеобразную форму с симметричным глазом и практически полным отсутствием дождевых полос.

Холодные облака. На южной, восточной и северной сторонах «Ирмы» образовались очень высокие, холодные и мощные грозовые облака. Когда верхушки облаков имеют очень низкую температуру, это провоцирует сильнейшие осадки.

Глаз. Свободная от облаков зона, в которой воздух опускается вниз. При этом он сжимается и нагревается, образуя столб относительно спокойного воздуха, из-за чего глаз урагана – это его самое спокойное место. Здесь дует легкий ветер. Диаметр глаза обычно 15–65 км.

Стена глаза. Кольцо высоких грозовых облаков с сильным дождем и ветром. Самая разрушительная часть стены глаза – там, где ветер дует в том же направлении, куда движется ураган.

Дождевые полосы. Частью некольцеобразных ураганов обычно являются закругленные полосы облаков, образующие спирали. Для дождевых полос характерны обильные осадки и ветер силой примерно в половину или две трети силы ветра в стене глаза.

Восходящие потоки воздуха. Если в центре урагана низкое давление у поверхности океана притягивает воздух, то в стене глаза и в дождевых полосах теплый влажный воздух поднимается вверх. Этот восходящий поток ускоряется на подходе к глазу, забирая с поверхности океана еще больше тепла и влаги.

3. По следам стихии

Ураганы, обрушившиеся на Карибские острова, заставили внести коррективы в свои планы устроителей многих регат. Так, гонка RORC Transatlantic Race, самая длинная гонка в календаре Royal Ocean Racing Club, стартовав из Marina Lanzarote на Канарских островах 25 ноября 2017 года, финиширует в Camper & Nicholsons Port Louis Marina на острове Гренада, хотя первоначально местом финиша были Британские Виргинские острова.

Но право же, о подобных негативных последствиях буйства стихии даже как-то неудобно говорить, если взглянуть на ситуацию в целом. А она такова. По мнению Американской ассоциации владельцев судов (Boat Owners Association of The United States), количество затонувших и изуродованных в 2017 году ураганами яхт исчисляется десятками тысяч! В денежном выражении ущерб зашкаливает за 500 миллионов долларов. При этом сведения от всех чартерных компаний, из всех марин, где стоят или, увы, стояли частные яхты, еще не собраны. Однако с высокой вероятностью можно утверждать, что в конце концов будет установлен печальный рекорд и сумма превысит 650 миллионов ущерба, которые оставил после себя ураган «Сэнди» в 2012 году.

Как бы то ни было, ясно, что урон чартерному флоту нанесен колоссальный. Как иллюстрация – свидетельство основателя компании Caribbean Dream Yacht Лоика Боннета:

Как бы ни бодрились власти пострадавших от стихии островов, которым вторят владельцы чартерных компаний, положение остается тяжелым. Но груз был бы и вовсе неподъемным, если бы не помощь, которую им оказывают. На острова везут продовольствие, пресную воду, строительные материалы, различную технику.

Примечательно, что активную роль в этом благородном деле играют яхтсмены. Так, например, в первые же дни к этому подключилась благотворительная компания Yacht Aid Global. Для перевозки столярных инструментов и другого оборудования ею была задействована даже 60-метровая суперъяхта Slipstream, которая стала неформальной главой целой флотилии прогулочных и чартерных лодок, на время превратившихся в грузовые суда.

Примечателен и такой факт: яхтсмен-миллиардер Ричард Брэнсон объявил о разработке и немедленной реализации «Плана Маршалла для Карибского бассейна». Эта программа будет финансироваться Всемирным банком и Межамериканским банком развития, а также частными лицами. Также Брэнсон объявил, что лично покроет все расходы по перевозке необходимых продуктов и материалов на пострадавшие острова. А еще солидным денежным вкладом он пополнил специальный фонд, цель которого – помочь сотрудникам марин на Сен-Мартене и на Британских Виргинских островах, оставшихся из-за ураганов без крыши над головой, а многие из них лишились и всех личных вещей.

В первые недели после удара ураганов помощь пострадавшим островам была особенно необходима. Сейчас положение куда лучше, однако План Маршалла для Карибского бассейна будет действовать до тех пор, пока ситуация окончательно не нормализуется. Не исключено, что программа и после этого не будет свернута, просто изменится цель – на первое место выйдет забота об экологии этого уникального района земного шара – Карибского моря.

Не пострадали

Антигуа. Марины, яхт-клубы – все цело и в работе. Пляжи очищены. Antigua Yacht Show, как и было запланировано, откроется 4 декабря. Чартерные компании констатируют некоторый спад интереса клиентов, но уверены, что к декабрю все наладится.
Аруба
Барбадос
Бонэйр
Гваделупа
Гренада
Доминиканская Республика. Марина Casa de Campo принимает яхты с островов, пострадавших от ураганов.
Кануан
Кюрасао
Монтсеррат
Нью-Провиденс (как ибольшинство Багамских островов)
Сент-Люсия
Сент-Томас. В ноябре в MarinasYachtHavenGrande прошло бот-шоу, на котором было представлено более 50 судов, в том числе яхт люкс-класса. Международная регата St Thomas International не отменена, она состоится в марте 2018 года.
Сент-Китс и Невис. Пристань для яхт в Кристоф-Харборе открыта и доступна для всех.
Тринидад и Тобаго
Ямайка

«Травмы средней тяжести»

Куба. Пострадало северное побережье.
Мартиника. Урон от штормового ветра и проливных дождей минимальный.
Санта-Крус (как и другие Виргинские острова США). Повреждения имелись, но все было быстро исправлено.
Саба. Разрушения незначительные, были устранены в течение месяца.
Сент-Винсент и Гренадины. Проливные дождивызвали наводнения, но здания и инфраструктура в основном уцелели.
Сент-Эстатиус. Несколько снесенных крыш и поваленных деревьев не в счет.

Серьезные разрушения

Ангилья. Восстановление разрушенного идет ударными темпами. В частности, заработал аэропорт работает.
Барбуда. Огромный ущерб. Повреждено и разрушено более 1600 домов. Восстановление займет около года.
Доминика. Разрушены сотни домов. Ливни вызвали наводнение. И тем не менее основные туристические направления, включая Пунта-Кана, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Самана, уже в работе.
Пуэрто-Рико. К концу октября подача электроэнергии была возобновлена лишь на 25%. И тем не менее… Port Caribe в Сан-Хуане работает, выступая в качестве базы для яхт и других судов, доставляющих помощь, в том числе топливо и продовольствие, на пострадавший от стихии остров. Уже восстановлены и открыты все медицинские учреждения.
Сен-Бартс. Сильно пострадал от «Ирмы». И все же регаты St. Barths Bucket, так и Les Voiles de St. Barths будут проведены соответственно в марте и апреле 2018 года. Возобновилиработукомпании BWA Yachting St. Barths, Super Yacht St. Barths и St. Barths Tours & Travel. Открыт аэропорты и большинство баров и ресторанов. На остров доставляются продовольствие, пресная вода и строительные материалы.
Сен-Мартен. Разрушения очень большие, но уже практически восстановлена яхтенная пристань. Работает аэропорт. Многие бары и рестораны закрылись, по крайней мере до начала следующего года. PortdePlaisanceMarina работает с ограничениями по приему яхт. В конце октября возобновила работу SimpsonBayMarina. Palapa Marina и Isle de Sol откроются к концу года.
Теркс и Кайкос. Острова испытали ярость сразу двух ураганов – и «Ирмы», и «Марии». Известная не только на Карибах Blue Haven Resort & Marina открыта лишь частично. Полное восстановление инфраструктуры ожидается не ранее февраля 2018 года.
Тортола и Вирджин-Горда (как и другие Британские Виргинские острова). Катастрофические разрушения. Ведутся восстановительные работы. И тем не менее с 7 по 10 ноября в Nanny Cay Marina, еще недавно переполненной разбитыми и затопленными яхтами, состоялось традиционное бот-шоу, хотя, естественно, и не такое представительное, как в предыдущие годы. Серьезный урон нанесен яхт-клубу Bitter End.

Примечание. Флорида испытала удар урагана «Ирма», но он оказался не таким сильным, как ожидалось. Белиз и Мексика от ураганов не пострадали.
 

4.BVI: знакомые места

Свою лепту в дело восстановления пострадавших от «Ирмы» и «Марии» островов решили внести и ведущие парусные журналы. Логично было бы предположить, что с их страниц на неопределенный срок должны исчезнуть материалы о Карибах. Однако опыт прежних лет свидетельствует: активных яхтенный чартер может оказать существенную помощь в устранении последствий разгула стихии. Ведь это деньги, налоги, доходы…Исходя из этого, парусные журналы, взяв лишь краткую паузу, продолжили публикацию статей, призывающих яхтсменов в эти места. Тем более что благодаря поистине титаническим усилиям островитян и Тортола, и Вирджин-Горда, и Сен-Мартен, и Пуэрто-Рико готовы вновь принимать яхтсменов. Цены на чартер – на прежнем уровне, и это тоже принципиально. Yacht Russia присоединяется к коллегам с рассказом о Британских Виргинских островах, которые многие яхтсмены считают парусной столицей мира.

Текст Андреаса Фритча

Музыка рвется из колонок, молодежь танцует, официантки снуют туда-сюда с подносами, заставленными знаменитым Painkiller. Так было… Сегодня вечеринки в бухте The Bight на острове Норман проходят гораздо спокойнее. Это в былые времена палуба шхуны Willy T. качалась в такт музыке, будто разноцветное пестрое море, а динги с новыми гостями подъезжали каждые пять минут. Да, в те годы весь архипелаг знал, что именно здесь проходят самые заводные вечеринки.

Впрочем, людям постарше в бухте The Bight также найдется чем заняться: всего в 500 метрах от Willy T. есть небольшой пляжный ресторанчик, где любители более спокойного отдыха могут насладиться настоящей карибской атмосферой под музыку рэгги.

Вот они, два варианта окончания идеального дня. А утро началось вот с чего…

Запасшись провизией, мы вышли в канал сэра Френсиса Дрейка, отделяющий Тортолу от лежащих к югу мелких островов архипелага. Два часа под парусом – и первая остановка у небольших необитаемых островков, которые местные прозвали «индейцами» – The Indians. Затем – обед в прибрежном баре.

Таких коротких дистанций, как на Британских Виргинских островах, вы не найдете больше нигде на Карибах. Где бы вы ни были, всего пара морских миль отделяют вас от тихой бухты под звездами, пляжного бара, дорогого ресторана или крутой вечеринки.

Заводная ночная жизнь здесь плавно перетекает в жизнь утреннюю, но палящее карибское солнце не даст и самой загулявшей команде пропустить очередной день своего путешествия. В каютах становится так жарко, что очень скоро последний член команды выходит на палубу и ныряет в освежающие воды Карибского моря.

Но времени отдыхать нет – у нас назначены встречи. Мы хотим увидеть акваторию глазами местных яхтсменов. Первым нашим собеседником стал Арагорн Дик-Ред, с которым мы встретились в бухте Треллис на острове Биф.

К острову мы движемся, лавируя в теплом пассате, – одно удовольствие! По пути к Бифу лежит чуть менее известный остров Купер, который скрывает одну из самых красивых бухт Британских Виргинских островов – Manchioneel. Как и в большинстве здешних бухт, встаем мы на муринг.

Вокруг яхты в подводной зелени снуют морские черепахи, намного более подвижные, чем их земные сородичи.

На берегу нас встречает настоящая идиллия: песчаный пляж в тени пальм, душистые цветы и уютный бар. Лучше места для обеда не придумаешь. Но горе тому, кто решит отметить полдень одним из ромовых коктейлей! С места он в тот день уже не сдвинется.

На острове Биф заходим в небольшую бухту Trellis. Сегодня и здесь историк и искусствовед Арагорн Дик-Ред отмечает особый день – полнолуние.

Арагорн родился на Тортоле. Цель его жизни – популяризация местной культуры и искусства. Уже много лет он воплощает в жизнь свой проект – вместе с потомками индейцев-судостроителей строит традиционное карибское каноэ. Эти лодки были очень большими, до 40 футов, и могли под парусами обойти все Карибы, да и еще и против пассата.

Мы встретили этого британца в соломенной шляпе на берегу, где он в содружестве с жителями острова организует вечеринки в честь полной луны: барбекю, живая музыка, украшения, сувениры, все как положено.

«Нам очень важно, чтобы этот праздник запомнился как гостям острова, так и самим островитянам. Это одна из причин, почему мы рады посетителям любого возраста».

Детям во время праздника действительно найдется чем заняться: для них подготовлены специальные игры, в том числе гонки на ходулях, а между прибрежными пальмами натянуты канатные дороги.

Кроме того, во время праздника местные художники могут представить публике свои работы и при удаче продать что-то из своих произведений. Финансовый аспект празднества очень важен, островитянам надо получать доход от туризма по максимуму. Но Дик-Ред призывает на забывать историю: «На Карибах до сих проживает четыре группы представителей так называемых «карибов» – коренных народов, которые некогда переселились на острова из дельты Ориноко. Большинство из них сейчас живет на острове Доминика, на Британских Виргинских островах их совсем не осталось, но тем внимательнее мы должны относиться к их наследию. Как минимум их традиционное искусство нужно вывести на рынок».

Вместе с судостроителем Этьеном Шарльзом он вырубил из огромного ствола 35-футовое каноэ Gli Gli («ястреб»), на котором совершил два перехода – 800-мильный от Доминики до Гайаны и против ветра от Антигуа до Тортолы (подробности – aragornsstudio.com). На многих островах путешественников встречали с почестями как дорогих… пришельцев.

Еще Дик-Ред организовал ферму, потому что «фермеров на Британских Виргинских островах практически нет, – говорит он. – Многое приходится импортировать, так как земля здесь дорогая, из-за чего большинство жителей заняты в туристической сфере. Но ведь это неправильно». Сейчас биоферма Good Moon Farm снабжает овощами и фруктами гостей и жителей острова. И, остановившись в бухте Trellis, вы рано или поздно обязательно встретите Арагорна, торгующего своим товаром.

Ближе к вечеру начинается вечеринка на берегу. Музыканты разминаются металлическими барабанами, гости толпятся у грилей, полных креольской еды, дети учатся жонглировать. Атмосфера по-карибски расслабленная, семейная, жизнерадостная – отличная альтернатива безумствам на Willy T.

Кульминация вечера – поджигание огромных металлических шаров, наполненных дровами. На стенках шаров сцены и мотивы из карибских мифов, которые, подсвеченные изнутри огнем, оживают в виде теней. Впечатление незабываемое!

Следующий день начинается с короткого перехода, пожалуй, к самому популярному месту архипелага – принадлежащему национальному парку пляжу The Baths на острове Верджин-Горда. Пляж обрамляют гранитные скалы, появившиеся благодаря охлаждению вулканической магмы, они представляют собой целый лабиринт из узких лазов, широких трещин и мелких луж. Имейте в виду, последние метры до берега здесь придется проплыть, так как яхты положено оставлять у буев. Если же вас не прельщает муринг, то можно встать на якорь в бухте Valley Trunk Bay и отправиться в The Baths на динги, пешком по берегу туда все равно не добраться. Несмотря на все эти сложности, The Baths невероятно популярен, и народу здесь всегда полно. Отполированные водой камни, таинственные пещеры-проходы и скалы, напоминающие спины китов, право же, стоит увидеть.

Мало того, в бухте Valley Trunk Bay в частности и в парке вообще запрещено оставаться на ночевку. Впрочем, нас это не особенно волновало, поскольку мы так и так отправляемся дальше, в бухту Leverick на другой стороне острова. Там мы хотим встретиться с другой легендой Британских Виргинских островов – Майклом Beans Гарднером.

Этот музыкант уже 39 лет на своей лодке путешествует по Карибским островам и с понедельника по среду в прибрежных отелях исполняет собственную программу «пиратской музыки». Некоторые видели мастера вживую, кто-то знаком с ним благодаря Youtube, где выложен документальный фильм о Гарднере Backstage BVI. Из этого фильма, к слову, можно многое узнать о жизни простых островитян.

Мы встретились с Майклом после его выступления. Место встречи – яхта Гарднера Mangele. Много лет назад он стащил ее с рифов, отремонтировал и сделал своим домом.

«Вообще-то я музыкант из южных штатов, который однажды зашел сюда на 28-футовой деревянной лодке, влюбился в эти места и остался навсегда», – признается Гарднер. Что ж, пожалуй, это и впрямь идеальная жизнь для любителя дайвинга, паруса и простой, расслабленной жизни.

После концертов Майкл покидает одну бухту, чтобы перейти в другую. «Для любителя подводного плавания Британские Виргинские острова – это настоящее Эльдорадо», – не может нарадоваться Майкл. И тут же мрачнеет: туризм повредил рифы. Правда, наш собеседник оживляется, благодаря предпринятым в последнее время мерам по защите рифов природа смогла выдохнуть и начать восстанавливаться. Теперь тут и черепахи, и красочные косяки рыб…

Встречал Гарднер в этих местах и мегаяхты миллионеров.

«Помню, как сэр Ричард Брэнсон купил остров Некер, а потом остров Москито. Ну что сказать, острова превратились в роскошные курорты, где простым яхтсменам  совсем не рады».

Мегаяхты обычно швартуются в яхт-клубе Costa Smeralda рядом с яхт-клубом Bitter End и островом Саба-Рок. Почему они выбирают это место, в том нет загадки: пляж яхт-клуба, обрамленный пальмами, можно без зазрения совести назвать одним из самых красивых на Карибах. Превосходные рестораны, большие магазины, пляжные бары… Короче, многие яхтсмены задерживаются здесь явно дольше, чем необходимо.

Открытое море. Мы идем на Анегаду. Этот остров в 14 милях от Верджин-Горды во время круиза по Британским Виргинским островам посещают далеко не все. Причиной тому – сложность навигации и глубина. Подход к лучшей бухте острова Setting Point постоянно мельчает, средняя глубина – всего два метра. Вот почему, подходя к острову, мы не раз хватались за сердце: эхолот то и дело показывал ноль метров под килем. Короче, ответственно заявляем: Анегаду посещать лучше на небольших лодках или катамаранах, а не на 47-футовой яхте, как мы. Впрочем, в бухте несколько 50-футовиков. Секрет нам раскрыл Лоуренс Уитли, управляющий Anegada Reef Hotel: «У нас очень мягкий песок. Кили проходят по нему как по маслу».

Сам остров – настоящая сказка: восемь метров над уровнем моря, восемь миль в длину, живет здесь всего 300 человек, вокруг – рифы и голубая, сверкающая на солнце вода. Анегада славится своими лобстерами, коих здесь великое множество. Тот же Лоуренс Уитли ловлей лобстеров занимается с детства и построил на этих ракообразных целый бизнес.

Каждый вечер гости острова приходят в Anegada Reef Hotel и заказывают классическое блюдо – лобстера на гриле.

«Едят лобстеров обычно без всяких заморочек, просто с маслом", – говорит Лоуренс. 

Сам Уитли до лобстеров не охоч: «В детстве так наелся, что у меня началась аллергия». Однако об этом обстоятельстве местный «король лобстеров» предпочитает не распространяться. Для нас было сделано исключение.

Большинство лобстеров, пойманных местными рыбаками, весят кило-полтора, но Уитли однажды одолел монстра весом в шесть с половиной килограммов. В ответ же на вопрос, чем еще, кроме лобстеров, славна Анегада, Лоуренс подогнал свой пикап, и мы отправились в экскурсию по острову. Как выяснилось, на острове обитают фламинго, здесь расположен самый большой коралловый риф Британских Виргинских островов, а также есть несколько отличных пляжей, которые позволят любителям дайвинга рассмотреть риф, что называется, тет-а-тет. Самый красивый пляж острова – Cow Wreck Beach – свое название получил благодаря забавной легенде. В XIX веке здесь в шторм разбился корабль, трюм которого был полон коровьих скелетов – в те времена из коровьих костей делали клей. И вот крушение, а на следующие утро местные жители видят пляж, сплошь усыпанный костями и черепами коров. Каково? Отсюда и название – «Коровье крушение».

На острове сегодня есть и вполне живые козы и коровы, но с ними связана одна серьезная проблема – они объедают издавна живущих на острове игуан. Кроме того, на игуан охотятся местные кошки. В результате игуан на Анегаде почти не осталось, что заставило биологов разводить их в неволе.

Нам Анегада показалась интересным контрапунктом другим островам архипелага. Время здесь движется медленнее, туристов немного, по крайней мере по местным стандартам. Хотя очень даже симпатичные бары тоже есть.

18-мильный переход обратно на Тортолу – сплошное наслаждение. Пассат толкает вперед, о борт бьются волны, короче, настоящий карибский яхтинг. Встаем на муринг в Марине-Кэй, отдыхаем, а затем следуем вдоль северного побережья Тортолы к острову Жост-Ван-Дайк. Разумеется, не без нескольких остановок: небольшой пальмовой островок Сэнди-Спит, закрытый одним из рифов, скрывает едва ли не лучшую бухту всего архипелага, где можно отлично встретить закат, даже не сходя на берег.

Напоследок мы приберегли настоящую легенду – бар Фокси Коллвуда Foxy’s Tamarind Bar в бухте Great Harbour. 78-летний хозяин бара на протяжении 40 лет сидит у входа, болтает с посетителями и периодически играет песню-другую на своей верной гитаре.

Tamarind Bar, потолок которого гости завесили своими футболками, флагами и даже бикини, это безусловная достопримечательность Британских Виргинских островов.

Фокси рассказал нам о своем острове. Яхты приходят сюда постоянно. «Раньше в бухте обычно стояло около 30 лодок, теперь – под сотню! – говорит Коллвуд. – Даже круизные корабли высаживают народ рядом с Soggy Dollar Bar в бухте White! Долго так продолжаться не может! Сами подумайте, раньше до моего бара с берега можно было дойти по мягкому песку, а теперь здесь асфальтированная дорога. А все потому, что, видите ли, народ с лайнеров хочет покататься по острову на такси. Они не понимают, что в раю под ногами должен быть песок».

Фокси ругается и поносит нехорошими словами местных политиков, которых интересуют только кошельки туристов и инвесторов. Но вдруг улыбается...

«Хватит политики! Вот послушайте…»

Мы внимаем рассказу о его последнем детище – вместе с местными жителями он превратил 32-футовый кусок дерева в лодку, наподобие тех, на которых раньше между островами перемещались торговцы. В прошлом году Endeavor II сошла со стапелей и теперь курсирует между островами.

«Чудесный корабль! Приезжайте на регату классических лодок в мае и сами увидите!»

Что ж, может быть. Хотя вряд ли удастся. При этом мы ничем не отличаемся от других яхтсменов, покидающих Британские Виргинские острова, мы тоже думаем о том, когда и как сюда вернемся. Поскорей бы.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №12 (103), 2017 г.